[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Die ersten CryoGrip Platten in anderen Größen sind nun verfügbar!

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BIQU CryoGrip Pro Glacier Buildplate Double-Sided 7-Layer Composite wi

BIQU ist ein leistungsstarker Hersteller von 3D-Druckprodukten. Wir stellen Mainboard, Extruder und 3D-Drucker zur Verfügung. Unsere Produkte sind auch mit 3D-Druckern anderer Marken, der Creality Ender-Serie, Anycubic FDM 3D-Druckern, Voron usw. kompatibel.
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The Game schrieb:
Mahr als von einem AliExpress hotend, zumal das ja in DE verkauft wird :fresse:
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Nur weil das andere Hotend von AliExpress kommt, muss das nichts schlechtes sein.
Meistens ist ein größerer Hersteller dahinter, haste mal nen Link?

Zurück zum Conch Hotend:
Die von Phaetus angebenen 35mm³/s mit Vorsicht zu genießen, denn sie geben weder an mit welcher Temperatur, mit welchem Filament noch mit welchem Düsendurchmesser das gemessen worden ist.
Auf deren Webseite sind dazu keinerlei Infos zu finden.

Ein ordentlicher Hersteller wie TriangeLab gibt genau an, wie das Messergebnis zu stande gekommen ist, wie z.B. hier (anderes Hotend, nur als Beispiel):
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Von daher wäre es wirklich interesannt sich mal das "AliExpress CHT Hotend" genauer anzuschauen, ggf. gibt es da soger richtige Messwerte.
 
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Ich hatte hier auf Seite 525 geschrieben das ich das Conch mit Bambus ABS und Bambus PLA und Polymaker PolyLite PLA getestet hatte.
Als Ergänzung dazu, ABS habe ich mit 270 Grad und die beiden PLA mit 220 Grad gedruckt .
Das Conch hat einen 0,4 mm Düsendurchmesser.
 
Das Hotend was ich bestellt habe, ist nicht mehr verfügbar. Habe da aber eine 0,4er CHT Düse eingebaut, nicht wie auf dem Bild die 0,6er.

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Werde mal 3DJake kontaktieren welches Filament ich nehmen muss um annähernd an die 35 mm^3/s zu kommen. Können die das "Problem" nicht lösen, geht es zurück.
 
Naja ein "baugleiches" Hotend hat halt bei gleicher Temperatur nunmal +- den gleichen Schmelzweg... Um den zu erhöhen muss man entweder auf Volcano, CHT oder größere Nozzle Size gehen. Alles erhöht den Max Flow. Und dann ist es immer noch maximal vom Filament abhängig. 0,6 Volcano CHT mit ABS fahr ich 46mm³/s. HS/ Meta PLA schon nur noch 36mm³/s und normales PLA ist eher bei 30mm³/s.
 
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toscdesign schrieb:
Die ersten CryoGrip Platten in anderen Größen sind nun verfügbar!

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Na dann hoffentlich bald auch in 310 mm.
 
chrizZztian schrieb:
Naja ein "baugleiches" Hotend hat halt bei gleicher Temperatur nunmal +- den gleichen Schmelzweg... Um den zu erhöhen muss man entweder auf Volcano, CHT oder größere Nozzle Size gehen. Alles erhöht den Max Flow. Und dann ist es immer noch maximal vom Filament abhängig. 0,6 Volcano CHT mit ABS fahr ich 46mm³/s. HS/ Meta PLA schon nur noch 36mm³/s und normales PLA ist eher bei 30mm³/s.
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Das conch/conch plus ist auch nicht gemacht für ultra highflow. Das ist ein hotend mit etwas mehr flow als das Standard hotend bei gleicher Temperatur wie Bambus und gleicher heizpatrone. Es hat auch keine Schmelzzone mit mehreren kanälen. Ist auch nicht der Sinn bei nem hotend extra für abrasive Materialien, da wäre eine frühe Spaltung des Materials eher kontraproduktiv und wird sich durch abrasive Materialien schnell abreiben. Wer stupide hugh flow haben will kann ja nen anderes hotend verbauen, welches eher dafür geeignet ist. Wer abrasive Materialien druckt und will keine Nachteile durch Werkzeugstahl Düsen der nimmt ein conch/plus.
 
Du kannst auch Highflow Stahldüsen verwenden. Diese haben einen Kupferkern als CHT und eine Düse aus Stahl. Die halten ziemlich lange, bis der Kupferkern signifikant abgenutzt ist.

500-1000h sind da kein Problem, und die Düsen kosten nur wenige Euro beim Ali.

Für die Volcano Variante hatte ich damals nicht Mal 3€ pro Stück bezahlt und das in guter Qualität.

Das Conch ist meiner Meinung nach einfach "unnötig". Da ist jedes AliExpress Hotend mit wechselbarer Düse vorzuziehen.
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The Game schrieb:
Das Hotend was ich bestellt habe, ist nicht mehr verfügbar. Habe da aber eine 0,4er CHT Düse eingebaut, nicht wie auf dem Bild die 0,6er.

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Werde mal 3DJake kontaktieren welches Filament ich nehmen muss um annähernd an die 35 mm^3/s zu kommen. Können die das "Problem" nicht lösen, geht es zurück.
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Von genau diesem Store waren meine Stahl Düsen mit Kupfer CHT wie eben beschrieben. Der Hersteller liefert für den Preis gute bis sehr gute Ware 👍

Ich würde das weiter verwenden und das Conch zurückschicken. Das bietet meiner Meinung nach keinerlei Vorteile.
 
Oh man, frage mich gerade wo das herkommt:
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Ach ja: Das soll PETG sein... interessanterweise ist es hier matt wie PLA.

Werde es erst mal trocknen und dann morgen nochmal versuchen.

Hat auch ordentlich Zeug rund um die Nozzle angesammelt, teilweise ist es dann abgefallen uns ins Modell rein.
 
toscdesign schrieb:
Welche Temperatur?
Welches PETG?
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Overture bei 240°C
Hatte ich damals als ich es gekauft habe immer so gedruckt und fast perfekte Ergebnisse erhalten auf meinem alten Drucker (vor ca. 11 Monaten).
 
mhm. hört sich eigentlich alles gut an.
Druck mal einen Temp Tower von 230-250°C, vielleicht brauchst du nur eine andere Temperatur
 
teste ich morgen auf jeden Fall mal, jetzt ist das Teil noch für 3h im Trockner (2h sind schon fertig).
Ging im Trockner kurzzeitig auf 78% hoch die Luftfeuchte, inzwischen immerhin bei 51% unten.
danach ist drucken bei mir aktuell nicht mehr drin weil die Kids nebenan schlafen ;-)
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Hab gerade mal PLA durch gejagt, da kamen ein paar kleine "Blobs" mit raus.
Ggfs. auch ein leichtes Clogging oder so durch die vielen Retractions.
 
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Was sagt ihr eigentlich zum ArmoredTurtle's Boxed Turtle?


Nen max Flow Limit sollte es damit dann ja eigentlich auch nicht geben...
 
klingt auf jeden Fall interessant, nicht so populär wie der wütende Hase, aber ähnlich von der Funktion her.
Scheint auch ein bisschen einfacher im Aufbau zu sein.
 
Gedankenspiel:

EBB36/42 Board. Hat nur 24V für Fans.
Wenn ich jetzt 12V Fans habe, sollte es doch reichen, die jeweiligen Pins mit 50% in Klipper zu limitieren, damit 12V raus kommt.
Selbe für 5 V
 
Da wäre ich vorsichtig, da die Spannung ja nur per PWM geregelt wird. Also schnelles hinereinandern Aus- und Einschalten.
Gemittelt ist das dann weniger, aber die Spitzen haben immer noch 24V. Das kann dir die Elektronik vom Lüfter zerschießen.
 
denke auch nicht dass die Lüfter das überleben.
Würde eher einen Buck Converter dafür nehmen und dazwischenschalten.
 
Aber aufpassen, das die FETs die auf der Masse Seite die PWM Signale schalten auch den höheren Strom der 12V oder 5V Lüfter abkönnen.

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Ok der im EBB verbaute nFET sollte auch mit den Strömen von 5V Lüftern zurecht kommen, wenn die 5V vom Board oder ein Step Down Converter verwendet wird.
Bei 70°C liegt der dauerhafte Drain Strom bei 4,6A.

Da durch PWM aber nur kurz geschaltet wird würden wir sogar eher in die Richtung von Pulsed Drain Current kommen, sind aber wahrscheinlich etwas zu lange vom Duty Cycle her.

Daher würde ich vom Gefühl her sagen, wenn deine 12V oder 5V Lüfter nicht mehr als 1,5-2A ziehen, dann sollte das kein Problem sein.

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Man könnte jetzt noch tiefer ins Datenblatt gehen und das genau ausrechnen, habe aber keine Lust zu.
Daher meine Info nicht als 100% richtig nehmen.


Edit:
Um die 2 FETs gehts hier auf dem EBB36 und EBB43:
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Man-in-Black schrieb:
Oh man, frage mich gerade wo das herkommt:
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Ach ja: Das soll PETG sein... interessanterweise ist es hier matt wie PLA.

Werde es erst mal trocknen und dann morgen nochmal versuchen.

Hat auch ordentlich Zeug rund um die Nozzle angesammelt, teilweise ist es dann abgefallen uns ins Modell rein.
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So heute nochmal mit getrocknetem Filament gedruckt und glaub weiß nun was schief geht.
Da bildet sich nach kurzer Zeit n Haufen Schnodder direkt um die Nozzle, der da festklebt und dazu führt das teilweise Filamentstränge nicht sauber am Layer haften habe ich das Gefühl.
Ich teste mal noch ein paar weitere Einstellungen, finde es auch komisch dass das PETG so matt ist, vielleicht drucke ich es auch einfach nur zu schnell, aber ich bin mit dem Outer Layer schon auf 100mm runter.
 
Man-in-Black schrieb:
Da bildet sich nach kurzer Zeit n Haufen Schnodder direkt um die Nozzle, der da festklebt und dazu führt das teilweise Filamentstränge nicht sauber am Layer haften habe ich das Gefühl.
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Der entsteht wenn du über schon gedruckte Teile mit der Düse reibst, ergo entweder der Z-Offset ist Mist oder die Z-Achse bewegt sich nicht richtig nach oben.
Z.B. hast du 0,2mm angefordert aber die Achse fährt nur 0,1mm.

Man-in-Black schrieb:
Ich teste mal noch ein paar weitere Einstellungen, finde es auch komisch dass das PETG so matt ist, vielleicht drucke ich es auch einfach nur zu schnell, aber ich bin mit dem Outer Layer schon auf 100mm runter.
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An der Geschwindigkeit kann es nicht liegen. Ich habe schon viel schneller gedruckt und dabei wurde mein PETG nicht matt.
 
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