[Sammelthread] RAM-Kühlung: Heatspreader-Tausch/Umbau, Luft- & Wasserkühlung

[ApolloX]

Achso, die AIO oben absaugend. Ja... saugen verursacht halt keinen gerichteten Luftstrom mit Reichweite. Dann würd ich vermuten, dass es wurst ist.
Nur, würde die Spar-CPU in deinem Bürorechner das AIO Wasser vermutlich nicht über die Maßen aufwärmen. Du willst mit dem geplanten 7600X3D (ist ers noch?) ja nicht rendern...

Ich hab ja im Gehäuse vorne den 420er Radi mit 3 Stück der High Power Silent Wings 3 - die 1600 UPM Dinger. Wenn die mal laufen, dann wirbeln die meinem RAM immer noch viel Luft entgegen - nur sind die 3 Brüder halt meistens aus und der RAM Lüfter alleine muss es richten. Normal steht bei mir im Gehäuse die Luft, damit ich nichts hören muss.

 

[ShirKhan]

saugen verursacht halt keinen gerichteten Luftstrom mit Reichweite.

Oben rausgesaugt wird ja in beiden Fällen, seien es AiO- oder Gehäuselüfter.

Nur, würde die Spar-CPU in deinem Bürorechner das AIO Wasser vermutlich nicht über die Maßen aufwärmen. Du willst mit dem geplanten 7600X3D (ist ers noch?) ja nicht rendern...

Es stimmt, der 7500F wird keine Kühlung an ihre Grenzen bringen. Die Gaming-CPU 2025 wird eher in Richtung 7800X3D oder 9800X3D gehen. Das RAM-OC soll temp-seitig auch dann noch funktionieren, die jetzige Planung gilt also auch für eine starke CPU.

Edit

Ergänzung: Könnte sein, dass der Arctic-Radiator mit seinen 38 mm zu hoch ist für den Top-Einbau. Dann würde es eben ein be quiet! Light Loop 360 mm. Die Fragestellung bleibt gleich.

 

[ShirKhan]

Hab mir das Teil zum RAM kühlen geholt funktioniert ziemlich gut und bis 2000rpm so gut wie nicht wahrnehmbar. Hat bei mir zumindest die 6400CL30 ermöglicht.

https://www.caseking.de/jonsbo-nf-2-ram-cooler-argb-black/LUJB-040.html

Doch mal ne Frage hierzu (sollte ich so was gleich einplanen, kann das RAM-Kit RGB-frei bleiben): Wie erfolgt die Befestigung? Oben werden zwei Mainboard-Schrauben ersetzt, und unten? Hängt das frei und/oder liegt auf den Riegeln auf?

 

[neo2106]

Läuft auch ohne RGB hab ich auch so laufen. Genau oben die beiden Schrauben werden ersetzt durch so Abstandshalter. Und hängt es dann frei, was auch nicht anders geht aber das Teil ist so leicht das es nicht hängt oder so. Es liegt bei mir auch nicht auf und meine Sticks sind schon höher als „normal“

 

[der Horst]

So ähnlich hat das 2009 auch schon mit nur einer verlängerten Mainboardschraube und 2 aneindergeklebten 60mm Lüfter geklappt 🙃 befestigung ist die linke untere Ecke der Lüfter.

Irgendwie vermisse ich das TJ manchmal...

Tante Edith versucht sich gerade zu erinnern... Mainboard DFI DK P35 T2RS, GFX MSI 8800GT, CPU war entweder noch der C2D 6420 oder der Q9400 irgendwas. Ram müssten G.e.i.L DDR2 PC2-6400 geweisen sein mit relativ straffen timings. Standart waren meine ich 1,8V. Damit das alles so lief, auch mit 4 Riegeln waren allerdings 2,1V von Nöten. Daher die Quirle. Später kam dann ein Mips Wasserkühler.
Und unsinnigerweise das TemJin noch auf inverted umgebaut.

 

[Tech-Dino]

So sieht meine RAM-Lüftung aus:
(noch vor dem Speicher-Umbau)

Anhang anzeigen 20241005_160507_2570.jpeg

Anhang anzeigen 20241005_160515_4140.jpeg

 

[Wernersen]

Die Noctuas sind ja gute Lüfter, aber die Farbgebung ist grässlich.

 

[ShirKhan]

Läuft auch ohne RGB hab ich auch so laufen. Genau oben die beiden Schrauben werden ersetzt durch so Abstandshalter. Und hängt es dann frei, was auch nicht anders geht aber das Teil ist so leicht das es nicht hängt oder so. Es liegt bei mir auch nicht auf und meine Sticks sind schon höher als „normal“

Je öfter ich darüber nachdenke, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich so einen Lüfter gleich einplane. Als ich mich das letzte Mal mit dem Thema beschäftigte, gab es so vergleichsweise attraktive Lösungen noch nicht. Hatte sein Gutes, denn so kam der RAM im Gaming-Rechner zu seiner Wasserkühlung. Für das geplante Zweitsystem kommt das aber nicht in Frage.

Ein geräuscharmer RAM-Lüfter schon. Damit würde die Frage nach Tower-Lüfter oder AiO für die CPU in Hinblick auf den Airflow natürlich zweitrangig und nur noch von Geschmack oder Geldbeutel entschieden. Trotzdem schade, dass niemand sich zutraut, das abzuschätzen. Die Fragestellung mag wegen geringer Temperaturunterschiede akademisch sein. Interessiert hätten mich fundierte Meinungen trotzdem.

@neo2106: Hast du dich aus einem bestimmten Grund für den Jonsbo NF-2 anstelle des Jonsbo NF-1 entschieden?

 

[Benjamin1990]

Das Hauptproblem beim Jonsbo ist die Entkoppelung der wird mittels Metallstangen am Mainboard befestigt und irgendwann werden die Lüfter schwingungen übertragen und es Brummt wenn man aber zwischen der Metallstange und dem Kühler mit den 2 Lüftern einen gummi Ring oder plastik unterlegscheibe etwas entkoppelt sollte man das Problem nicht haben vermute ich mal

 

[RedF]

Momentan nutze ich das, als Lüfter für die RAMs. (Sozusagen Erstlings Werk was 3D und 3Druck anbelangt)
PETG Rot Transparent.

Hab gerade kein Photo mit lüftern.


Habe dort zwei Noctuas drauf, weil sie die einzigen mit PWM in der Größe waren, die ich gefunden habe. (AC Octo als Steuerung)

Passt jetzt nicht mehr ganz wegen den OCZ Reaper Kühlern.

PS: Man könnte sich mit Holz PLA ein wunderschön passendes in Noctua Braun Drucken

 

[Infin1tum]

@Maurise ^

 

[neo2106]

@ShirKhan Ich hatte erst den NF-1 hier, aber da hatte ich mich mit vertan, weil die untere Schraube von meiner 4080 verdeckt wurde. Dann habe ich den anderen bestellt und damit ließ es sich unproblematisch befestigen, allerdings NUR mit dem Freezer 36. Mit einem Peerless Assassin funktioniert es nicht, hab den nämlich erst probiert.

@Benjamin1990 Danke für den Hinweis ist mir jetzt noch nicht aufgefallen aber, falls es noch vorkommt, ändere ich das auch mal!

 

[ShirKhan]

Ich hatte erst den NF-1 hier, aber da hatte ich mich mit vertan, weil die untere Schraube von meiner 4080 verdeckt wurde.

Na ja, was heißt "vertan". Die 4080 hat Gardemaß, klar, aber das ist ja nicht dir anzulasten. Grafikkartenkühler werden bis auf weiteres nicht kleiner werden, insofern ist das eine wertvolle Information. Du verwendest beim Board das Standard-ATX-Format, wie in "System" zu sehen?

NUR mit dem Freezer 36. Mit einem Peerless Assassin funktioniert es nicht

Zu breit demnach, der Thermalright-Kühler. Gut zu wissen, danke! Eine AiO würde natürlich noch weniger auftragen als der Freezer 36.


Edit: Noch eine Frage.

Läuft auch ohne RGB hab ich auch so laufen.

Verwendest du zur Lichtsteuerung die Asrock-Software zum Board? Weißt du, ob der Jonsbo-Lüfter auch auf OpenRGB hört?

 

[neo2106]

Ich nutze kein RGB sorry da kann ich leider nicht helfen. Mein Board ist mATX und ASrock weil dort der PCIe nicht so tief ist wie zb MSI. Bei MSI hätte der NF-1 locker gepasst. Ja, mit AIO wäre es kein Problem.

 

[ShirKhan]

Mein Board ist mATX

Jetzt hab ichs schon nachgeschlagen und trotzdem des "µ" übersehen.

Der Abstand zwischen RAM-Slots und CPU-Sockel sollte sich zu ATX aber nicht unterscheiden, wenn ich das richtig sehe. Wären andernfalls ja kürzere Leiterwege, die Micro-ATX beim Speicherübertakten bevorzugten. Das wäre mir neu. Hab mich mit anderen Boardformaten als ATX bisher aber nicht beschäftigt und mag mich täuschen.



Wenn es so weit kommt, kauf ich einfach beide Jonsbos und berichte dann. Ist ja eine überschaubare Investition.

 

[ExtremeandCrazy]

Freezer 36

ist nen guter Kühler nutze ich gerade für nen 7600 im render-pc

mal gucken wie er sich schlägt, wenn nen 9950x einzieht der zwar delided ist doch original IHS hat

 

[Andreas K]

Ergänzung: Könnte sein, dass der Arctic-Radiator mit seinen 38 mm zu hoch ist für den Top-Einbau. Dann würde es eben ein be quiet! Light Loop 360 mm. Die Fragestellung bleibt gleich.

Ich denke, dass die Lüfter des Radiators auch beim Einbau Vorne genug "kühle" Raumluft ansaugen.

Wenn Du Sie jedoch oben einbauen möchtest, dann schau Dir diesen Punkt an. Dieses Stromkabel könnte im Weg sein.

Muss nicht, aber das sieht schon sehr eng aus. Wobei die Radiatoren mit 120er Lüfter schmaler als welche mit 140er Lüftern sein sollten.

Ggf. bestellen, anhalten und wenn's nicht passt zurücksenden.

 

[ShirKhan]

Ja, danke. Mit solchen Problemchen muss man beim Basteln immer rechnen, das ändert auch sorgfältige Planung nicht. Das Wunschgehäuse Phantecs XT Pro/Pro Ultra ist mit 50 H und 23 B allerdings recht geräumig für einen günstigen Mid-Tower. Für die AiO-Auswahl hat der Hersteller mir bestätigt, dass Radiator + Lüfter im Gehäuse-Top bis 60 mm freigegeben sind. Der Arctic Liquid Freezer III 360 mit 38 + 25 mm passt also nicht, der be quiet! Light Loop 360 mit 27 + 25 mm hingegen schon.

AiO wird aber ohnehin verschoben. Der Build bleibt preisbewusst und startet mit einem Arctic Freezer 36.

Edit:

Ich denke, dass die Lüfter des Radiators auch beim Einbau Vorne genug "kühle" Raumluft ansaugen.

Um präzise zu bleiben: Natürlich wird vorn genug kühle Raumluft angesaugt. Sie kommt auf der anderen Radiatorseite aber nicht ebenso raus; der Luftstrom ist schwächer und wärmer. Das wird je nach CPU-Leistung nur ein geringes Delta sein. Muss auch nicht weiter vertieft werden, weil ein Lüfter vor den RAM gehängt wird. Der ist gesetzt.

 

[Andreas K]

Der Artic Freezer ist beliebt und scheint ausreichend gut zu kühlen. Ist er auch leise bei stärkerer CPU-Belastung? Der Thermalright Spirit Phantom 120 ist einer der stärksten Kühler und kostest nur 15€ mehr. Aber verstehe, wenn das mit dem Ram-Lüfter nicht passt.

 

[ExtremeandCrazy]

kommt drauf an, was man unter starker cpu-belastung versteht

weil mein f36 kühlt meinen 7600 der bei dem was ich mache auch mal auf 100% auslastung in peaks kommt

das kühlt der immer noch gegen

lüfterkurve natürlich einstellen (wie bei jeder kühlung, die man verwendet)

 

[Thunderburne]

@Powerplay hier aus dem Forum war so freundlich und hat mir das Teil hier ausgedruckt.
Da ist ein 80er Lüfter drin ohne Schrauben nur gesteckt .
Bei mir schaut die Ram Kühlung so aus.

Diesen Lüfter hab ich da verbaut .

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Durch die PWM Steuerung lässt er sich wunderbar regeln 10% im Bios vom Mainboard entsprechen ca.450RPM.

 

[Phoenix2000]

Oh, krass. Ja, das sind alles Bilder, die ich gemacht habe.
1€ pro Tag Nutzung wäre für mich schon okay.

Das wird so nicht abgerechnet, man zählt in klicks, pro klick 1$.

 

[ApolloX]

Bebildertes Beispiel zum Thema RAM Lüfter in Beitrag #2 hinzugefügt.

 

[Techlogi]

@KaerMorhen poste mal hier deine Ergebnisse.

 

[KaerMorhen]

@KaerMorhen poste mal hier deine Ergebnisse.

Hatte ich nicht vor nein, oder meinst du die reinen Werte?
Obwohl auch egal.

32GB (2x 16GB) G.Skill Trident Z5 NEO EXPO schwarz DDR5-6000 DIMM CL30-38-38-96 Dual Kit​

A1 G.Skill Headspreader, B1 IceMan.
A1 Riegel hatte immer 2-4 Grad weniger, last maximal 4-5 Grad.
B1 Nach dem Umbau auf den IceMan ganze 8 Grad weniger als zuvor und somit 3-4 Grad unter A1
B1 hatte nach dem Umbau auch weniger Spannung anliegend und W, vorher war es genau umgekehrt.

Bedauerlicherweise finde ich den Test von vor dem Umbau nicht mehr und der aktuelle war nur Idle+ Karhu 20 Minuten.
Kein gesonderter Luftstrom , beide Riegel werden gleich miserabel angeblasen.

Spoiler: Umbau

Nachdem der zweite Riegel umgebaut wurde, gab es keinerlei Temperaturabweichungen über 1 Grad mehr.
Zumeist 0,3-0,5 Grad, sehr interessant, denn das bedeutet ja, dass es entweder am Allukühler oder dem Kleber/ Schaum / WLP gelegen haben muss.

EDIT: wenn mal irgendwann Geld da sein sollte, kommen 2 weitere Kühler ohne RAM als Platzhalter dazu, rein der Optik halber, bzw. möglich wären 2x aRGB.

 

[Induktor]

OCZ Reaper DDR3 Heatsink auf DDR5

Wollt mal die Gelegenheit nutzen und meine Erfahrung mit dem RAM-Umbau teilen. Als neue Heatspreader kamen die schwarzen OCZ DDR3 Heatspreader zum Einsatz:



Umgebaut wurde auf das Patriot Viper Venom 7200er Kit.



Hatte mir das Kit geholt, weil ich gerne Hynix A-Die ICs haben wollte. Für 109€ bei MF auch nicht wirklich teurer als viele 6000-6200er Kits.

Zum Lösen der dünnen Bleche war eigentlich geplant, dass ich mit der bewährten Isopropanol-Lösung vorgehe. Allerdings gingen die Bleche derart leicht ab, dass ein kurzes Erhitzen schon völlig ausreichte, um sie ohne zu verbiegen zu lösen.



Statt Wärmeleitpads habe ich auf Thermal Putty CX-H1300 gesetzt. Sowohl Igor als auch ich haben damit ziemlich gute Ergebnisse erzielt. Als Klebeband habe ich dieses hier1 oder hier2 genutzt.



Auf der Rückseite der Sticks habe ich das Putty hinter die ICs und dem PMIC-Bereich verwendet. Den Rest mit dem Klebeband:



Auf der Vorderseite musste ich das Klebeband doppelt nehmen, damit ausreichend Puffer (Höhe) für DRAM-ICs und PMIC bleibt. Auch hier wieder das Putty großzügig auf ICs und PMIC:



Anschließend Schutzfolien abgezogen (vorher mittig ausgerichtet und markiert) und RAM-Riegel montiert. Hab das ganze dann noch mit einem Gewicht für ca. 20 Minuten beschwert, damit Klebefolie und Putty sich ordentlich verkleben/ setzen. Das Putty, was herausgedrückt wurde, hab ich dann mit einem dünnen Plastik-Tool entfernt:





Im Grunde relativ einfach umzusetzen. Was mir aber nicht so gefallen hat, ist die Tatsache, dass die RAM-Chips nicht vollständig bedeckt werden:



Es fehlen genau 2mm. Im Nachgang hatte ich es gemessen und kam auf folgende Werte: RAM-Riegel Oberkante bis IC Unterkante = 26mm. OCZ Heatspreader (verfügbare Kühlfläche) 24mm. Daher die fehlenden 2mm. DDR3 war früher einfach schlanker. Schaut man sich heutige DDR5 Heatspreader an, beträgt die Kühlfläche oftmals diese besagten 26mm.

Nichtsdestotrotz habe ich sie dennoch getestet, da der Hotspot in der Mitte des ICs liegt und dieser abgedeckt ist. Als Test hatte ich 30 Minuten OCCT Memtest genommen (VDD & VDDQ 1,380v).

• Originaler Heatspreader: 51,7°C
• OCZ Heatspreader: 46,0°C

Allerdings muss ich dazu sagen, dass sich die Temperaturen auf einen fast passiven Kühltest, mit sehr wenig Luftstrom, beziehen (hab keine Gehäuselüfter). Mit dem OCZ Heatspreader dauert es außerdem länger bis die Temperaturen steigen. Mit einem aktiven Luftstrom performen die OCZ Heatspreader vermutlich noch ein wenig besser, welches auch die Bilder von der Wärmekamera bestätigen. Heatpipe und Kühlkörper werden tatsächlich warm.

So schaut's in meinem System aus:



Eine Sache noch: bei der Montage der Heatspreader auf die RAM-Riegel habe ich das OCZ Logo nach links-schauend montiert. Das liegt daran, damit die massive Seite (ohne Schrauben) auf der IC-Seite liegt. In der Hoffnung so minimal bessere Temperaturen herauszuholen. Gestern in der einstündigen Gaming-Session haben sich die Temperaturen auf 43,2°C und 42,5°C einpendelt, womit man eigentlich zufrieden sein kann.

Ob ich die Heatspreader dahingehend noch nacharbeite, sodass die ICs vollständig bedeckt werden, muss ich mir überlegen. Einerseits juckt's schon in den Fingern, dass es nicht perfekt ist, andererseits sind die Temperaturen völlig in Ordnung. Mal schauen... optisch gefällt's mir auf jeden Fall.

Edit, kurzer Nachtrag.
Wenn ausreichend Anpressdruck vorhanden ist, ist ein zusätzliches Verkleben aus meiner Sicht nur optional notwendig. Und wenn, dann reicht minimales Verkleben einseitig völlig aus.

 

[Infin1tum]

@Induktor schöner post, Frage zum Putty: Härtet das aus klebt es stark oder kann man die HS auch wieder aufwandslos entfernen? Ich kenne Putty nur von meiner 3090FTW, da war das Zeug ab werk auf den Spulen und es war absoluter Krebs erstmal den Kühler runterzubekommen und dann die Reste noch wegzukriegen.

 

[KaerMorhen]

Es ist auch so echter Krebs die Ramriegel zu demontieren, Putty ist da schon angenehm, darfst nur nichts nehmen, das super ölt.
Hatte auch erst überlegt das zu nehmen, aber war mir final zu teuer.

Als nicht WaKü Kühler ist es halt doof, da du nichts verschrauben kannst, hier ist klebend ja top.

Du kannst deine GPU in Aceton und Iso baden, dann lösen sich die Putty Reste fast von selbst.
Nur danach eben gut mit Iso tränken/ stark spülen und dann mitm Puster unter den Bauteilen alles herauspusten, damit das Iso keinen Ärger macht.

 

[Induktor]

Härtet das aus klebt es stark oder kann man die HS auch wieder aufwandslos entfernen?

Also das CX-H1300 Putty hat eine sehr ähnliche Konsistenz wie Knete. Klebt auch nicht wirklich (ganz minimal, wenn man es fest andrückt) und lässt auch relativ leicht wieder entfernen, ohne zu verkleben oder sonst was. War und bin eigentlich ein großer Befürworter von Arctic Pads, aber das CX-H1300 ist echt ne Empfehlung. Gute Leistung und lässt sich leicht verarbeiten, auch kein Stress mit erneuter Demontage. Muss man nur aus Fernost (AliExpress) bestellen.

darfst nur nichts nehmen, das super ölt.

Eigentlich bleibt das so wie man es verwendet. Ich hab da bislang nichts von ausölen oder so gesehen. Ich nehme ja immer ein wenig mehr als nötig und knete den Überschuss einfach wieder zusammen. Dabei bleiben die Hände auch völlig sauber.

Hatte auch erst überlegt das zu nehmen, aber war mir final zu teuer.

Zu teuer? Hab für 50-70g! mit 13,5w/mK um die 7-9€ inkl. Versand bezahlt.



Also für vernünftige Pads wird's unter 10€ schon schwierig, gerade wenn du die gleiche Oberfläche/ Menge abdecken willst. Links zu den Shops sind in meinem Link.

 

[KaerMorhen]

Zu teuer? Hab für 50-70g! mit 13,5w/mK um die 7-9€ inkl. Versand bezahlt.

Japp schon länger her und ich hätte mehr benötigt, da waren dann Pads die günstigere Wahl.

Ich sagte ja gerade, dass.man nichts ölendes nehmen sollte, was auf viele Weiche Pads z.B. zutrifft.

Putty ist weniger ölend, kann aber auf ner GPU mot echt hohen Temperaturen etwas bleeding zeigen.

Beim RAM ist wichtiger, dass.du etwas klebendes hast, bei Verschraubungen Kühlern nahezu egal.


Hast die Temperaturen mit vor u d nach dem Umbau gemacht? Gerade wo Teile der ICs frei liegen interessant.