Anicubic Mega Pro tunen. Was geht?

Termi

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Ich wollte mal fragen ob hier vieleicht im Thema ist und das schon vollzogen hat.
Was kann ich beim Mega Protun um die Druckgeschwindigkeit (signifikant) zu erhöhen?
Vieleicht kann mir da jemand Wissender weiterhelfen. Das wäre sehr nett.
 
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Wurde denn überhaupt schon was an dem Drucker modifiziert oder ist der noch komplett nackig stock?

Wenn noch stock würde ich an dem Gerät eig nix mehr machen und auf etwas neueres Umsteigen; weil für den Drucker halbwegs modern und schneller zu bekommen, wäre m.E. ein Invest von einem günstigen neuen Drucker von Nöten (so Region 150-250€).
 
Mit einem Bigtreetech Pad könnte man den evtl. lauffähig mit Klipper machen, aber wie @Morpheuz schon schreibt, lohnt es sich für den Drucker nicht.
 
Morpheuz schrieb:
Wurde denn überhaupt schon was an dem Drucker modifiziert oder ist der noch komplett nackig stock?

Wenn noch stock würde ich an dem Gerät eig nix mehr machen und auf etwas neueres Umsteigen; weil für den Drucker halbwegs modern und schneller zu bekommen, wäre m.E. ein Invest von einem günstigen neuen Drucker von Nöten (so Region 150-250€).
Zum Vergrößern anklicken....
Da stimme ich zu
 
Jo aber fürs Pad legste halt auch alleine schon 122€ bei biqu oder 170 bei 3djake hin. m.E. völlig unabgebracht für so ein Gerät. Weil erheblich schneller wirds erstmal nicht.
Ja man kann etwas angenehmer tunen, weil man nicht immer marlin neu kompilieren muss nach jeder änderung; die mechanik des geräts ändert sich aber ja net.
 
@Termi
Also als Anycubic erfahrener kann ich dir sagen, das wird ein Fass ohne Boden.

Stoße den Drucker lieber ab, und kaufe dir was mit aktuellem Hardwarestand.

Bei 3Djake gibt es aktuell einen 30% Sale auf Drucker. Hier hast du auch den Vorteil, da es ein deutscher Händler ist mit Rücksendung usw.
 
Bspw aktuell im niedrigen Budget Bereich:

Sovol SV06 240€
Artillery Sidewinder X3 Pro 200€
Elegoo Neptune 4 Pro 260€
Creality Ender 3 v3 KE 285€
Anycubic Kobra 2 Pro 270€

Nicht alle Geräte sind direkt mit Klipper geliefert, aber man kann alle auf Klipper umflashen (afaik !).
 
Oh Mann, das habe ich ja fast befürchtet von wegen "Fass ohne Boden".
Nein der ist noch komplett nackig, nichts gemacht. Hab ich mir doch gedacht, dass ich mal wieder "zukunftssicher" investiert hab :rolleyes2:.
Ich werd mich mal bei 3Djake umschauen und schlage dann noch mal auf.
Vielen Dank bis dahin an euch für eure Zeit ;).
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Da bin ich schon wieder :)
Wenn ihr zwischen den beiden wählen müsstet, welcher wäre es?
Creality Ender 3 v3 KE 285€
Anycubic Kobra 2 Pro 270€
 
Zuletzt bearbeitet:
m.E. is der Ender als v3 KE in dem Preissegment ne gute Wahl.
Z läuft zwar noch mit Gewindespindeln, aber sind nun zwei (orig Ender 3 hatte nur eine), Y läuft nun auf zwei Linearwellen und Z läuft auf einer Linearschiene; eig in dem Preissegment brauchbar ausgestattet.
Kommt direkt mit Klipper an Board, ob es jetzt nen komplett offenes Klipper ist, kann ich dir auswendig nicht sagen, notfalls neu flashen und klipper ohne einschränkunen genießen.

Ja es ist ne Bettschubse ohne geschlossenen Bauraum, wirste aber für sub 300€ mit passabler Größe auch sogut wie nicht finden.
Bei 400€ fängt es da mit geschlossenen Bauraum meines Wissens mit Flashforge Adventurer 5 an (nicht der Pro, der is afaik 200€ teurer)
 
So, nach fast 2 Monaten mit dem Ender 3 V3 KE wollt ich mich mal für die Empfehlung bedanken.
Im Gegensatz zum Anycubic Mega Pro druckt er ja in Lichtgeschwindigkeit.
Ich frage mich nur, warum das Bett nicht Justierbar gebaut wurde? Das Kalibriertool taugt auch nicht viel, muss immer noch "von Hand" 1-1,5 Zehntel runter.
Aber sonst hab ich eigentlich nix zu meckern :)
Was kauf ich mir denn da am besten für Düsen?
 
Gerne doch. Immerhin jemand der sich mal für was bedankt 👍
 
Jo, das Autolevel. Stelle ich auch am Bedienpad immer nach. Nur wenn ich mal "Kalibrieren" anhake, ist dan natürlich wieder weg und ich muss es wieder einstellen.

Eigentlich drucke ich bislang immer nur PLA ohne Glitzer und sowas. Mir ist halt nur aufgefallen, dass beim drucken der inneren "Kreuzstruktur" die Düse immer über die vorher auf der Ebene gedruckten Linien drüber schrammelt (was ja auch logisch ist, da es ja nicht einen sich nicht kreuzenden Weg gibt), mir ist da früher beim langsameren Anycubic Mega Pro nie augefallen bzw. hab ich mir nie Gedanken drüber gemacht.
Und da stellt sich mir die Frage wie lange so eine Düse das mitmacht.
 
Termi schrieb:
Jo, das Autolevel. Stelle ich auch am Bedienpad immer nach. Nur wenn ich mal "Kalibrieren" anhake, ist dan natürlich wieder weg und ich muss es wieder einstellen.
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Eigentlich sollte es eine extra Funktion Z Offsett geben, welche man zusätzlich einstellen kann.

Termi schrieb:
Eigentlich drucke ich bislang immer nur PLA ohne Glitzer und sowas. Mir ist halt nur aufgefallen, dass beim drucken der inneren "Kreuzstruktur" die Düse immer über die vorher auf der Ebene gedruckten Linien drüber schrammelt (was ja auch logisch ist, da es ja nicht einen sich nicht kreuzenden Weg gibt), mir ist da früher beim langsameren Anycubic Mega Pro nie augefallen bzw. hab ich mir nie Gedanken drüber gemacht.
Und da stellt sich mir die Frage wie lange so eine Düse das mitmacht.
Zum Vergrößern anklicken....
Die Düse ist ein Verschleißteil.
Bei abbrasiven Filamente wird zumindest eine gehärtete Spitze benötigt, da sonst die Düse schon nach kürzester Zeit hinüber ist.

Soweit ich weiß, nutzt der Ender 3 V3 KE die gleiche Düse wie der K1.

Dann kannst du die K1 Düse von diesen Düsen hier bestellen:
de.aliexpress.com

Mellow DLC gehärteter Stahl und Kupfer verschleißfeste Bimetall-HC-Düse für V6 / Volcano / MK8 Hotend Neptune4 K1 Düse 3D-Drucker - AliExpress 7

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Das sind vernickelte Kupferdüsen mit einer Spitze aus gehärtetem Stahl. Diese haben gegenüber reinen Stahldüsen den Vorteil die Wärme besser zu leiten, sodass man die Temperatur nicht bzw. nur gering höher einstellen muss.

Dabei hat man die gleichen Vorteile wie eine reine Stahldüse.
 
Das könnte noch ein interessantes Upgrade für deinen Ender sein.
 
Termi schrieb:
Und da stellt sich mir die Frage wie lange so eine Düse das mitmacht.
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Hängt davon ab. :)

Mit normalen Filamenten so ungefähr 10-20kg.
Düsen mit gehärtetem Stahl sind besser aber wie immer hängt davon ab und es gibt eigentlich immer ein Material was noch härter ist als deine Nozzel. Filament mit Werkzeugstahl oder noch abrasiver Keramische Werkstoffe.

Termi schrieb:
Was kauf ich mir denn da am besten für Düsen?
Zum Vergrößern anklicken....
Sind Creality Düsen. Ein europäischer Hersteller für solche wäre Brozzl.
 
The Game schrieb:
Das könnte noch ein interessantes Upgrade für deinen Ender sein.
Zum Vergrößern anklicken....
Danke, das schau ich mir später mal an (kein Boxen am Arbeitsrechner).
 
Linear Rails bin ich bei meinem ja tatsächlich auch immer noch am überlegen. Hätte ja gern alle Achsen,aber das ist mir zu viel Aufwand. Was loht sich da am ehesten? :fresse:

Die K1 Nozzles sind ich glaub 1mm kürzer als die normalen Volcano, also die könntest du schon auch nehmen. Hab aber für mein K1 Hotend trotzdem K1 bestellt, hab dann kaum bis keine Anpassung im Z-Offset beim Wechsel
 
Noch einmal ne Frage an die Spezialisten hier.
Könnte ich mit dem Micro Swiss Hotend für den Ender 3 V3 KE dann auch eine 0,6mm Düse nutzen und so die Druckgeschwindigkeit relevant erhöhen bei rel. gleichbleibender Qualität?
Ich gehe davon aus, dass es schon einige Leute gibt, die da div. Versuche gemacht haben (Könnt ihr mir ne gute Seite empfehlen, wo es z.B. um solche Sachen geht).
Da ich über rel. wenig Zeit verfüge, dauern div. Tests immer einige Tage. Deshalb bin ich jetzt schon über ne Woche dran rauszubekommen, warum auf dem (Stock-) Druckbett nichts haften will. Ich muss immer mit dem blauen 3M-Tape arbeiten (Habe ohne Tape z-offset -0,1mm gestestet). Habt ihr ähnliche Erfahrungen bzw. auch hier Tips?
 
Äh ok, das kann eigentlich nicht sein :d Entweder das Ding ist nicht richtig sauber, oder der Z-Offset ist viel zu hoch
 
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, bleibe bei der 0,4mm Düse und erhöhe lieber die Linienbreite auf 0,6mm

Gleiche Zeitersparnis aber wenn nötig bessere Druckqualität durch runterstellen auf 0,4mm in Slicer.

Ich habe inzwischen wieder alle 0,6er Düsen auf 0,4mm zurückgebaut
 
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