Intel NUC11 Kühllösung/Custom Case

[Liesel Weppen]

Habe heute meinen NUC11 mit i5-1135G7 bekommen.

Wie ich leider erwartet habe, ist der Lüfter schon im Idle zu hören und unter Last wird er lauter.... nicht ultimativ laut, aber schon störend.

Da muss also eine vernünftige Kühllösung drauf. Mir schwebt ein Top-Blower-Kühler vor um die Gesamthöhe trotzdem möglichst niedrig zu halten. Gerne trotzdem mit Heatpipes.
So nach Augenmaß dürften diverse CPU-Kühler von der Auflagefläche her passen. Die Mounts aber natürlich nicht.

Weiß jemand zufällig die Bemaßungen für die Schrauben vom Originalkühler? Abstände und so?

Oder hat schon irgendwelche Erfahrungen mit so einem Umbau?

 

[Induktor]

Oder hat schon irgendwelche Erfahrungen mit so einem Umbau?

Zumindest habe ich ernsthaft schon drüber nachgedacht und mir überlegt wie ich es am besten mache. Hatte mir vor wenigen Wochen einen NUC 12 Pro (Slim) gekauft. Hatte anfangs auch überlegt ihn ein wenig zu modden mit'm Scythe Big Shuriken 3. Problem ist allerdings, dass man hierfür an dem Chassis, genauer gesagt an diesem Zwischenblech, rumsägen muss (wie hier) und da habe ich aufgrund der vorhandenen Garantie keine Lust drauf. Normal wäre das kein Thema, wenn man dieses Zwischenblech (von mir auch mit Rahmen) günstig als Ersatz irgendwo kaufen könnte, aber so... weiß nicht. Die Alternative wäre es sonst ohne den Rahmen zu machen und am nackten NUC zu modden.

Den Stress mit dem Mounting würde ich mir persönlich gar nicht erst antun. Würde einfach den Big Shuriken mit Wärmeleitkleber und Wärmeleitpaste direkt auf die beiden Heatpipes montieren. So hätte man immer noch mehr als ausreichend Kühlleistung, ohne dass man was abnehmen, umbauen oder kaputtmachen muss, und du bekommst es rückstandslos wieder ab. Habe diese Art des Moddings schon mehrfach bei Gaming-Notebooks gemacht. Zuletzt beim Legion 7. Alle Details und Bilder zu dem Mod findest im Legion-Startbeitrag, Punkt 2.7

Als letzter Punkt bleibt der Lüfter. Manche NUCs kann man als fanless einstellen, manche nicht. Davon ab, würde ich aber immer versuchen den original Fanheader zu belegen. Mein NUC-Lüfter ist mit 5V @ 0,7A angegeben. Demnach könnte ich problemlos einen Noctua NF-A12 5V draufschnallen, da dieser nur maximal 0,35A benötigt. Das passende Kabel inkl. Stecker würde ich mir für'n schmalen Taler vom Gebrauchtmarkt holen (einfach ein alten NUC Lüfter). Das Kabel müsste man nur entsprechend umlöten und schon würde der NUC den dicken NF-A12 auf dem LP-Kühler steuern.

edit, link repariert.

 

[Liesel Weppen]

Problem ist allerdings, dass man hierfür an dem Chassis, genauer gesagt an diesem Zwischenblech, rumsägen muss (wie hier) und da habe ich aufgrund der vorhandenen Garantie keine Lust drauf.

Hab den Nuc noch nicht soweit zerlegt gehabt, aber von den Bildern her dachte ich immer, das wäre Teil des Lüfters, nicht vom Gehäuse.

Nungut, hab gebraucht gekauft, von daher eh keine Garantie mehr.
Gestern noch Brainstorming gemacht und die einfachste Lösung wäre es wohl, den originalen Kühlkörper zu lassen und an die Stelle wo der Lüfter ist, einfach einen größeren Kühlkörper mit auf die Heatpipe aufsetzen und mit an die originalen Kühlerbefestigungen zu schrauben und einen Lüfter obendrauf packen.
Bilder von dem aufgesetzten Shuriken habe ich auch schon gesehen, das erhöht mir aber das Volumen des Gesamtkonstukts etwas zu sehr.

Für mein Vorhaben stört dieses Blech dann aber umsomehr. Muss ich mir dann mal genauer angucken, ob man das ganz rauskriegt, oder obs dann doch gleich auf ein ganz anderes Gehäuse rausläuft.

 

[Induktor]

Bilder von dem aufgesetzten Shuriken habe ich auch schon gesehen, das erhöht mir aber das Volumen des Gesamtkonstukts etwas zu sehr.

Ich habe den Kühler halt hier, deswegen habe ich nur als Beispiel aufgeführt.

Muss ich mir dann mal genauer angucken, ob man das ganz rauskriegt, oder

Man bekommt es raus, aber dann hast du keine Verschraubpunkte mehr für das Board, Füße usw. Außerdem sind die WLAN-Antennen da dran. Zumindest bei meinem 12 Gen NUC ist das so.

 

[Liesel Weppen]

Man bekommt es raus, aber dann hast du keine Verschraubpunkte mehr für das Board, Füße usw. Außerdem sind die WLAN-Antennen da dran. Zumindest bei meinem 12 Gen NUC ist das so.

Hab gerade rausgefunden, das die obere Abdeckung nur aufgeclippt ist.
Und mich dann gewundert, was die zwei Dinger an den Kabeln sind. Also die WLAN-Antennen. Da is jeweils ne Schraube daneben, sieht aber so aus als wären die zusätzlich verklebt?

Ja, macht keinen Sinn, wenn ohne die Metallblende die Hälfte vom Gehäuse fehlt.
Hab schon meinen CAD-Konstrukteur kontaktiert, ob der mir ein Gehäuse konstruieren kann. Zum Glück gibts das ganze Board als STP-Modell direkt von Intel. Davon ausgehend sollte man relativ einfach einen passenden Rahmen aussenrum konstruieren können. Dann hat sich das mit der 3d-gedruckten SATA-Extension quasi auch erledigt, dann wird eben das ganze Gehäuse gedruckt.

Dann hätte ich mir auch gleich nur das Board kaufen können. Aber gut, jetzt ists schon da.

 

[Induktor]

Hab gerade rausgefunden, das die obere Abdeckung nur aufgeclippt ist.

Joa, die kannst du einfach so abnehmen. Ist nur geklipst.

Und mich dann gewundert, was die zwei Dinger an den Kabeln sind. Also die WLAN-Antennen. Da is jeweils ne Schraube daneben, sieht aber so aus als wären die zusätzlich verklebt?

Also bei mir ist es verschraubt und verklebt, vielleicht sogar verlötet. Hab jetzt nicht geguckt. Neue WLAN-Antennen kosten aber nichts, falls man welche braucht.

 

[Liesel Weppen]

Der Nuc11 sieht fast genauso aus.

Was ist das für ein Kärtchen? Sieht aus wie ein M.2 Modul? Ist das dann nicht ein komplettes Wifi-Modul, statt "nur" Antennen?

 

[Induktor]

Was ist das für ein Kärtchen?

ehh, noch nie ne Wi-Fi Karte gesehen? Ganz normale Intel AX211. Standard-Format bei den meisten (heutigen) Notebooks, mobilen Geräten und einigen Mainboards (z.B. Gigabyte X570S Aero G).

Ist das dann nicht ein komplettes Wifi-Modul, statt "nur" Antennen?

Ich habe einfach die Karte dran gelassen, weil ich es nicht zwingend annehmen muss für die Demontage.

Ich weiß jetzt nicht wie viel Erfahrung du hast oder inwieweit du dich mit Notebooks beschäftigst/ auskennst, aber ich kann dir nur wärmstens ans Herz legen, die Antennen nur dann abzunehmen, wenn es auch zwingend erforderlich ist. Wenn aber, dann mit vernünftigem Werkzeug und Geduld. Hab das bei einigen Notebooks erlebt (zum Glück nicht durch mich verursacht), dass bei Abnahme der Antennen, der Pin abbricht und in der WiFi-Karte verbleibt. Dann hast du richtig Spaß, weil du dann die WiFi-Karte UND die Antennen tauschen darfst.

Die Karte ist jetzt mit 20€ nicht das Problem, aber die originalen Antennen wirst du nicht schnell bekommen. Ist vielleicht beim NUC nicht so das Problem, beim Notebook jedoch umso mehr. Besonders, weil die Antennen häufig im Monitorrahmen lang laufen. Dann darfst du diesen auch noch auseinanderpflücken, was oftmals richtig bescheidene Arbeit ist.

Naja jedenfalls, wenn's dich nicht absolut stört, lass die Antennen einfach an dem WiFi-Modul dran. Spätestens beim Zusammenbau musst du es eh wieder drauf machen. Gewinnst also nichts, wenn du die kleine poplige Karte abnimmst.

 

[Liesel Weppen]

ehh, noch nie ne Wi-Fi Karte gesehen?

Tatsächlich nicht im Reallife.
Wifi war immer schon onboard oder wenn dann hab ich nen USB-Stöpsel angesteckt.

Ich habe einfach die Karte dran gelassen, weil ich es nicht zwingend annehmen muss für die Demontage.

Ahhh, jetzt kapier ichs. Das linke Bild ist ja die Innenseite von der Blechhaube und da hängt die Wifi-Karte an den Antennen die auf der anderen Seite sind.
Ich stand auf der Leitung und dachte du hast die Antennen abgezwickt und die Kabel dann auf eine Wifi-Karte gelötet... was ja irgendwie keinen Sinn macht.

Wifi steckt als M.2 Modul unter der NVMe-SSD. Ist mir beim Einbau der NVMe gar nicht aufgefallen.
Jetzt ergibt das alles einen Sinn.

Das machts ja aber eigentlich noch einfacher. Dann lass ich die Antennen samt Modul einfach ganz im Gehäuse und steck in meinem selbstgemachten Gehäuse dann einfach eine neue Wifi-Karte samt Antennen rein, wenn die eh nur 20€ kostet. Dann bleibt das alte Gehäuse samt Wifi intakt und ich mach nicht irgendwelche Antennen oder Anschlüsse kaputt beim Versuch sie da irgendwie rauzukriegen.

Super Input soweit. Hast mir schonmal sehr viel geholfen.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 15.12.2022

@Induktor weißt du was für Antennenanschlüsse das auf diesen M.2 Karten sind? Also was für Antennen brauche ich da?
IPEX4? Also sowas hier: https://www.amazon.de/ASHATA-Antenn...gebaut-M-2-Funkantenne-Standard/dp/B07Q8FZ7Q4 ?

 

[Induktor]

@Induktor weißt du was für Antennenanschlüsse das auf diesen M.2 Karten sind?

Was die Anschlussbezeichnungen angeht, ist das ein richtiger Dschungel, wo ich schon lange nicht mehr durchblicke. Wenn ich mir die ganzen Anzeigen auf Amazon und Co. angucke, behaupte ich mal, dass ich da nicht der einzige bin.

Die Buchse wird häufig als Murata SWG, IPEX oder auch Hirose U.FL bezeichnet, der Stecker als MHF4 oder Murata Pigtail. Wahrscheinlich gibt's noch weitere (auch falsche) Bezeichnungen. Da musst du echt selbst recherchieren.

Also sowas hier:

könnte passen, ja.

 

[Liesel Weppen]

Hab das Teil jetzt mal aufgeschraubt. Weil ich sonst kaum Fotos gefunden habe, wo man überhaupt mal die Oberseite mit dem Kühler sieht, gibts jetzt hier gleich mal ein Foto davon:

Im ersten Versuch denke ich lasse ich sogar mal die originale Lüfterbefestigung dran. Für die Gewindeansätze bohre ich Aussparungen in den Kühlkörper, so das der Kühlkörper dann auf den "Flügeln" aufliegt. Dadurch entsteht ein Spalt von etwas weniger als 1mm zwischen dem Kühlkörper und den Heatpipes, den ich zunächst mal mit Wärmeleitpads überbrücken werde.
Dann gucken wir erstmal was dabei rauskommt. Der Vorteil dabei ist, es wird nichts an der Originalhardware verändert und kann komplett zurückgebaut werden.

Je nachdem wie gut oder schlecht das dann schon ist, wäre die nächste Optimierung den Kühlkörper auf der Unterseite links und rechts 1mm abfräsen zu lassen, so das er in der Mitte eine Erhöhung hat und somit direkt (mit WLP dann wohl) auf den Heatpipes aufliegt, ich aber weiterhin die originale Befestigung verwenden kann. Auch dabei würde nichts an der Originalhardware verändert.

So ungefähr soll das dann mit dem Kühlkörper aussehen:

Die Breite passt schon mit 90mm. Das Board ist ca. 112mm breit. Die Länge muss natürlich noch angepasst werden. Und brauch wahrscheinlich noch Aussparungen für den schwarzen Anschluss links unten und für den Lüfteranschluss rechts unten.

Dabei ist es vermutlich gar nicht so ungeschickt die Originalbefestigung beizubehalten weil an den beiden im Bild markierten stellen sitzen unten ebenfalls Wärmeleitpads auf Bauteilen. Links bin ich mir ziemlich sicher das das die Spannungswandler sind. Was das rechts ist, keine Ahnung.

Die Radausau und der Lüfter der nach dem Umbau drankommt:

Mein Ziel ist es übrigens nicht den NUC super kühl zu kriegen, sondern vorallem ihn leise zu kriegen. Mit den originalen 75°C unter Volllast kann ich leben. Wenn ich das nebenbei noch etwas reduziert kriege, ist das nur ein Boni.

 

[Liesel Weppen]

Die erste Iteration eines eigenen Gehäuses ist durch. Bin schonmal happy, die Grundmaße passen, die Aussparungen um die Anschlüsse passen. Jetzt brauchts noch ein paar kleinere Anpassungen, manche Bohrlöcher sind ein bisschen zu klein, die Wände wo die Anschlüsse sitzen sind durch die vielen Aussparungen etwas unstabil, da muss noch eine Verstrebung hin.

Schablone wo ich in den Kühlkörper die Löcher für die Befestigung bohren muss ist auch schon da und passt.

 

[Induktor]

Dann lass mal ein paar Bilder sehen, wenn das Projekt fertig ist. Bin mal gespannt.

 

[Liesel Weppen]

Mach ich. Habs mir nur gerade gespart, weils nur der erste Schnelldruck war um zu gucken, obs überhaupt passt.

Hab auch vor die STL-Files fürs Gehäuse nachher auf Thingi zu posten, wenns fertig ist und alles passt.

Theoretisch müsste es auch reichen, wenn ich mir eine Blende bastle, die den Luftstrom vom Top-Lüfter durch die originalen Kühlrippen führt. Der Originalquirl schaffts ja auch, dann sollte der 92mm Lüfter auch kein Problem haben, der schaufelt eigentlich einiges mehr an Luft.

 

[Liesel Weppen]

Ist noch nicht fertig, aber kann sich denke ich schon sehen lassen.

Gestapelt siehts dann so aus:

Unten kommt noch ein viertes Teil dazu, das dann den Boden dicht macht und noch kleine Füßchen dran hat.
Die Höhe der einzelnen Teile ändert sich evtl noch. Den Deckel mit dem Lüfter kann ich glaub ich noch niedriger machen. Dafür könnte der Abstand zwischen dem Board und dem Festplattenunterteil knapp werden... da muss ich erst noch gucken wie hoch der SATA-Stecker aufträgt.

Und wenn ich den Kühlkörper fertig bearbeitet habe und er passt, wirds ungefähr so aussehen:

 

[Liesel Weppen]

Heute schonmal den Kühlkörper in Form gebracht.

Morgen sollten eigentlich die Wärmeleitpads kommen. Wenn die dann passen, kann ich den ersten Testlauf machen.

 

[Liesel Weppen]

Hab mich mal in CAD weitergebildet... mehr oder weniger erfolgreich.
Hab jetzt noch einen Lüfterkanal erstellt, der den Luftstrom vom Noctua von oben auf die originalen Kühlrippen leitet, also eine Variante die ohne "Kühlermod" auskommt. Das Design ist wegen meinen beschränkten CAD-Fähigkeiten eigentlich nur plump, Luftströmungstechnisch dürfte es deutlich suboptimal sein und hätte daher sicherlich noch tonnenweise Optimierungspotential, aber für einen kleinen Test sollts taugen.

Hintergrund ist ganz einfach: Wenn der originale Lüfter das schafft so zu kühlen, dann sollte der Noctua das ja eigentlich locker schaffen, wenn die Luft denn auch überwiegend durch die Kühlrippen geht. Der Noctua bewegt schließlich wesentlich mehr Luft als der originale Quirl und ist bei voller Leistung leiser als der Original im Idle.
Wenn das so funktioniert, wäre das ein alternatives Gehäuse das keinen Kühlermod braucht. Und wenn der Druck halbwegs auf meine Konstruktion passt.

Sieht dann im CAD so aus:

Ich bin gespannt.

 

[Liesel Weppen]

Kühlerhutze:

Damit läufts schonmal. Lüfter ist noch ungeregelt, läuft also auf Vollgas, weil ich die Lüfterstecker noch nicht habe.

Unter CPU-Volllast: 67° @ 3,3Ghz. Im Original war es bei 75°.

Wie ich schon erwartet habe, geht geschätzt maximal die Hälfte der Luft durch den Kühlkörper, den Rests drückts durch alle möglichen Ritzen und sogar nach oben wieder raus. Würde vermutlich noch etwas besser werden, wenn man das Gehäuse fest zusammenschraubt, aber da geht aktuell noch das Lüfterkabel raus und zum USB-Anschluss.
Die Form der Hutze ist sicherlich auch suboptimal. Statt einfach nur eine Schräge wäre wahrscheinlich ein Bogen störmungstechnisch besser. Aber das hab ich "auf die Schnelle" im CAD nicht hingekriegt.
Der Lüfteraufsatz schließt auch nicht bündig mit dem Einlass der Hutze ab. Da gibts also reichlich Verwirbelungen, wohl auch der Grund warum sogar oben Luft rauskommt. Um das zu vermeiden, müsste man die Höhe der Lüfterhaube exakt auf den Lüfter abstimmen, evtl noch ein paar Gummistreifen um die Öffnung rum platzieren und wahrscheinlich die 4 Schrauben vom Lüfter gleich noch durch die Platte der Hutze mitverschrauben, das es die auch richtig fest randrückt.
Aus diesen Gegebenheiten, könnte ich mir sogar vorstellen, das es noch besser kühlt, wenn man den Lüfter saugen statt blasen lässt.

Zu Drucken ist die Hutze natürlich auch doof, weil die Schräge in der Luft gedruckt wird und das ganze überhaupt nur einigermaßen klappt, weil sie eben relativ flach steht.

Wie gesagt, das mit der Hutze war nur so eine Schnellschussidee, aber es zeigt: Das Gehäuse kann man auch ohne Kühlermod verwenden, läuft dann sogar trotzdem etwas kühler und vorallem leiser, selbst wenn der Noctua voll dreht. Vorallem ist das Geräusch angenehmer: mehr Brummen als Pfeifen wie beim Original.

Das Originalgehäuse liegt übrigens daneben, weil da noch die WLAN-Antennen drin sind und ich auf dem installierten Proxmox bei meinen Versuchen das WLAN zum laufen zu kriegen das ganze irgendwie so verbastelt habe, das sich der LAN-Anschluss jetzt keine IP mehr holt.


Ah, das nochmalig bestellte SATA-Kabel von Alternate kam heute. Und es passt natürlich nicht *grml*

Edit: Saugen lassen ist übrigens nicht besser, da lande ich bei 83° und es ist fast kein Luftstrom spürbar.

 

[Induktor]

Der Noctua bewegt schließlich wesentlich mehr Luft als der originale Quirl und ist bei voller Leistung leiser als der Original im Idle.

Axial-Lüfter sind aber bei weitem nicht so gut darin, einen Luftstrom durch einen Widerstand zu drücken. Hatte mal ein anderes Projekt, wo ich das mit verschiedenen Axial- und Radiallüfter getestet habe. Radiallüfter sind für diesen Zweck wesentlich besser.

Lüfter ist noch ungeregelt, läuft also auf Vollgas, weil ich die Lüfterstecker noch nicht habe.

Alternativ könntest du auch einen NA-FC1 nehmen.

Edit: Saugen lassen ist übrigens nicht besser, da lande ich bei 83° und es ist fast kein Luftstrom spürbar.

Warum lässt du den Noctua nicht direkt auf den schwarzen Kühlkörper pusten?

 

[Liesel Weppen]

Axial-Lüfter sind aber bei weitem nicht so gut darin, einen Luftstrom durch einen Widerstand zu drücken. Hatte mal ein anderes Projekt, wo ich das mit verschiedenen Axial- und Radiallüfter getestet habe. Radiallüfter sind für diesen Zweck wesentlich besser.

Jup, das ist klar. Aber mein Plan ist ja, das ich gar nicht hauptsächlich durch den Kupferkühler muss, weil ich die Kühleroberfläche ja durch den schwarzen Kühlkörper auch noch stark erhöht habe.
Das Kupferding bleibt ja eigentlich nur dran, weil ich das Originalteil nicht unbedingt verändern/ersetzen will.

Alternativ könntest du auch einen NA-FC1 nehmen.

Der Lüfter soll ja an den Originallüfteranschluss und wird dann darüber auch geregelt. Hoffentlich passende Stecker müssten morgen kommen, dann brauch ich nicht den Stecker vom Originallüfter abzwicken.

Warum lässt du den Noctua nicht direkt auf den schwarzen Kühlkörper pusten?

Tut er doch?
Der Lüftertunnel war nur eine fixe Idee, wie man es machen könnte ohne den schwarzen Kühlkörper. Mit dem ist nur der originale Kühlkörper dran. Die Hutze sitzt ja auch da wo in der anderen Variante der schwarze Kühlkörper ist. Somit hätte die Hutze gar keinen Platz mehr.

Den schwarzen Kühlkörper habe ich mittlerweile auch verbaut. So sitzt das Wärmeleitpad.

1,5mm dick. 1mm erschien mir etwas zu knapp. Die linke obere Ecke wo die VRMs drunter sind steht (vermutlich wegen den darunter liegenden Wärmeleitpads) etwas hoch, da liegt der Kühlkörper dann auf.

Foto mit aufgeschraubtem Kühler habe ich natürlich vergessen zu machen, aber sieht im Grunde nicht anders aus als nur aufgelegt.
Der Kühlkörper blockiert natürlich einen Teil des Kupferkühlers, vorallem weil er mit dem WLP noch höher sitzt.

Erstaunlicherweise ists sogar etwas schlechter als mit dem Tunnel. Bin damit jetzt bei 68°C. Wobei.... relativ die Anzeige springt gerade zwischen 62°, 65° und 68° hin und her.
Boost geht mit der Lösung aber besser. Mit dem Tunnel hat er die 100° erreicht, mit dem schwarzen Kühlkörper blieb er unter 90°.

Der schwarze Kühlkörper wird im Idle ohne Lüfter spürbar warm, also Kontakt hat er. Pendelt sich dann im Idle übrigens ganz ohne Lüfter so bei 28° ein.
Der (massive) Luftstrom der hinten rauskommt, fühlt sich aber nichtmal wärmer an und wenn ich durch die Kühllöcher an den Kupferkühler fasse, ist der kaum warm.
Eine Wärmebildkamera wäre toll.

Bin mir gerade unschlüssig was das bedeutet. Ich hätte ja erstmal darauf getippt, das durch das WLP zu wenig durchgeht. Aber da der Kupferkühler auch nicht sonderlich warm ist, haben die darunterliegenden Heatpipes anscheinend doch nichtmehr viel wegzuschaffen.

Bei meinem Rumgebastel mit den WLAN-Antennen vom Originalgehäuse sind, oh Wunder, die Antennenkabel mittlerweile auch ab. Die Stecker sind aber heile geblieben. Hatte temporär mal meine neuen Antennen dran, das tut auch, hab jetzt aber Wifi wieder komplett ausgebaut und LAN wieder zum funktionieren gebracht. Solange ich dauernd dran rumbaue, stören die Antennen mit ihren Kabeln nur.

Ahso, der nächste Optimierungsversuch den Kühler abzufräsen oder -schleifen, damit er ohne WLPad passt, wird wohl erst nächstes Jahr was. Dann sitzt der auch nochmal 1mm tiefer und der Übergang zum Kupferkühler ist nochmal besser.

Version 3 des Gehäuseteils in dem die Platine sitzt druckt auch gerade. Der Powerschalter macht Probleme. Beim zusammenschrauben verzieht sich das Gehäuse leicht und er hat permanent gegen den Button gedrückt. Eine kleine Änderung sollte das beheben.

Und die andere Frage bleibt weiterhin: Wo kriegt man denn jetzt so ein scheiß FPC-Kabel für den SATA-Anschluss her...

 

[Induktor]

Der Lüftertunnel war nur eine fixe Idee, wie man es machen könnte ohne den schwarzen Kühlkörper.

ok, das wusste ich nicht. Deswegen ja die Frage.

Ich hätte ja erstmal darauf getippt, das durch das WLP zu wenig durchgeht.

Da bin ich mir schon fast sicher. Ich habe mal vor einigen Jahren einen recht aufwendigen Wärmeleitpad-Test gemacht. Umso dicker das Pad, desto schlechter der Wärmeleitwert, logisch. Gegen Paste haben Pads absolut keine Chance, vorausgesetzt der Einsatzort ist für Paste geeignet. Deswegen hatte ich im ersten Beitrag von mir auch die Idee mit der Paste und dem Wärmeleitkleber erwähnt. So, wie ich es bereits bei einigen Gaming-Notebooks und dem Legion 7 gemacht habe. Mehr Wärme kannst du nach dieser Methode nicht absorbieren von so einer Oberfläche (Heatsink, Heatpipes).

Deswegen bin ich immer noch der Meinung, dass ich mit'm Big Shuriken 3 nach dieser Methode noch den größten Kühlungsvorteil herausholen kann. Für alles andere musst du den gesamten Kühler umbauen + Mounting anpassen usw., worauf ich echt kein Bock hätte.

Ich erwähne den Scythe Kühler nur, weil ich ihn halt über habe und er mMn gut dafür geeignet wäre, sofern er überhaupt passt. Wirklich viel größer wäre mein NUC damit auch nicht als deiner.

 

[Liesel Weppen]

ok, das wusste ich nicht. Deswegen ja die Frage.

Hatte ich oben schon geschrieben gehabt.
Die Idee kam mir nur, weil das Gehäuse ja sogesehen sowieso Modular aufgebaut ist.
Den SATA-Unterbau kann man weglassen, Lüfterdeckel kann man tauschen und wenn man eben keinen Kühlermod will, kann man den Tunnel einfach dazwischenstecken. Man könnte sich einfach weitere Stacks dazubauen, wenn man z.B. die Dual-Lan Erweiterung hat oder sonstnochwas dazu will (USV mit Liion-Akkus hab ich z.B. auf Thingi gefunden. Werde ich evtl auch noch probieren, einfach noch nen Stack dazwischen. ).
Kann man nachher alles auf Thingi stellen mit "Stecks dir zusammen, wie du es halt gerade brauchst"

Da bin ich mir schon fast sicher. Ich habe mal vor einigen Jahren einen recht aufwendigen Wärmeleitpad-Test gemacht. Umso dicker das Pad, desto schlechter der Wärmeleitwert, logisch.

Jup, das ist einleuchtend. Deswegen will ich ja trotzdem die Fräsvariante ausprobieren. Die macht das WLPad überflüssig, dafür reicht dann WLPaste.
Hab leider keine Thermodynamik studiert. Ist die Wärmeübertragung im Pad dann "zu langsam" und es staut sich trotzdem?

Deswegen bin ich immer noch der Meinung, dass ich mit'm Big Shuriken 3 nach dieser Methode noch den größten Kühlungsvorteil herausholen kann.

Der Kühlkörper alleine ist ja schon das 5-fache von meinem und noch dazu Heatpipes. Das ist mir aber zu fett.
Wie ich schon sagte, gehts mir eher darum das System leise zu kriegen, nicht extrem gekühlt, dabei aber trotzdem nen akzeptablen Formfaktor und Stabilität des Gesamtkonstrukts beizubehalten. So nen Shuriken oder Dark Rock will ich da daher nicht draufsetzen.

Für alles andere musst du den gesamten Kühler umbauen + Mounting anpassen usw., worauf ich echt kein Bock hätte.

Ich auch nicht, wenns auch ohne geht.

Ich erwähne den Scythe Kühler nur, weil ich ihn halt über habe und er mMn gut dafür geeignet wäre, sofern er überhaupt passt. Wirklich viel größer wäre mein NUC damit auch nicht als deiner.

Also aktuell ist mein Aufbau ca. 11,5x12,5x8cm (LBH) (ohne SATA-SSD-Unterbau) und von der Höhe könnte ich noch locker 1cm wegnehmen. Der Shuriken ist alleine schon 122x122 breit und lang (und da ist noch kein Gehäuse aussenrum) und mit dem dünnen Lüfter alleine schon 7cm hoch. Dazu kommt dann noch fast ein halbes Kilo, was dann nur an der Kühlerbefestigung hängt. Das ist mir zu heikel. Da er der Rechner auch auf LAN-Parties eingesetzt wird, muss er auch transportabel sein.

Für optimale Kühlung ist das natürlich noch eine ganz andere Frage. Da stelle ich die Kühlleistung so eines Kühlers auch gar nicht in Frage.

Wenn mir mein CAD-Konstrukteur der Hauptteile nicht aufs Dach steigt, lass ichs evtl noch auf M3 Senkkopfschrauben umdesignen, dann wirds nochmal ~4mm niedriger und die Schraubverbindungen haben mehr Material aussenrum, also stabiler.

 

[Induktor]

Wie ich schon sagte, gehts mir eher darum das System leise zu kriegen, nicht extrem gekühlt,

Da du den NUC-Lüfter bzw. den Header nur sehr eingeschränkt steuern kannst, bedeutet sehr kühl auch automatisch leise. Gibt ja dann keinen Grund für den Lüfter hochzudrehen. Für ne Reduktion von beispielsweise ~5°C kann man sich den ganzen Aufwand auch irgendwo sparen. Damit gewinnt man (noch) nichts.

Einfach den Radial-Lüfter gegen einen axial Noctua tauschen wird eher dazuführen, dass der NUC am Ende heißer laufen wird, außer man erhöht irgendwie noch die Kühlfläche, die zusätzlich vom Axial-Airflow profitiert.

Da er der Rechner auch auf LAN-Parties eingesetzt wird, muss er auch transportabel sein.

Ich behaupte mal, dass die Lautstärke des kleinen NUC's dort so ziemlich unwichtigste Argument ist^^, aber ich verstehe schon den Grund für den Aufbau. Bei mir steht das Ding ja einfach nur auf dem Tisch und wird nicht transportiert. Komplett unverbastelt ist das Ding für den mobilen Einsatz noch am besten.

und mit dem dünnen Lüfter alleine schon 7cm hoch

Man könnte auch einen ultra flachen LP-Kühler nehmen, aber da wirst du zu 100% Probleme mit anderen Bauteilen bekommen. Man braucht schon einen gewissen Abstand nach oben, um nicht mit irgendwelche Komponenten zu kollidieren.


Ich will dir meine Idee ja gar nicht aufschwatzen oder schönreden, sondern nur erklären, wie es vermutlich versucht hätte. Ob das auch so einfach gehen würde, weiß ich natürlich nicht. Ich bin auch stark am überlegen, ob ich mir das ganze Theater überhaupt antun sollte. Grundsätzlich bin ich mit meinem NUC sehr zufrieden. Der Lüfter ist ab und an mal zu hören, aber absolut nicht nervig. Nach etlichen Gaming-Notebooks kann ich das sehr gut beurteilen.

 

[Liesel Weppen]

Da du den NUC-Lüfter bzw. den Header nur sehr eingeschränkt steuern kannst, bedeutet sehr kühl auch automatisch leise.

Nicht mit dem Original-Quirl. Den hört man ja schon im Idle, selbst wenn man ihn auf "silent" stellt.

Ich behaupte mal, dass die Lautstärke des kleinen NUC's dort so ziemlich unwichtigste Argument ist^^, aber ich verstehe schon den Grund für den Aufbau.

Korrekt, auf der LAN-Party stört das Geräusch nicht... wobei, das Pfeifen des Originalen stört selbst da. Das ist wirklich ein ekelhaftes Geräusch.
Das Ding wird aber auch ausserhalb von Lanparties als Gameserver benutzt und steht dann im Wohnzimmer und/oder es hängt an meiner Solaranlage im Schlafzimmer und rechnet FAH. Und da will ich am besten NIX davon hören.

Man könnte auch einen ultra flachen LP-Kühler nehmen, aber da wirst du zu 100% Probleme mit anderen Bauteilen bekommen. Man braucht schon einen gewissen Abstand nach oben, um nicht mit irgendwelche Komponenten zu kollidieren.

Jup, das war meine erste Idee, aber entweder die Dinger sind gleich wieder deutlich höher, oder es wird platzlich mit den Anschlüssen knapp. Deswegen sind wohl Towerkühler so beliebt als Mod.
Abgesehen davon das die Befestigung nicht passt, werden die Ultra-Low-Profile-Kühler von der Seite mit dem Mobo verschraubt. Mit Schraubenschlüssel oder Rändelmuttern. Viel Spass zu versuchen diese Schrauben bei einem 90x90mm Kühlkörper mit 5mm Platz untendrunter in einem 110x120mm Gehäuse festzuziehen. Selbst wenn die Befestigungen passen würden, kommt man von der Seite nichtmehr ran. Ich hab auch schon überlegt Löcher durch die Kühlrippen zu bohren um von Oben an die Befestigungsschrauben zu kommen (sofern diese passend gemacht wurden), aber da die Dinger alle Heatpipes haben kann ich dir von den Bildern her schon sagen, das ich dabei durch eine Heatpipe bohren müsste und das ist.... suboptimal.

Ich will dir meine Idee ja gar nicht aufschwatzen oder schönreden, sondern nur erklären, wie es vermutlich versucht hätte.

Ist mir schon klar. Ich bin dir auch dankbar für deine Erfahrungen, du hast mir schon einige nützliche Tips gegeben.

Ob das auch so einfach gehen würde, weiß ich natürlich nicht. Ich bin auch stark am überlegen, ob ich mir das ganze Theater überhaupt antun sollte. Grundsätzlich bin ich mit meinem NUC sehr zufrieden. Der Lüfter ist ab und an mal zu hören, aber absolut nicht nervig.

Also 5 Sekunden nach dem ersten Einschalten war mir klar: "Das geht gar nicht"

 

[Liesel Weppen]

So siehts aktuell aus.
Ohne Lüfter, aber nicht ganz Idle wird alles gut warm. Der Kupferkühler deutlich wärmer als der Alukühler. Spricht also dafür, das das WLPad bremst.

Jo, habs gerade mal noch unter Vollast mit Lüfter nur draufgelegt probiert. Wenn ich den Lüfter kurz anhebe, ist der Kupferkühler heiß und der Alukörper deutlich kälter.
Also ist definitiv das WLPad schuld.... oder der Alukörper ist suboptimal. Tippe auch mal eher auf das WLPad.

 

[Liesel Weppen]

Lüfter ist jetzt auch am Anschluss und wird somit geregelt. Standardeinstellung "Balanced", wie vorher auch. Ist übrigens ein "JST micro mx 1,25mm" Anschluss. Die Pins sind ganz normal belegt, man kann als 1:1 zum Noctua durchschalten.

Damit ist jetzt Ruhe im Karton. Unter Volllast ist jetzt kaum mehr was zu hören. Man muss schon auf 30cm rangehen, das man wirklich was hört. Dabei pendelt sich das jetzt bei 72-74° ein. Also immernoch wie Original, aber halt vorallem LEISE. Leider kann man unter Linux die Lüfterdrehzahl wohl nicht auslesen.
Bin mir aber gar nicht sicher, ob das die echte Temperatur ist. Im Bios stand was von Temperaturoffset?

Im Foto jetzt auch mal komplett zusammengebaut, mit Füßchen, aber ohne SSD-Zwischenteil, weil ich die ja leider mangels passendem Kabel eh nicht an den internen SATA-Anschluss kriege. Jetzt auch mit funktionierendem Powerschalter.

Beim Lüfterteil kann ich noch 5mm Höhe wegnehmen, 7mm, wenn ich nen abgewinkelten Sechskantschlüssel finde um den Lüfter nicht durch beide Seiten schrauben zu müssen.
Die Oberseite ist aktuell eigentlich nur so dick, damit die die Zylinderkopfschrauben verschwinden. Muss mal gucken ob ich ein paar Flach- oder Senkkopfschrauben finde, dann kann das auch noch dünner werden. Ein Lüftergitter kommt natürlich auch noch dazwischen.

Hatte eigentlich noch die fixe Idee auch noch eine HDD-LED anzustecken (da kann der Header sogar Zweifarbig, muss ich mal gucken ob ich rausfinde, wie das funktioniert), aber der Pinheader auf dem Board ist 2mm Rastermaß und ich hab natürlich nur normale Dupont 2,54mm Stecker.

Aber alles in allem würde ich sagen: Mission accomplished.

Jetzt kommt nur noch Feintuning und Optimierung.

 

[Holt]

Also ich würde mal die Schlitze verschließen die dem originalen Radiallüfter als Lufteinlass gedient haben mal verschließen, dies kann man ja mal zum Ausprobieren mit Klebeband machen, denn da dürfte die Luft lieber als durch den Kupferkühler entweichen wollen.

Was mich aber an dem Thread wirklich interessiert ist, dass ich noch einen alten NUC6i3SYH haben der an dem wohl verbreiteten Problem leidet, dass wohl der Lüfter des Kühlers aufgefallen ist. Der ist nur zum Surfen und für YT und derzeit ist die Core Temperatur nur 79°C, aber manchmal geht sie auf/über 100°C, die CPU throttelt und dann wird er schon recht lahm und es dauert zuweilen sehr lange, bis ein YT Video startet. Der Lüfter, denn ich nie als zu laut empfunden habe, war zwar in der Bucht bei einem Händler aus China gelistet, aber nicht verfügbar und wenn die CPU selbst nun nicht so warm wird, dann könnte auch eine Bastellösung mit einem anderen Lüfter reichen um das Throtteln im Alltag zu vermeiden. 3D-Druck habe ich nicht zur Verfügung für das alte Teil will ich auch nicht mehr viel ausgeben, aber irgendwo ist er doch noch zu schade um ihn deswegen in die Tonne zu treten.

 

[Zino]

Das Sata Kabel für den internen Boardconnector ist schwierig zu finden, wegen der richtigen Belegung 🧐
Passend vom HP Laptop. Kann dir später schreiben von welchem Modell genau.

Gruß

Zino

 

[Liesel Weppen]

Das Sata Kabel für den internen Boardconnector ist schwierig zu finden, wegen der richtigen Belegung 🧐
Passend vom HP Laptop. Kann dir später schreiben von welchem Modell genau.

Jo, hab gesehen, das es am einfachsten wäre, ein Kabel zu kaufen, das aus einem Laptop ausgemustert wurde. Sind die Pinbelegungen für diese Kabel nicht standardisiert?

Wenn du ein Modell weißt, das passt und mir sagen könntest welches das ist wäre super.

Originale NUC-Kabel aufzutreiben scheint nahezu unmöglich. Die gibts wohl auch von Intel nicht als Ersatzteil.

 

[Zino]

Im Nuc Dritthersteller ( ich weiss welcher) aber keine! Chance da was zu bekommen.
Habe nen NUC ohne Sata aber Connector auf dem Board. Schreibe später hier nochmal, nur kleines Nickerchen machen 😁

Gruß

Zino