[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
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Hab gerade auf Ali nachgeguckt:
Hab vor etwa 14 Monaten den FYSETC gekauft. Ich fand ihn okay, Druckteile hab ich bei Kleinanzeigen gekauft.
Man muss halt in Kauf nehmen das zB die Vierkantmuttern und die normalen Muttern so billig sind wie es eben geht. Dazu halt absolut nicht maßhaltig, viele musste man da mit Hitze oder Gewalt in die Druckteile zwingen.
Auf der anderen Seite hat er jetzt 300 Druck-Stunden, ist (Bauchgefühl!) zuverlässiger als der Prusa Mini daneben. Allerdings zeigt sich so langsam auch wieder die Qualität, die Lager des Bettes haben deutliches Spiel und müssen dringend getauscht werden, da darf ich bald mal googlen ob man heute noch IGUS nimmt.
Hab vor etwa 14 Monaten den FYSETC gekauft. Ich fand ihn okay, Druckteile hab ich bei Kleinanzeigen gekauft.
Man muss halt in Kauf nehmen das zB die Vierkantmuttern und die normalen Muttern so billig sind wie es eben geht. Dazu halt absolut nicht maßhaltig, viele musste man da mit Hitze oder Gewalt in die Druckteile zwingen.
Auf der anderen Seite hat er jetzt 300 Druck-Stunden, ist (Bauchgefühl!) zuverlässiger als der Prusa Mini daneben. Allerdings zeigt sich so langsam auch wieder die Qualität, die Lager des Bettes haben deutliches Spiel und müssen dringend getauscht werden, da darf ich bald mal googlen ob man heute noch IGUS nimmt.
Bei Fragen zum Voron immer her damit 
Hab sie fast alle hier stehen, außer den V1.8
Hab sie fast alle hier stehen, außer den V1.8
G
GuruSMI
Guest
Scheinbar hab ich heute Nacht das Board (Trigorilla Pro) gehimmelt. Das Board bootete nicht mehr. Also musste Abhilfe her. Ich habe mich entschieden, nicht für wenige Tage Nutzung in ein neues Trigorilla zu investieren. Ich habe ja seit geraumer ein Duet2WiFi inkl. PanelDue 7i hier liegen, um es in den Predator einzubauen. Auch die Druckteile hatte ich bereits angefertigt. Zwar aus PLA+ und nicht, wie geplant, aus ABS. Aber immerhin.
Also habe ich heute Nacht noch den dritten Stepper auf die Version 65Ncm gewechselt.Im Anschluß habe ich das neue Frontpanel inkl. Display eingebaut. Beim Frontpanel mu gesagt werden, daß es sich hier um einen temprären Druck handelt. Mit dem noch kommenden Alien (500'er Bett) kann ich die Frontplatte in einem Stück drucken. Entschuldigt die Bildqualität. Ich hab die Kamera meines Mobile verwendet. Um kurz vor vier wollte ich die Lumix nicht mehr herauskramen.
Also habe ich heute Nacht noch den dritten Stepper auf die Version 65Ncm gewechselt.Im Anschluß habe ich das neue Frontpanel inkl. Display eingebaut. Beim Frontpanel mu gesagt werden, daß es sich hier um einen temprären Druck handelt. Mit dem noch kommenden Alien (500'er Bett) kann ich die Frontplatte in einem Stück drucken. Entschuldigt die Bildqualität. Ich hab die Kamera meines Mobile verwendet. Um kurz vor vier wollte ich die Lumix nicht mehr herauskramen.
NeronMk
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Bei Fragen zum Voron immer her damit
Alles selber gesourced? Hast du eventuell eine Liste wo ich was herbekomme oder hast du die links von denen verwendet?
Das war ne gesunde Mischung. Vieles hat sich über die Jahre angesammelt an Teilen die über waren. Den Rest aus dem Sourcing Guide (teilweise von Aliexpress oder bei Schrauben und so auch gerne mal eBay). Verfolge das Projekt seit Ende 2018 sehr aktiv
G
GuruSMI
Guest
Ich war schon am Voron dran und machte mich über das Voron 2.4 Sourcing Guide her.
Voron 2.4 500x500x500
Tante Edith:
FYI: In meiner Tabelle sind die Artikel mit Limks hinterlegt.
NeronMk
Legende
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Ja, den gibt es ja auch für den Voron0. Vieles gibt es ja bei ali, frag mich ob man das auch lokal sourcen kann (Europa).
Ja, dann mach ich mich mal auf die Suche
Ne gute Laserbude für die Seitenteile und so hab ich schon.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Das war ne gesunde Mischung. Vieles hat sich über die Jahre angesammelt an Teilen die über waren. Den Rest aus dem Sourcing Guide (teilweise von Aliexpress oder bei Schrauben und so auch gerne mal eBay). Verfolge das Projekt seit Ende 2018 sehr aktiv
Ja, dann mach ich mich mal auf die Suche
Ne gute Laserbude für die Seitenteile und so hab ich schon.
Schwarz ist bei mir immer eSUN ABS+, Rot Formfutura TitanX (auch ein ABS blend). ASA dürfte auch kein Problem, ist ja von den Eigenschaften recht ähnlich zu ABS (+ UV Beständigkeit).
Mein Elegoo Mars Pro kam heute endlich an. Es scheint ein Neugerät zu sein. Kann nirgends Gebrauchsabnutzungen sehen. Kein einziger Kratzer und komplettes Zubehör samt OVP. Für 130€ Meter inkl. Garantie echt Hammer. Vielleicht drucke ich heute auch mein erstes Objekt.
Schick die Vorons! Kann der V2 irgendetwas nennenswert "besser" als der V0? Also schnelleres drucken, bessere Qualität, weniger Ghosting?
Was den Switchwire angeht, da ist mir nicht ganz klar warum man einen CoreXZ mit fahrendem Bett bauen sollte... Ich mein, wann fährt man mal schnell in Z?!
Was den Switchwire angeht, da ist mir nicht ganz klar warum man einen CoreXZ mit fahrendem Bett bauen sollte... Ich mein, wann fährt man mal schnell in Z?!
Der Switchwire war ein "weil es geht" Projekt. Halt irgendwie lustig, druckt auch nett, aber auch nicht besser/schneller als ein guter andere Drucker bei dem sich halt das Bett bewegt.
Der V2 ist natürlich deutlich komplexer als ein V0. Von der Druckqualität nehmen sich die beiden nichts, nur bis du bei der V0 halt auf 120mm3 limitiert. Das stehende Bett der V2 merkt man bestimmt irgendwann wenn da nen KG druckt drauf steht (keine sich verändernde Last auf der Z Achse).
Die V0 wird irgendwann in der Geschwindigkeit von den Nema14 limitiert, die haben ab gewissen Drehzahlen einfach keine Kraft mehr (so um die 200mm/s rum, je nach Accel Werten). Und nen Direct Drive gibt es aktuell noch nicht, ist aber in Entwicklung.
G
GuruSMI
Guest
Kann der Voron 2.4 eigentlich 500x500x500 mm³ in seiner Konstruktion? Der Tronxy 500 hat da 4040 Profile. Der HEvoRT derer 3030'er.
Genau deshalb frage ich. Der V2 schmeisst eine Menge Meterial auf das "Problem". Sind ja alleine 7 Linearschienen nötig, nur damit das Bett nicht fahren muss. Wenn ich mir dagegen den HevORT ansehe, der kann mit 6 Schienen sogar das Bett frei im Raum kippen und damit non-planar drucken. Schick ist der Voron V2 aber, keine Frage
Würde ich im Leben nicht machen. Wir haben eine Person auf dem Discord der das mal gemacht hat. In der Größe wird alles zum Problem, die Belts müssen eigentlich Dicker sein, die Profile sowieso, vielleicht auch dickere Motoren. Der 350er ist schon das Maximum das an angehen sollte.
Warum nicht? Du kannst dir auf der Voron Website sogar für deine Größe eine BOM rauswerfen lassen. Aber wer baut freiwillig einen CoreXY mit 6mm Riemen in der Größe? Das kann einfach nicht gut enden.
Den HevORT habe ich mir nie im Detail angesehen. Sieht interessant aus, aber spricht mich dennoch überhaupt nicht an. Und eine Schiene mehr oder weniger sind halt auch nur 15-20€Genau deshalb frage ich. Der V2 schmeisst eine Menge Meterial auf das "Problem". Sind ja alleine 7 Linearschienen nötig, nur damit das Bett nicht fahren muss. Wenn ich mir dagegen den HevORT ansehe, der kann mit 6 Schienen sogar das Bett frei im Raum kippen und damit non-planar drucken. Schick ist der Voron V2 aber, keine Frage
Und selbst wenn der HevORT sein Bett kippen kann: wir können das mit der Gantry! Das sieht super cool aus Am Ende bleibt es eine persönliche Entscheidung. Alle Drucker mit Schienen auf XYZ werden ähnliche Ergebnisse liefern.
G
GuruSMI
Guest
Die BOM hatte ich mir auswerfen lassen. Das war kein Thema. Es ging mir um die Frage, ob das alles dann auch stabil genug ist, damit man es auch sinnvoll betreiben kann. Der HEvoRT z.B. verwendet bei 500x500 bereits 12mm Belts und 3030'er Profile. Der ist aber auch explizit als 500x500 baubar. Man muß halt nur die entsprechenden Baugruppen berücksichtigen.
Den Tronxy lasse ich hier mal (absichtlich) außer betracht.
NeronMk
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Jetzt mal eine Frage:
Warping kann ja mehrere Gründe haben - angefangen von der Tempdifferenz, Schrumpfung, Design über Infill.
Kann es aber sein, dass die Heizbett-Temperatur zu hoch ist? Erweichungspunkt von PLA liegt ja um die 45°. Wenn ich das Heizbett jetzt auf 60-70°C setze, halte ich das Zeug ja immer warm und damit weich.
Jetzt frag ich mich zusätzlich, ob die Einhausung und Temperatur im Gehäuse bei 38°C nicht auch dazu beitragen können?!
Warping kann ja mehrere Gründe haben - angefangen von der Tempdifferenz, Schrumpfung, Design über Infill.
Kann es aber sein, dass die Heizbett-Temperatur zu hoch ist? Erweichungspunkt von PLA liegt ja um die 45°. Wenn ich das Heizbett jetzt auf 60-70°C setze, halte ich das Zeug ja immer warm und damit weich.
Jetzt frag ich mich zusätzlich, ob die Einhausung und Temperatur im Gehäuse bei 38°C nicht auch dazu beitragen können?!
wwwnutzer
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Lüfter aus oder nur sehr wenig
Doenermaker
Enthusiast
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Falls du direkt auf Glas druckst, möchtest du eine Trennschicht (zum Beispiel Leim) darauf haben. Sonst kann es dir passieren, dass die Haftung so stark ist, dass es dir Teile aus dem Glas raus reißt. Alternativ kannst du auch den Abstand von Düse zu Bett leicht erhöhen, da bleibt aber ein Restrisiko.
Bridging bedarf eventuell etwas Feintuning. Stringing kann verstärkt auftreten, wenn dich das stört musst du am Rückzug (Länge, Geschwindigkeit, Reisegeschwindigkeit, etc.) rumspielen.
Meinen Lüfter hab ich auf 20-50% stehen, bisher sind mir keine Probleme deswegen aufgefallen.
NeronMk
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GuruSMI
Guest
Warping ensteht allgemeingültig ausgedrückt durch Spannungen im Material. Je höher die Spannung ist, desto stärker tritt das Waring in den Vordergrund. Wenn das Heizbett zu kalt ist, kühlt das Material an der Außenhülle schneller ab als innen. Das bedeutet stärkere Materialspannungen und damit mehr Warping. Du erhöhst die Umgebungstemperatur. Dadurch reduzieren sich die Materialspannungen...
Wollte mal meine ersten Erfahrungen mit dem Elegoo Mars Pro mit euch teilen.
Als erstes sollte einem klar sein, dass Fehldrucke am Anfang normal sind und man die perfekten Einstellungen für das Resin und das zu druckende Objekt jedes Mal finden muss. Supports sind so wichtig! Anfangs landete der komplette Druck im Vat, später wurden immerhin 2 von 4 Objekten zu Ende gedruckt. Mittlerweile krieg ich das ganz gut hin ohne Probleme.
Hab mir den Drucker geholt um Teile für das Controller-Modding zu drucken, weil das Drucken-lassen auch irgendwann zu kostspielig ist.
Ich zeige euch jetzt das Original, was zu groß für mein Projekt ist
Dann den ersten Prototyp per FDM Druck:
Und zu guter letzt meinen Resin Druck:
Es handelt sich hierbei um Kappen für Drucktaster, die als Backbuttons an Controllern dienen sollen. Durchmesser beträgt 8mm (Original), 7mm (FDM) und 7,5mm (Resin).
Bin einfach nur erstaunt, welche Details möglich sind.
LG
Als erstes sollte einem klar sein, dass Fehldrucke am Anfang normal sind und man die perfekten Einstellungen für das Resin und das zu druckende Objekt jedes Mal finden muss. Supports sind so wichtig! Anfangs landete der komplette Druck im Vat, später wurden immerhin 2 von 4 Objekten zu Ende gedruckt. Mittlerweile krieg ich das ganz gut hin ohne Probleme.
Hab mir den Drucker geholt um Teile für das Controller-Modding zu drucken, weil das Drucken-lassen auch irgendwann zu kostspielig ist.
Ich zeige euch jetzt das Original, was zu groß für mein Projekt ist
Dann den ersten Prototyp per FDM Druck:
Und zu guter letzt meinen Resin Druck:
Es handelt sich hierbei um Kappen für Drucktaster, die als Backbuttons an Controllern dienen sollen. Durchmesser beträgt 8mm (Original), 7mm (FDM) und 7,5mm (Resin).
Bin einfach nur erstaunt, welche Details möglich sind.
LG
NeronMk
Legende
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Das beantwortet die Frage nicht und steht ja auch so in meinem Text drin. Das ich weiß wie Warping entstehen kann.
Die Idee dahinter ist, ob ein erweichetes Material durch zu hoher Dauertemperatur mehr zum Warping neigt, als bei kälteren Heizbetttemperaturen unterhalb des Erweichungspunktes.
G
GuruSMI
Guest
Sodele. Das Duet ansich ist verbaut. Momentan stecke ich noch in der Verkabelung. Jedes einzelne Kabel muß ich neu Crimpen. Die Doku von Duet3D ist verschiedentlich nicht ganz korrekt. Z.B. ist der beschriebene Test der EndStopper via dem DWV so überhaupt nicht möglich. War ein richtiger Aufwand, zu testen, ob die Schalter funktionieren oder nicht.
Das Crimpen ist, wenn man mit den Augen Probleme hat, eine Zumutung. Ich mußte mich erst einmal wieder erinnern, wie das vor über 30 Jahren war. Denn dann hatte ich das gelernt und danach nie mehr mit so kleinen Kabeln angewendet. Geschluckt hatte ich kurz, als ich sah, daß Anycubic ein 30AWG als Kabeldimension für's Hotend verwendet hat. Klar. Ich hatte den dicken Mosfet daneben komplett außer acht gelassen. Bei den Lüftern hat man sich ein Kabel gespart. Die Lüfter für Hotend-/Bauteilkühlung laufen über drei Kabel. Ähm. Ich hab da drei Lüfter verbaut... Mein Schreibtisch gleicht momentan einer Werkbank. Ich hab ja zwei Crimpzangen für die verschiedenen JST-Varianten und DuPont. Aber trotzdem mußte ich noch eine bestellen, um die Adernendhülden montieren zu können. Die wird morgen geliefert.
Morgen bin ich dann mit der Verkabelung an sich durch und beginne die Konfiguration. Das wird noch lustig. Der Umbau läuft. Zwar rückwärts und bergab. Aber er läuft...
Doch. Das beantwortet die Frage. Warping aufgrund der Temperatur wird geringer. Aber es treten andere Probleme auf, da das gedruckte Material hart sein sollte.
Das Crimpen ist, wenn man mit den Augen Probleme hat, eine Zumutung. Ich mußte mich erst einmal wieder erinnern, wie das vor über 30 Jahren war. Denn dann hatte ich das gelernt und danach nie mehr mit so kleinen Kabeln angewendet. Geschluckt hatte ich kurz, als ich sah, daß Anycubic ein 30AWG als Kabeldimension für's Hotend verwendet hat. Klar. Ich hatte den dicken Mosfet daneben komplett außer acht gelassen.
Bei den Lüftern hat man sich ein Kabel gespart. Die Lüfter für Hotend-/Bauteilkühlung laufen über drei Kabel. Ähm. Ich hab da drei Lüfter verbaut... Mein Schreibtisch gleicht momentan einer Werkbank. Ich hab ja zwei Crimpzangen für die verschiedenen JST-Varianten und DuPont. Aber trotzdem mußte ich noch eine bestellen, um die Adernendhülden montieren zu können. Die wird morgen geliefert.Morgen bin ich dann mit der Verkabelung an sich durch und beginne die Konfiguration. Das wird noch lustig. Der Umbau läuft. Zwar rückwärts und bergab. Aber er läuft...
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Das beantwortet die Frage nicht und steht ja auch so in meinem Text drin. Das ich weiß wie Warping entstehen kann.
Die Idee dahinter ist, ob ein erweichetes Material durch zu hoher Dauertemperatur mehr zum Warping neigt, als bei kälteren Heizbetttemperaturen unterhalb des Erweichungspunktes.
Doch. Das beantwortet die Frage. Warping aufgrund der Temperatur wird geringer. Aber es treten andere Probleme auf, da das gedruckte Material hart sein sollte.