Pakete erhalten, Vorbereitung des 750D-Gehäuses, Einbau der Radiatoren und Lüfter.
Mal was zum Thema Verpackungseffizienz
Caseking verpackt einen einzelnen Radiator:
EKWB verpackt alles andere:
(Das EKWB Paket hat die selbe Grundfläche, ist nur doppelt so hoch...
)
Nach einem kurzen Check, ob auch alles angekommen ist, musste ich mir erstmal kurz die Wasserkühler ansehen - nicht schlecht:
Zeit, das 750D vorzubereiten. Ich habe erstmal alles ausgebaut (Den Festplattenkäfig brauche ich leider ...)
Der erste Test: CoolStream PE 360. Passt der ohne Probleme in den Deckel?
Jawohl, perfekt sogar! (Obwohl der EKWB-Konfigurator den PE360 beim diesem Gehäuse nicht anbietet!?)
OK, er blockiert den obersten 5,25" Schacht, aber deswegen den Radi für dieses Gehäuse nicht empfehlen?
Als Nächstes kommt der Einbau des Frontradiators "CoolStream XE 240". Wenn Ihr euch wundert, warum ich 140mm Lüfter für diesen 2x120mm Radiator bestellt habe: Dies liegt an der Beschaffenheit der Front des 750D. Auf den folgenden Bildern kann man sehen, dass man entweder 2x140mm oder 2x120mm Lüfter einbauen kann, aber nicht 3x120mm. Hätte ich aber 2x120mm Lüfter genommen, hätte mich das zum einen wegen der Montagelöcher in der Wahl der Höhe eingeschränkt, zum anderen hätte ich die Lüfter und den Radiator mit den selben, langen Schrauben befestigen müssen. So wie ich es gelöst habe, sind sowohl die Lüfter, als auch der Radiator jeweils unabhängig voneinander montiert. Zudem bläßt so der obere der beiden 140mm Lüfter oberhalb des Radiators noch ins Gehäuse, direkt auf Höhe der Speichermodule.
Wie man hier sieht habe ich für die unteren 6 Lüfterschrauben Unterlegscheiben benötigt, da die Schrauben sonst auf der anderen Seite den Radiator beschädigt hätten. Die oberen beiden Schrauben kommen auf der anderen Seite ein paar Zentimeter oberhalb des Radiators heraus und brauchten deshalb keine Unterlegscheiben. Jetzt noch der Staubfilter, die Alu-Verkleidung und eine seitliche Totale:
Da push oder pull keinen wirklich nennenswerten Unterschied in der Kühlleistung der Radiatoren ausmacht, habe ich es mir einfach gemacht. Radiator und Lüfter nicht mittels der selben Schrauben zu fixieren macht sowohl die Installation, als auch späteres Reinigen (Staub entfernen) SEHR viel unkomplizierter!
Was den Luftstrom angeht, versuche ich ein bischen den Kamineffekt auszunutzen. Die Frontlüfter pusten kalte Luft von außen durch den Radi ins Gehäuse, der rückseitige Lüfter (sobald installiert) wird ebenbfalls kalte Luft von außen in das Gehäuse und über den Monoblock und den Ram pusten. Die Lüfter oben am Radiator pusten dann die Gehäuseluft durch den Radiator nach draußen. Ehm ... moment mal, reduziert das nicht die Effektivität des oberen Radiators, wenn da die warme Gehäuseluft durch muß?? Also ... nein, nicht wirklich. Zumindest nicht in einer Ausprägung die zu beachten wäre. Diverse Tests haben ergeben dass die Luft in einem Gehäuse mit gut funktionierendem Airflow und wassergekühlten "Hotspots" (CPU, GPU, HDDs, VRMs...) nur ~3°C wärmer als die Außentemperatur ist und es mehr Sinn macht, die aufgewärmte Luft möglichst schnell nach draußen zu befördern, anstatt noch mehr warme Luft eines 2ten Radis ins Gehäuse zu pumpen.
Der letzte Arbeitsschritt für diesen Teil ist der Aufbau einer kleinen "Spühlschleife". Ich habe zwar beide Radiatoren schon vorher mehrfach mit gekochtem und kaltem destilierten Wasser gefüllt, durchgeschüttelt, mehrfach ausgspühlt usw., dennoch möchte ich beide für eine Nacht nur mit Pumpe und Ausgleichsbehälter (ab jetzt nur noch AB!) laufen lassen, um zu sehen ob sich noch Reste im AB absetzen. Und, alter Falter, die 12/16mm Schläuche und Anschlüsse sind sowas von straff, die zusammenzufriemeln gleicht einem kleinen Krafttraining (Ich bin 'nen fauler IT-Typ, mann!)! Die Schläuche über die Anschlüsse zu schieben ist schon nicht so einfach, aber die Schlauchglocke dann über den Schlauch über dem Anschluss zu schieben und dann auch noch festzuschrauben braucht schon fast Herkuleskräfte. Es wird ein bischen Einfacher wenn man kräftig am Schlauch zieht (ohne ihn vom Anschluss runterzuziehen) und er dadurch etwas dünner wird. Auf diese Weise konnte ich mit einigem Kraftaufwand die Glocken über die Anschlüsse schieben und dann zuschrauben. Das hat mir allerdings mehrere Blasen an den Fingern und in den Handflächen beschert!
Wie Ihr seht mußte ich den ganz linken Lüfter nochmal vom Radiator abmontieren, da ich sonst niemals die Schläuche dort hätte fest zuschrauben können!
Zum Glück fanden sich am nächsten Morgen nur feisnte Spuren von Sand oder oxidiertem Metal im AB. Alles noch einmal kurz Ausspühlen und gut
Der von EKWB gelieferte ATX-Stecker ist sehr praktisch, wenn man ausser der Pumpe nichts anderes am Netzteil angeschlossen hat.
Natürlich kann man die entsprechenden Kontakte auch selber mit nem Kabel kurzschliessen, aber hiermit überbrückt man nicht aus
Versehen die falschen Kabel und es rutscht auch nix raus usw... und für 2 € kann man auch nicht meckern!
Das wars für diesen Post. Nächstes mal:
CPU & Mainboard VRM Kombi: Der Monoblock!
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CPU & Mainboard VRM Kombi: Der Monoblock!
Der Hauptgrund warum ich mich bei meiner Wasserkühlung diesmal für EK waterblocks entschieden habe waren einmal die guten Testergebnisse der "Supremecy Evo" CPU-Kühler auf vielen Hardwareseiten und zweitens der gerade neu vorgestellte fullcover-Kühler speziell für meine Grafikkarte. Als ich auf der EKWB-Seite den Shop nach Kühlern durchsuchte, bin ich über die sogenannten "Monoblocks" gestolpert. Massive Kühlkörper die nicht nur die CPU selber, sondern auch die sonst häufig vernchlässigten Spannungswandler auf dem Mainboard gleich mitkühlen. Werden nämlich üblicherweise die CPU-Kühler durch Wasserkühler ersetzt, bleibt auch der periphere Luftstrom über die Spannungswandler aus, und diese könnten überhitzen - gerade bei übertakteten CPUs die deutlich mehr Strom ziehen!
Wie es das Glück wollte gibt es bei EKWB auch einen passenden Monoblock für mein Mainboard, das Asus ROG Maximus VIII Hero, den "EK-FB Asus M8G". Der Beschreibung ist zu entnehmen dass er die gleiche interne Kühlerstruktur wie der "Supremecy Evo" aufweist, aber mit zusätzlichen Wasserkanälen und viel mehr vernickeltem Kupfer, um auch die VRM des Boards mitzukühlen:
Um den auf meinem Mainboard zu montieren, musste ich sowohl die Plastikabdeckung als auch den Heatpipe-Kühler der Spannungswandler entfernen:
Im 2ten Bild habe ich die Schrauben markiert, die entfernt werden müssen. Die grün markierten halten die Kunststoffabdeckung (eine davon links ausserhalb des Bildes), die rot markierten halten sowohl die schmalen Kühlplatten auf der Rückseite wie auch den Heatpipe-Kühler oben auf dem Board. Die SChrauben für die Abdeckung werden wieder verwendet, die Schrauben des Heatpipe-Kühlers werden durch dickere für den Monoblock ersetzt. Es ist zu erwähnen dass die Originalschrauben, die durch die kleinen Kühlplatten gehen, Senkkopfschrauben sind, während die dickeren Ersatzschrauben vom EK Monoblock Flachkopfschrauben sind! Das ist zwar kein wirkliches Problem und funktioniert auch, schöner wären aber wirklich passende Schrauben gewesen, die wieder glatt mit der Oberfläche der Kühlplatten abschliessen.
Sobald der CPU-Sockel "freigelegt" ist, können die Wärmeleitpads aufgelegt werden. Anstatt der mitgelieferten WLP von EKWB habe ich statt dessen Thermal Grizzly Kryonaut verwendet. Oh, und bitte nicht vergessen die Schutzfolien von beiden Seiten der Wärmeleitpads zu entfernen, bevor man den Monoblock montiert
Im 4ten Bild sieht man die dickeren Imbusschrauben mit Unterlegscheiben, um im zentralen Bereich des Monoblocks genug Anpressdruck auf den IHS zu erzeugen, als auch die Flachkopfschrauben in den Löchern, die eigendlich für Senkkopfschrauben gedacht sind. Nicht schön, funktioniert aber.
Der fertig montierte Monoblock auf dem Mainboard:
Und die wieder festgeschraubte Plastikabdeckung sowie die montierten Wasseranschlüsse:
Damit endet dieser Post. Nächstes mal:
AORUS GeForce GTX 1080 TI Fullcover Wasserkühler!
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AORUS GeForce GTX 1080 TI Fullcover Wasserkühler!
Als NVIDIA Anfang des Jahres seine "neuen" pascalbasierenden 1080
TI Karten ankündigte habe ich kaum mehr als einen kleinen Refresh erwartet. Alter lag ich falsch! 2 Freunde von mir haben sich die Aorus 1080TI Xtreme bzw. die Asus 1080TI Strix OC geholt. Beide Karten waren Leistungsmässig sehr dicht bei einander, aber mit meiner knapp 1 Jahr alten 1080 haben Sie den Boden aufgewischt. Ich hatte eine EVGA GTX 1080 FTW, also einen übertakteten GP104, und die Karten meiner Freunde spuckten je nach Spiel und Settings 35-50% mehr FPS aus.
Triggerd!
Nachdem ich recht spontan sichergestellt hatte, dass ich meine "alte" Karte noch für einen guten Preis verkaufen konnte, habe ich mir eine AORUS 1080TI Xtreme bestellt. Bei meinem Glück war die erste natürlich murks, DOA. Sie lief nur untertaktet (FE-Niveau) stabil, der normale "Game"- und der "OC"-Modus stürzten wahlweise nach einigen Minuten oder sofort ab. RMA gestartet, 2,5 Wochen gewartet und beim Händler beschwert (auch hier im Forum im Thread zu der Karte zu lesen) und endlich Ersatz bekommen. Die Neue funktionierte dann glücklicherweise wie von Gigabyte angegeben. Allerdings erreichten andere Leute hier und anderswo mit Ihren TIs bessere Boost-Taktraten, selbst einige Nicht-Xtreme Karten liefen besser als meine. Das hat mich natürlich gewurmt, und ich versuchte die Temperaturen meiner Karte zu senken und die Boostraten zu verbessern. Also wurden die WLP und die Pads von Gigabyte gegen guten Thermal Grizzly "Kryonaut" und "Minus pad 8" ausgetauscht - mit eher mässigem Erfolg. 1-2°C weniger und sporadisch mal eine Taktstufe höher. Aber glücklicher Weise hat EKWB ja gerade seine neuen Fullcover Kühlkörper für genau diese Grafikarten vorgestellt!
Objekt(e) der Begierde:
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080TI Xtreme Edition mit EK-FC1080 GTX Ti Aorus Nickel Fullcover-Kühler & Backplate!
Um die AORUS "unter Wasser" zu bekommen, muss man erstmal den massiven 2,5-Slot Luftkühler entfernen. Dazu erstmal die hier markierten Schrauben lösen:
Nach dem Lösen der Schrauben kann man nun vorsichtig den Kühler von der Karte trennen. Bitte auf die 4 Kabel für die Lüfter und LED-Leisten an der Vorderseite achten! Nicht an den Kabeln reissen, sondern die Stecker vorsichtig mit einer kleinen Zange herausziehen oder einem flachen Schraubenzieher heraus heben. Auf dem Bild sieht man noch die rosanen Thermal Grizzly Wärmeleitpads, die ich der Karte erst kurz zuvor spendiert hatte. Die Originalpads waren weiß/grau...
Jetzt werden die Schrauben, die die original AORUS-Backplate halten entfernt, denn diese ist leider nicht mit dem EK Fullcover Kühlblock kompatibel! Nach dem GPU und Rambausteine mit einem fusselfreien Tuch und Reinigungsalkohol gesäubert wurden, können die von EK mitgelieferten Wärmeleitpads aufgelegt werden. Dazu zunächst nur die Folie von der Unterseite abziehen und dann die Pads auf die entsprechenden Stellen auflegen. Einige Pads sind schon vorgeschnitten, andere müssen noch zurechtgeschnitten werden. Die blaue Schutzfolie erstmal noch drauflassen.
ACHTUNG!! Die Pads, die für den EK Wasserkühlkörper (und auch die EK Backplate) genutzt werden, sind alle dünner als die original Pads von Gigabyte, da der EK Kühlkörper viel dichter an die kritischen Stellen geht! Versucht NICHT, die Orignalpads vom Gigabyte Luftkühler für den EK Wasserkühlkörper zu nutzen, diese sind VIEL zu dick!!
Jetzt wird die GPU mit einer dünnen Schicht WLP versehen. Kryonaut kommt in einer Spritze mit aufschraubbarem "Applikator" aus Gummi, der das Verteilen der Paste auf dem DIE erleichtert. Wenn die GPU "eingeschmiert" ist, die blaue Schutzfolie von allen Wärmeleitpads entfernen und den Kühlkörper vorsichtig auf die Karte setzen. Dabei darauf achten, dass die Schraubenlöcher alle korrekt ausgerichtet sind:
Jetzt die Karte vorsichtig umdrehen, den Kühlkörper nicht fallen lassen oder verschieben! Die Karte am besten auf einen kleinen Karton legen, damit der Kühlkörper flach aufliegt und das Slotblech nicht im Weg ist! Den Kühlkörper jetzt erstmal nur mit den 5 grün markierten Schrauben fixienren. Die rot markierten Löcher sind für die Schrauben der Backplate und müssen frei bleiben (es sei denn, Ihr nutzt keine Backplate):
Diese Bild zeigt auch wo die Wärmeleitpads auf der Rückseite hinkommen. Eigendlich sieht EKWB nur das kleine Quadrat direkt unter der GPU und den langen, breiten Streifen bei den Spannungswandlern vor, ich habe mir aber die Freiheit genommen, mit überschüssigen Pads auch die 8 auf der Rückjseite verteilten MOSFets zu bestücken. An diesen Stellen sind sogar extra Vertiefungen in der Backplate. Evtl. hat EKWB diese ausgelassen, um zu sparen - gute wärmeleitpads sind nicht gerade günstig. In jedem Fall NUR Pads mit einer Dicke von 1mm verwenden!
Jetzt wieder die blaue Schutzfolie von den Pads abziehen und die Backplate ausrichten und auflegen, dann durch die 6 Schraubenlöcher festschrauben. Bitte beachten dass die Backplate mit ihrem eigenen Satz langer Schrauben kommt, ein wenig versteckt in einem doppelten Boden das Kartons! Die übersieht man leicht, und beim Versuch die Backplate mit den kurzen Schrauben vom Kühlkörper festzuschauben könnte man wahnsinnig werden
Später musste ich hier nochmal die Anschlüsse anders montieren, da es so in meinem Gehäuse nicht gepasst hat.
Auf jeden Fall NIEMALS vergessen, die Löcher auf der gegenüberligenden Seite der Anschlüsse mit den Deckeln zuzuschrauben!
Das wars für diesen Post. Nächstes mal:
Zusammenbau aller Teile im Gehäuse, Schläuche befestigen, Kreislauf füllen, auf Leckage prüfen und diese verdammten Blasen loswerden!
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Zusammenbau, Schläuche, Kreislauf füllen, auf Lecks prüfen & Blasen loswerden!
Ok, da wir jetzt mit allen Einzelteilen durch sind, gehts jetzt and den Zusammenbau all diese schönen Sachen! Das erste was ich dachte, als ich die vorbereiteten Teile so sah und dann auf das Gehäuse blickte: Wie soll ich denn DAS alles DA reinbekommen? Plötzlich wirkte mein eigendlich geräumiges 750D nicht mehr wie ein riesig, hungriges Maul. Nagut, der 360er samt Lüfter war im Deckel gut verstaut, OK. Aber der Frontradiator blockiert schonmal einen potentiellen Platz für die Festplatten, daher musste der Käfig ja schon näher an das Netzteil rücken. Ausserdem besteht der Boden des Gehäuses im vorderen Teil beinahe nur aus Mesh, da könnte man die Pumpe auch nicht wirklich stabil montieren.
Und wo soll denn der AB hin? Die meisten montieren den wohl zwischen Mainboard und den 5,25"-Schächten. Hey, da hat mein Gehäuse ja sogar mehrere erhöhte Schraubenlöcher ... so weit auseinander, das mein kleiner 15cm AB nur sinnvoll an einem, dem mittleren, befestigt werden kann. Immerhin komt der AB mit einer Klemmvorrichtung, die man an die Gehäuserückwand schrauben kann. Allerdings ist die Klammer alles andere als stark, und die befestigung mit einer Schraube an der Rückwand lässt auch zu wünschen übrig. Da muß ich mir nochmal was besseres überlegen, aber vorerst habe ich damit erstmal einen Platz für den AB!
Der einzige noch freie Platz für die Pumpe war damit oben auf dem Festplattenkäfig. In weiser Voraussicht hat EKWB eine Schablone für die benötigten Bohrlöcher dazugelegt. Diese klebt man einfach auf die gewünschte Oberfläche und weiß sofort, wo man die Löcher bohren muß - gesagt, getan:
Nachdem ich die scharfen Kanten der Löcher mit einer Rundfeile etwas geglättet hatte, konnte die Pumpe montiert werden:
Mit der Pumpe und der AB-Halterung jetzt an Ort und Stelle fehlte nur noch die Grafikarte. Also steckte ich diese in ...
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Argh!! Ja, Ihr habt richtig geraten! Mit der Pumpe an dieser Stelle verläuft der Auslassschlauch genau da lang, wo das Ende Karte mit den PCIe-Steckern sein sollte. Keine Chance die Karte so einzubauen. Also den HDD-Käfig wieder ausgebaut, Pumpe runter, 2 weitere Löcher gebohrt, gefeilt, Pumpe andersherum wieder montiert, HDD-Käfig wieder ins Gehäuse und juhu, es passt ....
Mit der Pumpe jetzt an ihrem wirklich, richtigen Platz konnte ich endlich auch alles andere einbauen, die Schläuche zurechtschneiden und alle Teile damit verbinden. Nochmals, die 12/16er Schläuche über die Anschlüsse zu bekommen braucht einiges an Kraft und Geduld. In einigen Fällen wäre es besser gewesen, mit 2 Leuten zu arbeiten: Einer der jeweils das Bauteil festhält und gleichzeitig den Schlauch straffzieht, und ein Zweiter, der die Glocke über das Schlauchende am Anschluss schiebt und dann festdreht. Ich hatte nicht den Luxus von 2 paar Armen und musste alleine klarkommen ... ach erwähnte ich schon, das ich Blasen an den Händen habe?!??
Nachdem ich den Kreislauf mit der empfohlenen Mischung aus neun Teilen destilliertem Wasser und einem Teil "EK-CryoFuel Blood Red" (das jetzt eher wie Erdbeermarmelade als wie Blut aussieht) befüllt hatte, konnte ich leider recht schnell eine kleine Fütze der Flüssigkeit direkt hinter der Pumpe ausmachen. Der Schuldige war auch gleich gefunden: Als ich die Pumpe andersherum montieren musste, musste ich auch andere ein/auslässe am AB verwenden. Eines der Löcher des AB, das ich vorher genutzt hatte, musste ich also mit einem Plastikdeckel verschliessen, und der tropfte. In dem ich das ganze Gehäuse auf den Kopf stellte, schaffte ich es den Boden des ABs leer zu bekommen und den Deckel wieder herauszuschrauben.
Da war aber erstmal optisch nichts festzustellen, keine dicken Kratzer, keine Scharten, keine Risse, auch der Dichtungsring sah TipTop aus. Also erstmal abgespühlt und wieder eingebaut ... und wieder getropft. Nachdem ich mir den Deckel dann etwas genauer angesehen hatte, sah ich dass das Gewinde nicht in Ordnung war. Etwa nach der Hälfte der Windungen war dort ein Stück Plastik in der Rille, das wohl nicht sauber herausgeschnitten worden war und verhinderte, dass der Deckel vollständig hereingedreht werden konnte. Mit einem scharfen Cutter konnte ich die Gewinderille an der Stelle freischneiden. Nun lies sich der Deckel schon deutlich leichter einschrauben, und vor allem ca. 2 Umdrehungen mehr als zuvor. Jetzt tropfte auch nichts mehr!
Aber natürlich wäre dies kein PC-Projekt, wenn es nicht noch eine weiter "Überraschung" für mich parat gehabt hätte. Erinnert Ihr euch, dass ich den ganz linken Lüfter vom oberen Radiator nochmal abgebaut habe, um die Schläuche dort an den Anschlüssen zu befestigen? Ja ... diesen Lüfter danach nicht sofort wieder zu montieren sollte sich nun an mir rächen. Mit eingebautem Mainboard allein wäre es schon fummelig, die letzte Schraube oben hinten links in den Lüfter zubekommen, aber dank des 4+4 CPU-Kabels, das GENAU dort auf das Mainboard geht, ist es so unmöglich. Also zunächst das Kabel unten am Netzeil abgezogen, weil es recht straff war. Erst dann konnte ich es oben so weit lösen, dass ich den Stecker wieder aus dem Mainboard herausziehen konnte. Endlich war halbwegs genug Platz vorhanden, um die Schraube in das Loch des Lüfters zu fummeln. Das Festziehen mit dem Imbusschlüssel hat aufgrund des bescheidenen Bewegungsradiuses dann gefühlt eine Stunde gedauert
Zuletzt blieb noch, die Pumpe und die Lüfter mit dem Mainboard zu verbinden um entwerder zu Monitoren (Pumpe) oder zu Steuern (Lüfter). Die Pumpe hat zwar auch eine PWM-Steuerung, aber ich bin kein Fan (hahaha) davon, mit den U/min von Wasserpumpen rumzuspielen, ich ziehe es vor die einfach auf voller Drehzahl zu belassen. Für die CPU hat das Mainboard einen regulären CPU_FAN- und einen weiteren OPT_CPU-Anschluss, der einfach genauso angesteuert wird wie der erste. 2 der Lüfter vom oberen Radiator habe ich per Y-Kabel kombiniert und an CPU_FAN angeschlossn, den 3ten Lüfter einfach an OPT_CPU:
Die 2 Lüfter des Frontradiators habe ich ebenfalls per Y-Kabel kombiniert und an CHA_FAN3 angeschlossen:
Für die Rückseite hatte ich noch einen 140mm BeQuiet! SilentWing PWM Lüfter, der perfekt dort hin passte. Angeschlossen an CHA_FAN1:
Mit dem größten Teil des Projektes erledigt, neigt sich dieser "Erfahrungsbericht" seinem Ende zu. Nach wiedermal gefühlten Stunden des Schüttelns, Kippens und Umherdrehen des Gehäuses hatte ich alle größeren Luftblasen in den Sichtbaren bereichen elimminiert. Ich kann immer noch kleine Lufttaschen in den Radiatoren hören (es plätschert beim Schütteln minimal), aber diese werden hörbar kleiner. Bleibt also nur noch abzuwarten dass der Kreislauf sich ein bischen "einläuft" und mit der Zeit auch die letzen Bläschen im AB verschwinden.
Da ich keine spezielle Innenbeleuchtung oder Uv-Reaktive Flüssigkeit im Kreislauf habe, sieht mein Ergebnis nicht so blendend aus wie ander WaKü-Projekte, aber die Kühlleistung ist schon ziemlich beeindruckend.
Als Anhaltspunkt dazu: Die AORUS 1080TI Xtreme läuft jetzt mit 125% Power Target (375 Watt), 100% Voltage Limit, 2100 MHz Boost, 12000MHz Ram. Das ganze FurMark-Stable und 40°C max.
Tja, das war es erstmal. Stellt Fragen, heraus mit euren Verbesserungsvorschlägen oder haut mir einfach eure Kritik um die Ohren, weil [Grund hier eintragen] ...
Ich hoffe Ihr habt die Textschwälle, meine Erfahrungen während des Zusdammenbaus und all die schlechten Smartphone-Kamerabilder genossen!
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