WaKü undicht / Wasserspiegel steigt im AGB

H3llF15H

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Moin!

Ich habe ein riesen Problem: meine Wasserkühlung ist undicht und der Wasserspiegel im AGB steigt.

Mal etwas weiter ausgeholt: am Wochenende habe ich meine WaKü erweitert und in einen neuen Tower gesteckt. Eine Stunde lang habe ich das System auf Dichtigkeit getestet (Raumtemperatur ca. 23-24°C). Soweit alles gut. Weiter entlüftet und den AGB, ein 5,25" Dualbay zu ca. 85% befüllt.

Heute wollte ich den Rechner starten und bin in eine Fütze getreten. Aus dem Verschlussstopfen oben ist Wasser ausgetreten obwohl dieser verschlossen war. Die Raumtemperatur liegt gerade bei 27,8°C. Somit habe ich die Fütze entfernt weggewischt und etwas Wasser abgelassen. Als ich den PC startet bemerkte ich das der Temperatursensor am Radiator im Deckel undicht ist. Mit einem Maulschlüssel habe ich den Sensor vorsichtig etwas nachgezogen. Dennoch ist er weiterhin undicht.

Weiter geht es damit, dass der Wasserspiegel im ABG immer weiter ansteigt. Ich den letzten 30 Minuten habe ich bereits 300ml aus dem System abgelassen.

Hat irgendjemand eine Idee wo das Problem liegt? Habe ich ggf. etwas falsch gemacht?

Danke für eure Unterstützung!

Schöne Grüße,

Resident
 
Zuletzt bearbeitet:
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Bilder vom Aufbau sind da immer ganz nützlich.

Eigentlich sollte auch bei handfesten anziehen schon alles dicht sein, mit Werkzeug muss/sollte man da nie arbeiten (müssen).
Vielleicht ist der O-Ring vom Sensor kaputt oder fehlt sogar ganz.
 
Hi!

Natürlich, Bilder ergeben Sinn :) KLICK MICH!

An für sich arbeite ich generell ohne Werkzeug wenn es um das Anschrauben von Anschraubtüllen etc. geht, nur hatte ich bei den insgesamt drei Temperatursensoren nicht das Gefühl das dies ausreichend war.

Auf den O-Ring habe ich beim Einbau geachtet. Zum einen war er heile, zum anderen vorhanden ;-) Mich wundert es, dass bereits mehr als 10 Betriebsstunden vergangen sind und das Problem jetzt erst auftritt.
 
Hmm irgendwie komme ich nicht so recht mit.
Der Wasserstand im AGB steigt immer weiter?
Könnte an der Luft liegen die am defekten Radi Anschluß rein kommt.
Sollte nachdem entlüften aber wieder weg sein.
 
Genau, der Wasserstand stieg über 30 Minuten permanent an. Jetzt, 45 Minuten später, steigt das Pegel so gut wie nicht mehr.

Die Idee, dass Luft gezogen wird, hatte ich auch schon, nur konnte ich mir das nicht so recht vorstellen.

- - - Updated - - -

Korrektur, das Wasser steigt wieder :hmm:
 
Dann musst du Luft drin haben.
Pumpe auf 100% gestellt?
Wenn die Luft drin warm wird steigt der Wasserpegel.
Hier denke ich aber eher das sich immer mehr Luft ansammelt.
 
Der Kreislauf ist durch das Leck am Tempsensor und den undichten Verschlusstopfen am AB nun an zwei Stellen offen (auch wenn die Luft nur so langsam einströmt wie das Wasser an einem der Lecks austritt). Deshalb macht sich nun das Prinzip der kommunizierenden Röhren bemerkbar, weil beim oberen Leck am Tempsensor durch den Wasserverlust langsam Luft eintreten kann und am undichten AB wieder Luft austritt, die durch das steigende Wasser unter dem Druck der über dem aktuellen Wasserspiegel stehenden Wassersäule steht. Das hört erst auf, wenn der obere Teil des Kreislaufs bis zu Höhe der Verschlusschraube am AB komplett mit Luft gefüllt ist - sprich bis zum tiefst gelegenen Leck. Solange tritt Wasser aus, wenn du nicht wenigstens eine der undichten Stellen abdichtest (vorzugsweise natürlich den Tempsensor und idealer Weise beide) ;).

Der Wasserspiegel in einem AB der unterhalb des höchsten Punkts in einem Kreislauf verbaut ist bleibt nur unter zwei Bedingungen konstant (mal von Diffusion abgesehen): a) Ein- und Auslass müssen unterhalb des Wasserspiegels liegen (ist bei dir der Fall, solange der Wasserspiegel über dem Einlassrohr liegt) und b) der Rest des Kreislaufs ist dicht, so dass kein Wasser austreten und keine Luft eindringen kann. Ist beides der Fall, kann man den Ab öffnen, ohne dass sich am Wasserspiegel etwas ändert und ebenso ist auch ein undichter Verschlussstopfen dann kein Problem (auf Dauer aus anderen Gründen dennoch nicht empfehlenswert).

Wenn der Tempsensor nicht dicht ist hilft es wenig, dass der O-Ring heile und vorhanden ist - denn es nützt ja offensichtlich nichts ;). Vielleicht ist der O-Ring zu dünn oder die Dichtfläche hat eine Scharte.
 
Zuletzt bearbeitet:
@ VJoe2max :bigok:

Super erklärt! Das Prinzip der kommunizierende Röhren hatte ich bereits aus meiner Schulzeit verdrängt.

Da ich das System nun nicht dicht bekomme werde ich das Wasser komplett ablassen und mir das Problem genauer ansehen.

Nochmals Danke für eure Hilfe. Ich bin gespannt ob es damit getan ist den Sensor rauszuschmeißen und eine normale Verschraubung zu nehmen.
 
Vorschlag zum pfuschen und provisorischem abdichten wenn das entfernen der Temperatur muffe nicht fruchtet:
es gibt für Gas, Wasser, S..anitäer dünnes Teflonband zum Abdichten von Rohrgewinde usw. die Gewinde am Radi sind zwar nicht dafür gedacht aber... wens hilft.
Teflonband auf das Gewinde des Anschluss Stopfens so aufwickeln damit es nicht gestaucht sondern quasi reingezogen wird. Schätze 2-3 Wicklungen müssten gehen.
 
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Auch dir danke, alter Mann ;-)

Pfuschen werde ich nicht. Das Wasser habe ich weitgehenst abgelassen und warte nun auf neues Double Protect. Bis dahin baue ich den Sensor aus und nutze nur noch die Verschraubung.

Zugegeben, ich bin gerade echt angesickt...und Vertrauen in die Sache habe ich gerade auch nicht mehr :wut:
 
Den gleichen Temperatursensor habe ich auch und ich hatte exakt das gleiche Problem, wobei ich es direkt beim Dichtheitstest gemerkt habe. Leider sind die O-Ringe, die dabei sind, nicht das Wahre. Wenn du nicht vorsichtig genug bist beim Festdrehen, verschieben die sich schnell.
Nimm andere O-Ringe, die etwas fester sind und das Problem ist verschwunden.
 
An einer anderen Stelle hatte ich auch schon über Undichtigkeiten gelesen, dachte aber: "passiert dir nicht" :d

Kennst du zufällig die Größe des O-Rings?
 
Kein Problem, war nur ein Vorschlag, falls es nicht die Muffe sondern der Radi ist.
 
Beten wir zu Gott dass es nicht der Radi ist. Gibt es Merkmale auf die ich achten kann um herauszufinden ob es am Radi liegt? Eine Scharte, wie von VJoe2max angesprochen, ist Grat, oder?
 
Der Bereich rund um das Gewinde im Radi muß frei von Kratzern, Macken, großen Lacknasen sein. Da drückt die Dichtung drauf und die kann am besten dichten wenn alles eben ist (schau dir auch denn Dichtungssitz an der Muffe an !). Falls du einen Kratzer findest: kannst du mit Schmiergelpapier versuchen ihn glatt zu ziehen.
Grob zu fein. Versuch drehend zu schleifen (ums Loch) nicht grade düber. Bisschen uneben umlaufend kann der O-Ring, Querrillen sind Mist. Und Ausspülen nach der Aktion.
 
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An einer anderen Stelle hatte ich auch schon über Undichtigkeiten gelesen, dachte aber: "passiert dir nicht" :d

Kennst du zufällig die Größe des O-Rings?

Laut AC, ist es ein 13,2 x 1,78 mm Typ NBR 70 O-Ring.(Quelle) 4.te Frage bzw Antwort

Aber schon witzig. Ich habe das gleiche Problem gestern erst für einen Temperatursensor von Phobya hier geschildert. Anscheinend scheint das ja ein typisches Problem bei diesen Temperatursensoren sein. Bei mir trat das Problem auch erst nach ein paar Betriebstunden ein. Ist allerdings Dicht sobald die Pumpe ausgeschaltet ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Eine Scharte ist eigentlich das Gegenteil von einem Grat aber auch ein Grat auf der Dichtfläche wäre natürlich schädlich.

Was die Dichtheit des Radiators angeht: Wenn es definitiv am Tempsensor tropft bzw. Luft einströmt ist der Defekt mit größter Wahrscheinlichkeit auch an der Stelle zu finden. Natürlich könnte auch das Gewinde im Radi nicht richtig verlötet sein, aber das könnte man wenigsten vernünftig reparieren. Ich vermute aber auch, dass es mit einer besser passenden Dichtung getan ist. Leider ist der Sitz für den O-Ring bei diesen Sensoren denkbar ungünstig gestaltet.
 
Leute ihr macht mir Angst ich habe auch zwei von denn Dingern drin. Habe keinen Bock auf Pfütze :sick:
 
Die O-Ringe kannst du auch per Mail bei Aqua Computer bestellen kostet dann nur 1,80€ Versandkosten, oder kostenlos über Garantie.
 
Moin!

Laut AC, ist es ein 13,2 x 1,78 mm Typ NBR 70 O-Ring.(Quelle) 4.te Frage bzw Antwort

Danke für die Info. Genau dort hatte ich es auch gelesen. Aus irgendeinem Grund habe ich aber in den Bewertungen gesucht...

Aber schon witzig. Ich habe das gleiche Problem gestern erst für einen Temperatursensor von Phobya hier geschildert. Anscheinend scheint das ja ein typisches Problem bei diesen Temperatursensoren sein. Bei mir trat das Problem auch erst nach ein paar Betriebstunden ein. Ist allerdings Dicht sobald die Pumpe ausgeschaltet ist.
Ich vermute aber auch, dass es mit einer besser passenden Dichtung getan ist. Leider ist der Sitz für den O-Ring bei diesen Sensoren denkbar ungünstig gestaltet.

Der Sichtsitz sollte doch eigentlich der gleiche sein, schließlich ändert sich das Gewinde nicht.

Der Bereich rund um das Gewinde im Radi muß frei von Kratzern, Macken, großen Lacknasen sein. Da drückt die Dichtung drauf und die kann am besten dichten wenn alles eben ist (schau dir auch denn Dichtungssitz an der Muffe an !). Falls du einen Kratzer findest: kannst du mit Schmiergelpapier versuchen ihn glatt zu ziehen.
Grob zu fein. Versuch drehend zu schleifen (ums Loch) nicht grade düber. Bisschen uneben umlaufend kann der O-Ring, Querrillen sind Mist. Und Ausspülen nach der Aktion.
Was die Dichtheit des Radiators angeht: Wenn es definitiv am Tempsensor tropft bzw. Luft einströmt ist der Defekt mit größter Wahrscheinlichkeit auch an der Stelle zu finden. Natürlich könnte auch das Gewinde im Radi nicht richtig verlötet sein, aber das könnte man wenigsten vernünftig reparieren.

Bevor ich am Radiator was mache geht der zurück ;-)

Leute ihr macht mir Angst ich habe auch zwei von denn Dingern drin. Habe keinen Bock auf Pfütze

Kann ich nachvollziehen. In meinem System sind drei Stück. Richtig Vertrauen habe ich, wie gestern bereits gesagt, gerade nicht mehr. Vor allem ist so ein Wasserschaden echt nervig. Und Bock, die ganze Karre wieder zu zerlegen, habe ich auch nicht. Die paar Wassertropfen die übrig sind sollten verdunsten.

Die O-Ringe kannst du auch per Mail bei Aqua Computer bestellen kostet dann nur 1,80€ Versandkosten, oder kostenlos über Garantie.

Danke für den Tip. Den Support habe ich bereit angeschrieben. Aber Stand jetzt werde ich den Sensoren ausbauen. Die anderen beiden lasse ich mit guter Hoffnung drin.
 
Ich habe auch drei Sensoren (diesselben wie der TE) drin, ist ganz interessant den (minimal vorhandenen) Temperaturunterschied im Wasser zu sehen. :)
 
Der Sichtsitz sollte doch eigentlich der gleiche sein, schließlich ändert sich das Gewinde nicht.
Das Gewinde ist genormt, aber wie du den Dichtring anbringst ist deine Sache als Konstrukteur ;). Die Dichtsitze bei Wakü-Anschlüssen und anderen Bauteilen gleichen sich keineswegs.
Leider hat man speziell bei dem Teil auf eine O-Ring-Nut gesetzt in der der O-Ring nicht sauber geführt wird und das Gewinde mit einem tiefen Einstich vom Sitz der Dichtung abgesetzt ist. Beides führt dazu, dass der O-Ring zum Mitte hin keine Führung hat und nach außen hin nur an einer scharfen Kante anliegt, die ihm jedoch nicht zuverlässig in Position halten kann beim Eindrehen des Gewindes. Bei den meisten Anschlüssen ist das anders gelöst. Da wird der O-Ring innen geführt und liegt in einer mehr oder weniger passend geformten und ausreichend dimensionierten Nut, die den Ausdehnungsraum des O-Ring bei der Kompression begrenzt und ihn gleichzeitig daran hindert beim Eindrehen des Gewindes nach außen zu wandern.

Diese AC Tempsensoren haben meiner Erfahrung auch noch einen weiteren Nachteil, was ihre Funktion betrifft. Unter der Kunststoffisolation ist wie bei den meisten (ehemals günstigen) Tempsensoren nur eine klassischer Foliensensor mit 10kΩ NTC auf dem Metallkorpus des IG-AG-Adapters gewickelt. Leider liegt der Sensor bei diesem Modell oft nicht gut an. Daher ist sein Messverhalten verhältnismäßig träge und zeigt gegenüber direkten Messungen oft einen kleines negatives Offset. Mit Tempsensoren bei denen der Fühler wärmetechnisch besser kontaktiert ist und näher am Medium sitzt, fährt man meiner Erfahrung nach besser. Auch bei Inline-Tempsensoren gibt es diesbezüglich empfehlenswertere Modelle - sowohl was die Fühlerplatzierung und thermische Anbindung, als auch was die mechanische Ausführung bezüglich der Dichtungen angeht.

Allerdings finde ich es inzwischen ziemlich unverschämt welche Preise für all diese einfachen 10kΩ NTC Sensoren, in welcher Ausführung auch immer, aufgerufen werden. Das grenzt langsam an Wucher, wenn man weiß was das Zeug im Einkauf etwa kostet und die Preissteigerungen der letzten Jahre in diesem Bereich sind in keiner Weise durch technische Weiterentwicklung zu rechtfertigen - schon weil es keine gab. Da ist man inzwischen mit Eigenbauten oft günstiger und besser dran. Insofern kann man Aquacomputer da auch keinen allzu großen Vorwurf machen. Diese etwas ungünstig aufgebauten Tempsensoren sind schon sehr lang am Markt und im Vergleich zu anderen nur unwesentlich teurer geworden. Das waren früher mal mit die teuersten - inzwischen gehören sie zu den billigen, während andere unverändert angebotene Tempsensoren eine Preissteigerung um weit über 100% hinter sich haben, ohne dass es technische Verbesserungen daran gegeben hätte.

Womit ich bei NTC-Tempsensoren ganz gut gefahren bin, sind diese zur Zeit sehr günstigen, weil scheinbar im Abverkauf befindlichen, Modelle für PlugIn-Anschlüsse: Alphacool Thermosensor Push/Plugin 10mm
Die gibt´s auch von anderen Marken - sind letztlich aber alle sehr ähnlich wenn nicht sogar baugleich und vom gleichen ursprünglichen Hersteller. Leider nützen die einem nur etwas, wenn man auch eine System mit PlugIn-Anschlüssen fährt oder bereit ist zumindest an den Messstellen darauf zu adaptieren. Besonders in bestimmten PlugIn-Verzweiger-Anschlüssen in Kunststoffausführung eignen sich diese Sensoren, weil sie so nach außen besser thermisch isoliert sind und der Fühler sehr gut am strömenden Medium liegt ohne den Strömungsweg zu behindern. Aber sie sind eben für ein inzwischen exotisch gewordenes, wenn auch ein vergleichsweise eher hochwertiges Anschlusssystem, gemacht. Aus optischen Gründen und wegen der für manche offenbar zu anspruchsvollen Handhabung (kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen) hat sich dieses bewährte System leider immer weiter aus dem Wakü-Bereich verabschiedet. Auch dass es standardmäßig nur bis 10mm AD ging hat daran sicher einen Anteil, aber beim aktuellen Rohrtrend hätte man eigentlich ein Revival erwarten können - nur zählt da eben bei den meisten nur noch Optik.

Noch bessere NTC-Messungen sind meiner Erfahrung nach nur noch mit selbst gebauten und mehrpunkt-kalibrierten Sensoren möglich. Kennlinienkompensierte digitale Tempsensoren (z.B. DS18B20) kann man heute mangels aktueller Überwachungsgeräte die damit umgehen können (gab´s früher schon mal in Form der mCubed T-Balancer Serie) leider nur noch schwer einsetzen ohne sich detaillierter damit auszukennen. Zwar gibt´s diverse HowTos wie man solche hochwertigen und genauen Temps-Sensoren Wakü-gängig machen und sich eine exakte Temperaturüberwachung + Lüftersteuerung mittels Arduino selbst zusammenstricken kann, aber das ist nicht jedermann´s Sache. Bei solchen Dingen merkt man, dass der technische Zenit in manchen Teilen des Wakü-Bereichs langsam deutlich überschritten ist und angesichts solcher unverschämter Preisentwicklungen wie bei NTC-Tempsensoren nur noch der pure Kommerz regiert. Leider wird das scheinbar von der Mehrheit auch ohne Murren akzeptiert.

Kennlinienkompensierte digitale Tempsensoren wären z. B. auch ein Feature gewesen mit dem man sich z. B. beim Aquaero 6 oder anderen modernen Überwachungsgeräten noch besser von alten Modellen hätte absetzen können, aber heut zu Tage zählt bei den meisten Kunden offenbar mehr denn je - "was der Bauer nicht kennt frisst er nicht", und alles was nicht total simpel erscheint wird deshalb erst gar nicht mehr angeboten, weil man es ja auch einfacher und billiger (aber nur für den Hersteller) haben kann. Die Kundschaft beschwert sich eh nicht darüber, dass man keine hochkarätigen Lösungen mehr bietet. Im Falle von Tempsensoren und deren Auswertung wäre jedenfalls qualitativ und technisch definitiv Luft nach oben (auch weil es das alles schon mal gab - sogar explizit für den Einsatz im PC). Natürlich kommt dann wieder das Argument, dass es ja nicht nötig sei - aber mal ehrlich, eine Wakü an und für sich ist nicht nötig, wenn man so argumentiert.

Aber ich schweife ab...

Probier´s erst mal mit ner neuen Dichtung. Wenn das nicht hilft, oder wirklich was am Radi ist muss man weiter sehen.
 
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Kennst du zufällig die Größe des O-Rings?

Erdnussbrot hat die Maße ja schon gepostet. Ich hatte damals leider keine passenden O-Ringe zur Hand und habe es aus der Not mit einem O-Ring von den EK Fittings (16/10) probiert. War zwar etwas dicker, aber erfüllt seinen Zweck.
 
Mehere Sensoren macht sowieso kaum Sinn.
Ich habe auch drei Sensoren (diesselben wie der TE) drin, ist ganz interessant den (minimal vorhandenen) Temperaturunterschied im Wasser zu sehen.

Habe ich gemerkt. Es ging darum genau das herauszufinden :d Da mir das in meinem anderen Thread da niemand was zu gesagt hat war ich der Annahme dass dies seine Daseinsberechtigung hat :)

@VJoe2max
deinen Text lese ich mal in Ruhe :d

Erdnussbrot hat die Maße ja schon gepostet. Ich hatte damals leider keine passenden O-Ringe zur Hand und habe es aus der Not mit einem O-Ring von den EK Fittings (16/10) probiert. War zwar etwas dicker, aber erfüllt seinen Zweck.

Auf der Arbeit werde ich gleich hoffentlich auch noch fündig :)
 
Der O-Ring des Aquacomputer Temperatursensors ist bei mir auch schon bei ~ 2 von 15 Umbauten minimal undicht gewesen.
Gelegentlich verrutscht der O-Ring beim anschrauben. Abschrauben, neu ausrichten und wieder gut festschrauben.
Am besten nicht an der Losen Plastikabdeckung sondern nur am Sechskant.. sofern die Dichtung nicht defekt ist, sollte es dann so passen. Manchmal müssen die Bombig festgezogen werden (aber auch nicht zu fest)
Asche auf mein Haupt.. Habe nur 1/3 des Threads gelesen :-)
 
Nicht schlimm, Corno ;-)

Kann mir jemand Tipps geben wie ich die WaKü am besten entlüfte? Am Wochenende hat es über eine Stunde gedauert. Durch Bewegung des Towers hat es schlussendlich funktioniert, aber gibt es noch etwas auf was ich achten muss? Wie funktioniert die entlüftung am Radiator?
 
Nicht schlimm, Corno ;-)

Kann mir jemand Tipps geben wie ich die WaKü am besten entlüfte? Am Wochenende hat es über eine Stunde gedauert. Durch Bewegung des Towers hat es schlussendlich funktioniert, aber gibt es noch etwas auf was ich achten muss? Wie funktioniert die entlüftung am Radiator?

Moin, Resident1985

Habe auch das gleiche Gehäuse wo die Radiatoren genauso positioniert sind, das grobe entlüften geht nur wenn die pumpe auf 100% gestellt ist und durch kippen des Gehäuses. Den letzten Rest hole ich raus indem ich einen Prime/furmark stresstest durchlaufen lasse um das wasser zu erwärmen, dabei wird die dichte des wassers gesenkt und die letzte luft die sich da angesammelt hat wird zum AGB befördert.

Leider musst du da etwas Geduld haben besonders bei deinem Overkill Setting :d
 
Zuletzt bearbeitet:
Overkill? Naja, geht so :shot:

Die GPU läuft bei The Division nach 30 Minuten auf 42°C. Die CPU liegt unter Prime bei ca. 60°C +/- Ist somit human :) Ich glaube, dass der AGB der Grund für das schwierige Entlüften ist denn die austretende Luft wird teilweise wieder angesaugt weil die so schnell nicht nach oben aufsteigen kann wie sie wieder in der Pumpe landet. Dumm ist auch, dass ich an den Poti der Pumpe nicht mehr dran komme um sie einzustellen :d
 
Eine andere AGB würde vielleicht Abhilfe bringen so ähnlich wie in meinem Primo, zum poti das ist natürlich schlecht aber sowas fällt einem erst hinterher ein. Habe da auch schon ein paar mal umbauen müssen weil es mir nicht gefallen hat, jetzt mittlerweile bin ich sehr zufrieden mein system ist extrem wartungsfreundlich und die kühlleistung langt voll und ganz :)

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IMG_20160721_112849.jpg

Bei mir sind die Temps beim Zocken wie zb von The Division 2-3h:

CPU: 45 Grad
GPU: 47 Grad
Wasser Temp: 35 Grad

Prime/Furmark (1h):

CPU: 56 Grad
GPU: 50 Grad
Wasser Temp: 39 Grad

Auch Human :)
 
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