Körperklaus
Experte
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Wie schon gesagt, hängt auch von anderen Faktoren ab, wie/ob gedämmt ist z.B.
Ich würde erst mal mit Vorlauf auf 35-40 °C runter gehen.
[Sammelthread] Immobilien
- Ersteller Zwergpintscher
- Erstellt am
Ich würde erst mal mit Vorlauf auf 35-40 °C runter gehen.
xyz123
Enthusiast
Also ich finde 23° (bis 24°) schon recht warm. Gerade weil man, bei den aktuellen Wetter, ja auch lange Hose und Pullover an hat. Zumindest wenn man sich nicht, tagsüber, ständig umzieht.
Ich hätte es gern so ca. 20°-21°.
Ich hab jetzt mal den Vorlauf für den Heizkreis mit der Fußbodenheizung runter gestellt. Ich glaube es wird besser
Man kann aber ja auch ein Offsetwert für die Raumtemperatur einstellen. Macht das Sinn, da was einzustellen?
Oder ist das nicht sowas, dass ich damit einstellen kann welche Abweichung zwischen Soll- und Istwert habe?
Bzw. in welche Richtung stell ich den den? Wenn der die Raumtemperatur ca. 5° über dem ist als das was die Heizung "denkt"? Stell ich dann auf -5, oder ist das genau anders herum und ich muss auf +5?
Ich hätte es gern so ca. 20°-21°.
Ich hab jetzt mal den Vorlauf für den Heizkreis mit der Fußbodenheizung runter gestellt. Ich glaube es wird besser
Man kann aber ja auch ein Offsetwert für die Raumtemperatur einstellen. Macht das Sinn, da was einzustellen?
Oder ist das nicht sowas, dass ich damit einstellen kann welche Abweichung zwischen Soll- und Istwert habe?
Bzw. in welche Richtung stell ich den den? Wenn der die Raumtemperatur ca. 5° über dem ist als das was die Heizung "denkt"? Stell ich dann auf -5, oder ist das genau anders herum und ich muss auf +5?
Normales Offset Szenario sollte folgendes sein:
Der Heizungsregler hat einen Temperatursensor, welcher von der Heizung selber etwas erwähnt wird. Die Heizung denkt zB dass im Raum 25 Grad sind, es sind aber nur 19 wirklich da, weil die Heizung den Sensor mit heizt - zB wo der zu nahe dran ist.
Dann müsstest du einen offset von bis zu 6 Grad einstellen. Ich hab ein System, wo der ist nur in eine Richtung geht, also kein Vorzeichen hat.
Der Heizungsregler hat einen Temperatursensor, welcher von der Heizung selber etwas erwähnt wird. Die Heizung denkt zB dass im Raum 25 Grad sind, es sind aber nur 19 wirklich da, weil die Heizung den Sensor mit heizt - zB wo der zu nahe dran ist.
Dann müsstest du einen offset von bis zu 6 Grad einstellen. Ich hab ein System, wo der ist nur in eine Richtung geht, also kein Vorzeichen hat.
seelenkrank
Urgestein
Ich habe hier so 21/22 Grad und sitze im T-Shirt rum 
und unten die Rentner meckern es wäre frisch aber rennen rum als wäre Frühjahr/Sommer (Raumtemp da aber auch 22/23°+)
und unten die Rentner meckern es wäre frisch aber rennen rum als wäre Frühjahr/Sommer (Raumtemp da aber auch 22/23°+)
Hat jemand eine konkrete Empfehlung für einen Schutzbeschlag an einer Wohnungstür? Ich tu mich damit irgendwie schwer. Es gibt klare Sicherheitsstufen von 1 bis 4, welche die Hersteller auch aufzählen und sagen, was man wo nehmen soll, guckt man dann aber beim Hersteller dann weiter, steht diese Sicherheitsstufe nirgends mit bei. Mir kommt es so vor, als ob es die "sicheren" Schutzbeschläge für Wohn und Haustüren so nicht direkt zu kaufen gibt, sondern nur über irgendwelche Wucheraufschlagsbuden ?! Alle Schutzbeschläge für 50-100€ rum sind ganz sicher nicht Stufe 2 oder 3, Stufe 4 ist wohl eh völlig aberwitzig.
Ist so
Wolltest du nicht ggf. eh die Tür tauschen? Oder ist das Thema jetzt vom Tisch.Neue Wohnungstür ja gerne, muss aber noch durch die WEG gehen. Wollte eigentlich gerne eine weiße Tür. Ansonsten muss sie von Außen wieder diesen brauen 70er Jahre Look haben. So eine neue Tür wird locker 2500-3000€ kosten, will man eine vernünftige Tür.
Geil ist auch, das die Voreigentümer - welche angeblich super ängstlich waren - die Fenster in der absolut unsichersten Variante mit nur 4 Pilzköpfen pro Fenster eingebaut haben, Ja ich weiß, mehr Sicherheit kostet schnell richtig Geld, aber eine Balkontür sollte wenigstens einen gewissen Grundschutz bieten. Nun werde ich wohl jemanden damit beauftragen müssen, das dort mal aufgerüstet wird. zum Glück betrifft das nur 2-3 Fenster, da wir sonst im 1,5OG wohnen und man die anderen Fenster ohne Leiter oder ähnliches nicht erreicht und es viel zu auffällig wäre.
Wichtig ist mir, das der Schutz keine Komforteinbußen nach sich zieht. Wenn ich täglich 5-10x auf dem Balkon bin, bringt eine Querstange nichts, wenn ich diese nie benutze. Abschließbare Fenster sind auch nutzlos, wenn man nicht abschließt und den Schlüssel abzieht, weil das Unkomfortabel ist. Der Rollladen kann auch nur einen gewissen Schutz bieten, wenn er unten ist.
ich bin nicht ängstlich oder so. Ich möchte nur von vornerein verhindern, das jemand Einbricht und man sich danach nie wieder sicher fühlt und dann erst aufrüstet. bei den ganzen Gesoxx was hier so rumläuft, müsste ich eigentlich die Balkonumrandung unter Strom setzen mit einen Bullenschreck (10-20kV aber quasi kein Strom, also wie beim Weidezaun).
Geil ist auch, das die Voreigentümer - welche angeblich super ängstlich waren - die Fenster in der absolut unsichersten Variante mit nur 4 Pilzköpfen pro Fenster eingebaut haben, Ja ich weiß, mehr Sicherheit kostet schnell richtig Geld, aber eine Balkontür sollte wenigstens einen gewissen Grundschutz bieten. Nun werde ich wohl jemanden damit beauftragen müssen, das dort mal aufgerüstet wird. zum Glück betrifft das nur 2-3 Fenster, da wir sonst im 1,5OG wohnen und man die anderen Fenster ohne Leiter oder ähnliches nicht erreicht und es viel zu auffällig wäre.
Wichtig ist mir, das der Schutz keine Komforteinbußen nach sich zieht. Wenn ich täglich 5-10x auf dem Balkon bin, bringt eine Querstange nichts, wenn ich diese nie benutze. Abschließbare Fenster sind auch nutzlos, wenn man nicht abschließt und den Schlüssel abzieht, weil das Unkomfortabel ist. Der Rollladen kann auch nur einen gewissen Schutz bieten, wenn er unten ist.
ich bin nicht ängstlich oder so. Ich möchte nur von vornerein verhindern, das jemand Einbricht und man sich danach nie wieder sicher fühlt und dann erst aufrüstet. bei den ganzen Gesoxx was hier so rumläuft, müsste ich eigentlich die Balkonumrandung unter Strom setzen mit einen Bullenschreck (10-20kV aber quasi kein Strom, also wie beim Weidezaun).
Wenn du handwerklich halbwegs begabt bist, kannst du die Beschläge an den Fenstern selbst tauschen. Da solltest du aber ein bisschen was über die Profile wissen.
Bei der Türe ein Automatikschloss nachrüsten ist aber nicht ganz ohne. Da muss man gut und tief genug fräsen können. Sonst wird das nichts.
Bei der Türe ein Automatikschloss nachrüsten ist aber nicht ganz ohne. Da muss man gut und tief genug fräsen können. Sonst wird das nichts.
Mein Vater ist Tischler und selbst er sagt, das er kein Bock hat, die Scharniere an den Fenstern zu tauschen. Die Wohnungstür kommt wenn dann komplett neu inkl. Einbau, um auch auch die Sicherheitsstufe zu erreichen, die man sich teuer erkauft. Derzeit ist nur ein tief sitzendes Fallenschloss eingesetzt. Will man hier rein, muss man die Tür zerstören. Alles unter ein 3 Krallen Schloss kommt mir aber dann eh nicht eingebaut. Man kann ja sonst auch einfach mal jemanden anschreiben, gibt hier in der Stadt eine Firma, die sich auf Sicherheit und auch Nachrüsten spezialisiert hat. Fragen kostet (meistens) nichts
ForceScout
Enthusiast
Das abschließen hat keinerlei Sicherheitswirkung!
Das Schloss verhindert nur ein drehen des Fenstergriffs, aber hat null Auswirkung beim Aufhebeln von einem Fenster.
Das ist mir völlig klar. Ich habe selbst schonmal so ein Fenster aufgehebelt bei einen Fensterbauer, der so ein Vorführteil stehen hatte. Abgeschlossene Fenster helfen nur gegen das Öffnen des Fensters nach den Einschlagen der Scheibe, theoretisch noch bei gekippten Fenster, wobei gekippte Fenster eh wie offene Fenster gehandhabt werden.
Eckumlenkungen, Getriebe, Bänder und Griffe tauschen ist mein täglich Brot. Das ist leichter erledigt als man denkt.
Hier wird nicht sonderlich viel Eingebrochen. Hier wurde auch noch nie eingebrochen in diese Wohnung, es hieß mal vor ewigen Jahren beim Nachbarn unten, die sowieso viel Attraktiver sind von der Erreichbarkeit. Mir geht es NUR darum, eher vorher was zu machen, als das man nach einen Einbruch sich nicht mehr Sicher fühlt. Die Gegend hier ist ruhig. Als ob ich ins Assiviertel ziehen würde. Die großen Blöcke sind paar Straßen weiter, man sieht die hier nicht 
Ich habe keine Ahnung, warum er sich da so ziert. Der ganze Bums ist doch ganz sicher genormt, so das es ganz einfach passt. Und das Gegenstück am Außenrahmen muss man dann los ranhalten, anzeichnen und festschrauben. Kann auch keine große Sache sein. Die Umrüstsets kosten ja nun nicht die Welt. Irgendwas bei 200€ pro Fenster oder so gesehen. (Winkhaus) Wir reden von 3 (über Balkon, 1 davon als Tür), vielleicht 4 (über 1m entfernt vom Carportdach, zumal von der Straße leicht einsehbar) oder mit ganz viel Liebe auch 5 (1m entfernt vom Balkon) Fenster. Also die Fenster 4 und 5 sind schon Angsthasenaufschlag, niemand schwingt sich über 1m in der Luft rüber, um dort dann (wie auch immer er sich da halten will) das Fenster zu öffnen. Wir reden hier also von 600€ fürs Material und dann habe ich wohl auch schon das gute Zeug. Ansonsten welchen Hersteller würdest du empfehlen, wenn du da voll drin bist? Ich gebe auch 200-300€ mehr aus, wenn es dann auch "mehr" gibt. Mir bringt das Umrüsten nichts, wenn der Penner dann doch reinkommt. Welche Upgrades machen Sinn, wenn man die Fenster wie normale Fenster nutzen will ohne extra Arbeit beim öffnen. Eine Fensterüberwachung (auf/zu) habe ich eh schon im Smart Home integriert wegen Heizen.Eckumlenkungen, Getriebe, Bänder und Griffe tauschen ist mein täglich Brot. Das ist leichter erledigt als man denkt.
Um keinen falschen Eindruck zu hinterlassen: bei mir geht es hauptsächlich um Reparaturen. Eigentlich bin ich im Sonnenschutz zuhause. Wenn ich ein Fenster doch mal komplett umbauen muss, bekomme ich einen ganzen Plan vom Büro mit, welches Teil wo hin soll.
Wir arbeiten mit Sigenia.
Was ich zu solchen Umbaumaßnahmen sagen kann: auf das Falzmaß achten! Die Position vom Flügelfalz kann von Profil zu Profil unterschiedlich sein. Wenn du das falsche System verbaust, kann es passieren, dass du entweder einen zu starken oder zu schwachen Anpressdruck hast.
Was ich bei mir machen würde wären mindestens Schließzapfen in Pilzkopfausführung mit den entsprechenden Teilen, die man braucht.
Wenn du die Möglichkeit hast, dir die Systeme von einem Händler passend zu deinen Fenstern zusammenstellen zu lassen (inkl. Plan, welches Teil wohin muss) kannst du das auch locker selbst machen.
Liesel Weppen
Urgestein
Was kostet es ganz grob ein Umzugsunternehmen für einen Umzug um ca. 100km zu beauftragen? Bzw. was wären da übliche Preise?
Hauptsächlich würde sich das wohl auf "schwere" Geräte wie Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Geschirrspüler... beschränken. Ein paar Möbel kämen wohl noch dazu und halt die üblichen 500 Kisten an Krams.
Machen die dann auch Entsorgung von altem Zeug? Einen Großteil der Möbel würde ich vermutlich ohnehin neu anschaffen, aber mein aktueller Kram muss halt auch entsorgt werden. Sperrmüll wäre da wohl auch eine Alternative.
Hauptsächlich würde sich das wohl auf "schwere" Geräte wie Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Geschirrspüler... beschränken. Ein paar Möbel kämen wohl noch dazu und halt die üblichen 500 Kisten an Krams.
Machen die dann auch Entsorgung von altem Zeug? Einen Großteil der Möbel würde ich vermutlich ohnehin neu anschaffen, aber mein aktueller Kram muss halt auch entsorgt werden. Sperrmüll wäre da wohl auch eine Alternative.
Die machen grundsätzlich alles was du dir vorstellen kannst, aber das kostet natürlich. Gerade Entsorgung ist häufig teuer, das würde ich selber zum Sperrmüll bringen oder über den lokalen Entsorger abholen lassen.
Ich bin letztes Jahr umgezogen, aus ner 75qm Wohnung mit knapp 70 Kisten + ein paar Möbel (Ab/Aufbau wo es notwendig war hab ich auch machen lassen) hab ich knapp 1.100€ bezahlt (Neue Wohnung war aber auch nur 3km entfernt, also Fahrzeit war hier nicht relevant). Ich hatte Angebote von 800-1.700€ und hab mich dann für eins im Mittelfeld entschieden wo ich ein gutes Gefühl hatte. In Berlin ist die Konkurrenz aber auch groß, mein Bruder hatte für nen Ähnlichen Umzug im Süden Deutschlands kein Angebot unter 1.800€ auf dem Tisch.
Achja Material (also die Umzugskisten selber + Luftpolsterfolie) war in dem Angebot auch schon drin.
Was sehr günstig war, war die Möbelmontage. Ich hatte nen 3 Meter breiten Kleinderschrank bei dem ich echt kein Bock hatte den auseinanderzubauen und die Möbelmontage hatte mich im Gesamtpacket 80€ mehr gekostet. Letztendlich haben da 1-2 Mann 2h abgebaut und in der neuen Wohnung fast 3h aufgebaut. Also für mich war das ein sehr guter Deal
*edit*
Falls du aus oder in ein hohes Stockwerk ohne Aufzug ziehst ist natürlich auch sehr relevant. Bei mir waren beide Häuser mit Aufzug.
*edit2*
Ich würde nie wieder ohne Umzugsfirma umziehen, war schon mit ein und auspacken genug bedient.
Ich bin letztes Jahr umgezogen, aus ner 75qm Wohnung mit knapp 70 Kisten + ein paar Möbel (Ab/Aufbau wo es notwendig war hab ich auch machen lassen) hab ich knapp 1.100€ bezahlt (Neue Wohnung war aber auch nur 3km entfernt, also Fahrzeit war hier nicht relevant). Ich hatte Angebote von 800-1.700€ und hab mich dann für eins im Mittelfeld entschieden wo ich ein gutes Gefühl hatte. In Berlin ist die Konkurrenz aber auch groß, mein Bruder hatte für nen Ähnlichen Umzug im Süden Deutschlands kein Angebot unter 1.800€ auf dem Tisch.
Achja Material (also die Umzugskisten selber + Luftpolsterfolie) war in dem Angebot auch schon drin.
Was sehr günstig war, war die Möbelmontage. Ich hatte nen 3 Meter breiten Kleinderschrank bei dem ich echt kein Bock hatte den auseinanderzubauen und die Möbelmontage hatte mich im Gesamtpacket 80€ mehr gekostet. Letztendlich haben da 1-2 Mann 2h abgebaut und in der neuen Wohnung fast 3h aufgebaut. Also für mich war das ein sehr guter Deal
*edit*
Falls du aus oder in ein hohes Stockwerk ohne Aufzug ziehst ist natürlich auch sehr relevant. Bei mir waren beide Häuser mit Aufzug.
*edit2*
Ich würde nie wieder ohne Umzugsfirma umziehen, war schon mit ein und auspacken genug bedient.
Zuletzt bearbeitet:
Liesel Weppen
Urgestein
Danke, das hilft mir schon sehr für eine grobe Einschätzung. Ich gehe davon aus, das so eine Firma das dann in einen entsprechenden LKW packt und natürlich kostet dann die Entfernung entsprechend mehr.
Bis auf wenige Möbel würde ich wohl ohnehin neu anschaffen, weil das Zeug hier zum Teil schon über 20 Jahre alt ist und manches davon schon zweimal zerlegt wurde. Aber der alte Kram muss natürlich trotzdem entsorgt werden. Muss mal gucken, was Sperrmüll hier kostet, weil das alte Zeug nur mit einem PKW zum Wertstoffhof zu schaffen ist halt auch mühsam bis unmöglich.
Geht mir hauptsächlich aber um den Kostenfaktor, was ich grob dafür einplanen müsste.
Bis auf wenige Möbel würde ich wohl ohnehin neu anschaffen, weil das Zeug hier zum Teil schon über 20 Jahre alt ist und manches davon schon zweimal zerlegt wurde. Aber der alte Kram muss natürlich trotzdem entsorgt werden. Muss mal gucken, was Sperrmüll hier kostet, weil das alte Zeug nur mit einem PKW zum Wertstoffhof zu schaffen ist halt auch mühsam bis unmöglich.
Geht mir hauptsächlich aber um den Kostenfaktor, was ich grob dafür einplanen müsste.
Palomino2000
Enthusiast
- Mitglied seit
- 23.03.2010
- Beiträge
- 669
Meine Erfahrung in Berlin: Wenn man eine Rechnung will, wird's deutlich teurer (ca. +50% im konkreten Fall).
mfg
Diese Rechnung gilt für ganz Deutschland für alle Handwerker
Gerade mal das Fensterbauer-Angebot geprüft, wir haben noch nicht unterschrieben.
Laut GEG dürfen Fenster scheinbar nur noch einen U-Wert von höchstens 1,3 haben. Im Angebot haben wir von 1,2 - 1,5 aber alles dabei. Ist das überhaupt so noch rechtens?
Laut GEG dürfen Fenster scheinbar nur noch einen U-Wert von höchstens 1,3 haben. Im Angebot haben wir von 1,2 - 1,5 aber alles dabei. Ist das überhaupt so noch rechtens?
Ja aber es ist ein Wohngebäude. Gerade noch mit anderen drüber gesprochen. Die sagen, das die Werte da NICHT die für das GEG wichtigen Werte sind. Dieses "Musterfenster" womit das berechnet wird liegt bei den von uns Gewählten Fenstern unter dem geforderten Wert.
Altbau ? Bei Altbauten sollte man darauf achten, das die Fenster nicht zu gut sind. Sonst ist Schimmel vorprogrammiert. Bei Neubauten kommt eh nur das "Beste" rein und man ist Lichtjahre unter den Mindestanforderungen laut GEG.
Aber ich verrate dir eins, keine Sau bekommt das überhaupt mit, welche Fenster ihr da eingebaut habt, außer es ist irgendwie gefördert.
Zum U Wert:
Es gibt 3 U-Werte. Einmal der genannte GEG U Wert, welcher das gesamte Fenster ausmacht, und dann 2 U Werte für jeweils den Rahmen und die Scheibe selbst. Bei der Scheibe erreicht man bis zu 1,2 bei 2 Fach Verglasung, 3 Fach ist ~0,8. Gefordert ist allerdings das gesamte Fenster unter 1,3.
Und nochmals, es bringt nichts, sich die geilsten 0,x Fenster einzubauen, wenn die Wand von 1970 ist und dann einen schlechteren U-Wert erreicht als das Fenster und es dort zum Taupunkt kommt inkl. garantierten Schimmel. ob man nun 0,8 oder 1,3 hat, macht theoretisch 50% weniger Wärmeverlust aus, was aber auf die Gesamtfläche des Hauses wenig ausmacht. Ein Tausch uralter Fenster macht aber natürlich sinn, da diese gerne mal einen Wert jenseits von 5 haben aus den 70er Jahren. Uralte Fenster können schnell mal die Dimension eines gekippten modernen Fensters erreichen ^^
1-fach-Verglasung - höchste Zeit, sie auszuwechseln
Anfang der 70er Jahre waren die meisten Fenster in Deutschland noch einfachverglast:
⇒ Jeder Quadratmeter eines solches Fenster „kostet“ damit Jahr für Jahr bei durchschnittlichen Wärmepreisen 42 € an Heizkosten6).
- Der U-Wert lag bei etwa 5,5 W/(m²K),
- der jährliche Wärmeverlust durch ein 1 m² Fenster erforderte ungefähr den Energieaufwand von 60 Litern Heizöl.
Aber nicht nur die Energieverluste sind hoch: Durch die schlechte Dämmung kann die Kälte direkt auf die Innenoberfläche durchgreifen. Nicht selten liegt die Temperatur dort unter 0 °C – das wird in Form von Eisblumen sichtbar. Schlechter Wärmeschutz ist mit geringer Behaglichkeit und hohem Schadensrisiko verbunden. ( https://passipedia.de/planung/waermeschutz/fenster/verglasungen_und_ihre_kennwerte )
Da der Wärmeübergang linear verläuft und die sagen, das man pro qm bei 5,5 60Liter verbraucht, kann man ja grob ausrechnen, das man bei 1qm und einen u Wert von 1 immer noch 10Liter verbraucht oder noch weiter runtergebrochen, man spart also pro Jahr für jedes 0,1 bessere Fenster 1 Liter Öl pro Qm Fenster. Nach Abzug der üblichen Verluste kann man 1 Liter Öl stark vereinfach auf 10kwh umrechnen.
Habe ich also 1qm Fensterfläche, kann ich mit 0,1 besseren Fenster 10 kwh Heizleistung einsparen. Bei einer Luftwärmepumpe mit 3:1 also 3,3kwh bei 30Cent = 1€ pro Jahr oder 1€ pro 0,1 U Wert und Qm.
Sind meine 20qm Fenster 0,5 besser (3 zu 2 Fach), spare ich also 100€ im Jahr ein. Alles natürlich ganz grob überschlagen und nur als grundsätzliche Hausnummer anhand der Zahlen der verlinkten Seite oben.
Zuletzt bearbeitet:
@PayDay Danke für die ausführliche Antwort!
Das haus ist ein Altbau, daher haben wir uns auch für 2-Fach-Verglasung entschieden. Der Wert im Angebot ist wohl nicht Relevant, jedoch der von diesem "Normtestfenster" (Fachbegriff ist ein anderer, ihr wisst aber was ich meine) und genau der Wert liegt im Rahmen des GEG.
Das haus ist ein Altbau, daher haben wir uns auch für 2-Fach-Verglasung entschieden. Der Wert im Angebot ist wohl nicht Relevant, jedoch der von diesem "Normtestfenster" (Fachbegriff ist ein anderer, ihr wisst aber was ich meine) und genau der Wert liegt im Rahmen des GEG.