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Deine Deckschicht ist einfach zu dünn. So gut wie alle Filamente sind nicht vollständig deckend, wenn du also nur einmal Weiß drüberbügelst, leuchtet der schwarze Hintergrund durch.

Isopropanol löst Flussmittelreste, dafür braucht es keinen speziellen Reiniger. Multimeter kommt immer drauf an, was du machen willst.. für deine Zwecke (Kurzschlussprüfung und evtl. Widerstandsmessung) tut es das Ding, das du hast. Peaktech ist auch nicht der letzte Noname Ramsch.

1 und 2mm Entlötlitze sind auch okay. Du kannst das Erdungsarmband auch an z.b. ein blankes Teil vom PC hängen, Gehäuse oder ne blanke Schraube. Alternativ auch an den Schutzkontakt in einer Steckdose (die beiden Metallbügel, die seitlich rausstehen).

Alles, was "Der Coaster" hat, kann mit der I und B2 Spitze gemacht werden, das ist alles locker. - Beim Lötzinn würd ich eher auf 0.5mm gehen, 1mm ist eher fürs Grobe gut, wo du schnell viel Lot brauchst. - Das Flussmittel ist völlig überteuert in deinem Link. Bequem ist das...

I ist spitze für sehr feine Lötarbeiten, B2 für Kram, der etwas mehr Hitze bringen soll. Manche Leute bevorzugen die angeschrägten oder Keilspitzen, aber mit denen kam ich nie wirklich klar.

Die Kolben wie der TS101 haben keramische Heizelemente direkt in der Spitze verbaut. Die heizen extrem schnell auf (<10 Sekunden auf 350°) und halten die Temperatur auch bei Kontakt mit großen Masseflächen u.ä. Und sie sind deutlich kompakter und leichter als die üblichen Kolben, du siehst mehr...

Ganz ehrlich, gerade fürs gelegentliche Löten würd ich eher was in Richtung Pinecil/TS101 nehmen. Ist günstiger, und die extrem schnelle Aufheizzeit, Temperaturstabilität und Kompaktheit sind Gold wert. Ich hab mehrere Lötstationen in der Art durch und löte mittlerweile absolut alles nur noch...

Im "Machine End GCode" kannst du das normal anpassen.

Nicht so lange warten. Klipper schaltet bei langer Inaktivität Dinge ab und muss dann neu Homen und Heizen.

Ich benutz die, die klappt perfekt und ist super simpel zu drucken und installieren: https://makerworld.com/en/models/475720#profileId-386539

Ich kenn es schon immer so: Metall auf Metall muss gefettet werden, sonst reibt es sich irgendwann ab. Ich würde also so oder so ein klein wenig Lithiumfett o.ä. draufmachen, egal, was die Anleitung sagt.

Ansonsten den ersten Layer langsamer und höher machen (z.B. 0.24mm erster Layer, 0.12 den Rest). Ein Layer Shift macht natürlich auch Probleme, kann sein, dass es "nur" das war.

Ja, druckt sich wie Sunlu.

Eine höhere Linienbreite wird durch mehr "Squish" erzeugt, d.h. eine leicht höhere Linienbreite erzeugt eine bessere Verbindung zwischen den Schichten, weil sie mehr aufeinandergedrückt werden. Du kannst, sofern dein Hotend die Schmelzleistung hat, im Vasenmodus oder im Infill sicher bis zu 2.5x...

Klappt jetzt soweit wieder, aber ich musste dafür den "Computerschutz" AKA die Systemwiederherstellung komplett für Laufwerk C: abschalten. Damit funktionieren Installer wieder völlig normal und ich vermute, auch Windows Updates wieder (aktuell keins da zum Testen). Warum Windows beim Erstellen...

4x2.5mm. Kannst aber auch völlig problemlos die leichter verfügbaren 4x3 Schläuche nehmen. Allerdings solltest du unbedingt PTFE/Teflon nehmen, Silikon funktioniert so gar nicht als Filamentführung.

Die SSD ist 1.5 Jahre alt. Hab aktuell keine Ahnung mehr, was ich da reingeschmissen hab, aber das war vermutlich was Richtung Samsung oder Lexar. Es scheint sich auf Installationen zu begrenzen, andere Schreib/Lese-Prozesse sind normal schnell, von dem, was ich gesehen hatte.

Ich bin mit meinem Latein tatsächlich am Ende. Der PC meines Vaters ist jetzt nicht uralt (8700k, 16 GB RAM, Windows 10 64bit auf ner SSD). Dennoch braucht der bei Windowsupdates oftmals 12+ Stunden, um die abzuschließen, und auch Programminstaller wie z.B. die Trial von Macrium Reflect steht ne...

Ich hol die meist wieder raus, lange Schraube rein, 30 Sekunden mit nem Gasbrenner draufhalten und mit der Zange rausziehen.

Du hast nen Flur? Immer diese reichen Schnösel mit ihren Stealth Brags...