[Worklog] Thermaltake Core W100 goes Aquamarine

Hallo HWLuxx Freunde und Liebhaber,

ich möchte hier mit euch den Werdegang meiner lang ersehten WaKü und deren Umsetzung teilen.

~ Vorwort ~​

Bereits zu Zeiten - ca. 2010 - meines Vorgängerrechners und dessen Gehäuse (Silverstone Fortress FT02) wünschte ich mir eine Wasserkühlung. Ich hatte mir damals zum Xeon-Sytem und der Radeon R9 280x passende Komponenten rausgesucht, aber das ganze Vorhaben, einerseits wegen bevorstehendem Nachwuchs und berufsbedingtem Umzug andererseits auch wegen Schwierigkeiten einen geeigneten Pulverbesichter zu finden, auf Eis gelegt.
Es kamen dann die Tage - ca. 2016, als der bisherige PC ein Geschwisterchen brauchte, so war erneut Hardware raussuchen angesagt. Diesmal sollte das Gehäuse größer sein, ohne den Zwang zuviel zu verändern, damit das Projekt auch umgesetzt wird.
Also hieß es erstmal Gehäuse und Hardware suchen, dies findet sich im folgenden Kapitel!

~ Inhaltsverzeichnis~​

1. Hardware
2. Wakü-Hardware
3. Wakü-Fittinge
4. Sleeving
5. Radiatoren
6. GPU-Umbau
7. CPU-Umbau
8. Biegevorrichtung
9. Biegesamples
10. LED-Leisten
11. Cover
12. Vorbereitungen
13. Zusammenbau
14. Testlauf
15. Final

Hardware

~ Hardware ~​

• Gehäuse: Thermaltake Core W100
• Mainboard: Asus Maximus VIII Hero
• CPU: Intel I7 6700k
• GPU: EVGA GTX 1070 FTW
• RAM: Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4-2666
• CPU Kühler (vorrübergehend): BeQuiet Dark RockAdvanced C1
• PSU: BeQuiet Dark Power Pro 11 650W

Wakü-Hardware

~ WaKü Hardware ~​

Der Entschluss gegen die Vernunft, also für das Hobby, kam dann erst 2018 für diese WaKü Teile:

• Front Radiator: HWLabs Black Ice Nemesis 420GTS
• Top Radiator: HWLabs Black Ice Nemesis 560GTS
• AGB: Watercool Heatkiller Tube 150 D5
• AGB Streben: Blau statt schwarz
• AGB Halterung: Basic Mounting Kit
• Pumpe: Aquacomputer D5 Next
• MB/CPU Monoblock: EKWB Asus M8G Monoblock Nickel
• GPU Fullcoverkühler: Watercool Heatkiller IV GTX 1080 / 1070 FTW Acryl Nickel
• GPU Backplate: Watercool Heatkiller IV - Backplate for GTX 1080 and 1070 FTW
• GPU LED: Watercool Heatkiller LED Stripes for EVGA GTX 1070 and 1080 FTW
• Steuerung: Aquacomputer Aquaero 6 LT
• Passivkühler Steuerung rot
• Durchflusssensor: Aquacomputer High Flow USB
• Temperatursensor: Aquacomputer Calitemp digitaler Temperatursensor IG/AG
• Aquabus Erweiterung: Aquacomputer aquabus x4
• Lüfter: 8x NB eLoop B14-PS
• Diverse Kabel: 4fach und 3fach 4pin Lüfterkabel, interne USB Kabel, Aquabuskabel
• Diverse Schrauben: M4x35 Zylinderkopf 10.8 brüniert, M3x10 Innensechskant Senkkopf 8.8 brüniert, M4x10 Innensechskant Senkkopf 8.8 brüniert, paar U-Scheiben

Wakü-Fittinge

~ WaKü Fittinge ~​

Ich hatte dies bereits im [Sammelthread] WaKü-Teile aus Fernost bestellen gepostet.

Bestellt bei FormulaMod über aliexpress: 03.11.18
An Versand übergeben, per ePacket: 08.11.18
Ankunft Deutschland (Endstelle Zollamt): 28.11.18
Gezahlt: 156,51€ (inkl. Versand und Paypal-Gebühr) + 29,74€ MwSt. = 186,25€

Bei dieser Zolldeklaration, wäre ich aber auch stutzig gewesen, oder seit wann ist 4+1+4+2+8+1+2 = 51 ?

Liste der Fittinge


Sleeving

~ Sleeving ~​

Der Farbplan stand schon mit dem ursprünglichen Vorhaben aus 2010, umgesetzt aber erst 2016. Es sollte weiß und eine Art aquamarine/türkis werden, auch wenn ich Doppelbelegungen bei Netzteilen echt nervig finde, lasse ich einfach mal Bilder sprechen!



Grüße
Ben

So, ein kleines Update (Fittinge & Sleeving), weiter gehts dann die Tage, irgendwie fliegt die Zeit.

als kleine Anregung:



good night, good fight
Ben

Radiatoren

~ Radiatoren ~​

Nachdem meine Radiatoren von highflow.nl bei mir ankamen, war ich Feuer und Flamme. Ich hätte es vermutlich bereut, ALC Radiatoren zu kaufen, war zugleich aber etwas enttäuscht von der Qualität des 560er.
Die Finnen waren definitiv verbogen, warum auch immer. Ob der Mitarbeiter von highflow und ich aneinander vorbeigeredet haben, kann ich nicht sagen, es wirkte so als wollte er mir immer beteuern, es handele sich nicht um einen Defekt und der einzige 560er, den sie noch hatten, sähe genauso aus. Dabei war mir bewusst (auch nach Drucktest mit Luft), dass es rein optisch ist, aber dabei war ich nicht bereit, dies so hinzunehmen.
Einen Austausch über highflow hätte aber nicht zum Erfolg geführt.
Betrüblicherweise bekam ich eine sehr knappe, aber inhaltlich gleiche Rückmeldung nach 1,5 Wochen Antwortzeit von hardwarelabs selbst. Produktionstechnisch nicht vermeidbar, aber technisch funktionstüchtiges Produkt. Ich schluckte die bittere Piille mit Bedauern.

Die 560er Finnen, vor allem die um protection plates an den äußeren Ecken


Als Vergleich die 420er Finnen in dem Bereich


Also Frust wegwischen, auf gehts!

GPU-Umbau

~ GPU Umbau ~​

Erschreckend, wie WLP und WLPads nach 2 Jahren aussehen können, also runter mit dem Schmodder.



Neue Pads und WLP drauf, die gute Thermal Grizzly Kryonaut leistete wieder ihre Dienste.



Leider habe ich Bilder vergessen beim Verheiraten mit dem Kühlkörper, der LED-Leiste und der Backplatte

CPU-Umbau

~ MB/CPU Umbau ~​

Ran an das MB, dafür musste die alte Heatpipe vom Board runter; die Pads von Asus verhielten sich wie extra starker Kleber
Ebenfalls neue Pads und WLP drauf, dort sieht man auch noch das rote hitzebbesständige Silikon vom Köpfen



Hallo neues Gewand



Morgen geht es weiter, über Kommentare eurerseits, natürlich auch Kritik, freue ich mich gerne

Bis dahin
Ben

Biegevorrichtung

~ Biegevorrichtung ~​

Inspiriert durch den [Guide] Biege-How-To für Acryl- und PETG-Rohre von Liquid-Chilling musst erstmal eine bzw. 2 Biegevorrichtungen her.
Es kam 12mm Sieb-/Filmdruckplatte zum Einsatz, die hatte ich noch ausreichend hier, 4 Aluwinkel, die mir ein Freund geschnitten und zur Verfügung stellte, ein paar Schrauben und mein anderes kleines Schmuckstück, mein Säge- und Frästisch, Marke Eigenbau.
Impressionen zu dem Tisch im Spoiler:


Alu-Vollstab, 45mm Durchmesser und ich meine 25mm Breite
Trotz sehrsorgfältigem Schnitt: nachbearbeitet inkl. Abschleifen mit Schleifflies.
Als Befestigung dient eine M10x35 Schraube; gehalten wird diese durch eine versenkte M10 Mutter (gebohrt mit 13er Bohrer, dann eingeschlagen). Ist billiger und oftmals sogar besser als irgendwelche Rampa-Muffen.
Noch 4 Gummistopper drunter, damit die Vorrichtung beim Biegen nicht wegflitzt.
Die Winkel musste ich allerdings mit je einer U-Scheibe unterlegen, damit der 90° Winkel in der Senkrechten passte. Dann noch kurz Kanten brechen und fertig.
Da ich nur 16/12er Rohr bearbeiten möchte, ist bei dieser Vorrichtung keine Variabilität für andere Durchmesser gegeben.

Die 45° Vorrichtung auf dem Schiebeschlitten der Tischkreissäge exakt 45° geschnitten, Gegenstück ist der Anschlag. Mit der Tischfräse die Rundung nachgefahren, abgeschliffen und angeschraubt.



Biegesamples

~ Biegesamples ~​

Tja, es stellte sich nun also heraus, dass ich nicht unbedingt ein Naturtalent bin, was das Ausmessen der einzelnen Teilstränge angeht.
Ich scheine es nicht verstehen zu wollen oder stelle mich extrem dumm an, aber so kam es, dass ich das Rohr zwischen GPU/Monoblock 4 mal und zwischen Frontradi/AGB mind. 3 mal machen musste.
Beim GPU/Monoblock vermute ich, weil die Anschlüsse nicht in einer Achse sind (ca 1,6cm Versatz) und ich den verdrehten Winkel richtig treffen musste

Das letzte Bild ist von der Probebohrung mit dem 20,4mm Stufenbohrer in 5mm schwarzes Acrylglas, zum Zweck dessen mehr dazu morgen.
Ich wollte die 20er Löcher erst mit der Hydraulikstanze machen, aber das verreißt das Acryl nur, darum gebohrt.




Morgen gehts weiter, ziemlich sicher sogar mit einer Löteinlage und ersten Bildern vom Testlauf des Paketinhalts

bis denn
Ben

LED-Leisten

~ LED-Leisten & Löteinlage ~​

Wie angekündigt, brachte mir mein lieber DPD-Fahrer heute ein Paket, das musste nicht nur sofort geöffnet, sondern auch verbaut werden.
Manchmal vergisst man vor lauter Geilheit auf's Basteln, sich einen genauen Plan zu machen bzw. die Maße zumindest nachzukontrollieren, aber dazu gleich mehr.

Inspiriert durch [Worklog] CaseLabs MAGNUM SMA8 A Revision Gunmetal von TurricanM3 ging's an die Arbeit:

• Mextronic LED Strip 2835 Kaltweiß (5700k) CRI 92 36W 5 Meter 12V IP20
• Alu Winkel 45° Profil
• Opale Abdeckung

Die Streifen- und Winkellänge vorher abgemessen am Gehäuse, Streifen geschnitten, gelötet und gesleevt. Die Winkel gesägt und entgratet.
Ich habe leider das 0,5mm² Kabel verlegt, darum musste am Ende der Leiste zum Aquaero 1,5mm² dran





Das war das Probesitzen, aber leider mit einem Denkfehler. Warum auch immer - im Nachhinein ist man immer schlauer - habe ich sowohl in die Winkelleisten als auch ins Case M6 Gewinde geschnitten.
Die Winkel sollten mit M6 Gewindestangen und kleinen Edelstahl-Hydraulikrohen befestigt werden, weil ich keine Lust hatte, die Gewinde zu sehen oder gar Sechskant-Abstandsbolzen zu verwenden.
Durch beidseitige Gewinde, konnte ich aber die Gewindestangen nicht auf Spannung festziehen, also nochmal ab und mit dem Bohrer dran. Diesmal 6er Loch ins Gehäuse, also dort, wo die M6 Gewinde waren.
Damit musste ich natürlich Muttern an der Außenseite des Gehäuses einsetzen, was zum nächsten Problem führte.



Die Muttern haben zwar bei der Top-Abdeckung genug Platz, allerdings hat die Frontabdeckung Versteifungsstreben, dort musste ein bisschen der Dremel ran
Wenn ich mir überlege, dass die Röhrchen 5,5cm sind und ich zuerst 6cm machen wollte...Glück gehabt. Damit passt nämlich mein PSU Cover noch genau rein

Die Leisten kommen an einen der beiden PWM Ausgänge vom Aquaero.

Cover

~ PSU Cover, Mainboard Tray Cover, Aquaero/Hubby Plate ~​

Schon zu Beginn störten mich 2 wesentliche Punkte:

1. Als Stauraum für den Aquaero brauchte ich eine zugängliche Stelle, da bot sich der Platz hinter dem Netzteil an, aber dafür brauchte ich dann eine Art Cover. Da ich zusätzlich keine Lust auf eine Raisercard hatte, aber trotzdem etwas von dem GPU Kühler sehen wollte, war die Idee da: verspiegeltes Acryl 3mm, passgenau als PSU-Cover mit farbiger Front, ebenfalls 3mm (Biegen wäre auch eine Möglichkeit gewesen)
2. Dadurch, dass das W100 riesig ist, sind von Werk an sehr viele Durchführungen und Löcher im MB-Tray inkl. Gewinden für E-ATX. Mich störte allein der Gedanke, das jedes Mal sehen zu müssen, also Cover aus 5mm schwarzem Acryl vorgesehen

1. Das PSU-Cover habe ich ausgemessen und auf der Tischkreissäge zurechtgesägt. Die Front kann in eine Art U-Winkel des Gehäusebodens gesteckt werden, Abdeckung und Front werden von einem 90° Aluwinkel für 3mm Acryl gehalten. Als Versteifung und sauberer Abschluss, aber auch zur Auflage hat die andere Seite der Abdeckung ein Alu-U-Profil für 3mm Acryl gekommen. Das ganze dann auf 2 kurzen Aluwinkeln befestigt am MB-Tray Cover.



2. Das MB-Tray-Cover grob bemessen bestellt, ich brauchte auch noch ein paar Reste für Hubby und Aquaero. Zuschnitt wieder mit der Tischkreissäge, und dann ging's ans Anzeichnen, Bohren, Senken, Gewindeschneiden im Tray (dafür waren unter anderem die M4x10 Senkkopf). Dann konnte auch schon die HK Tube Platz nehmen, diese ist mit Basic Mounting, allerdings von der Rückseite des Covers ebenfalls mit M4x10 Senkkopf befestigt.
Die Löcher wurden mit dem Dremel gefräst, mit Schlüsselfeilen zurechtgefeilt und mit 600er Schleifpapier nassgeschliffen.



Für die Rohrführung nach hinten zum Durchflussmesser, Calitemp und Kugelhahn kamen dann noch 2 20,4mm Löcher rein mit dem Stufenbohrer, bei einem Loch musste ich zusätzlich durch den MB-Tray.
Die ursprüngliche Idee, die Durchführungen mit der Hydraulikstanze herzustellen, wurde schnell verworfen, da 5mm Acryl schnell reißt bei der Stanze. 3mm wäre gegangen



Damit man mal versteht, wie zerlöchert das W100 aussieht, hier ein Bild von vor 2 Jahren.



Für den Aquaero 6 LT und den Hubby habe ich aus einem Rest vom schwarzen Acryl eine Aufnahmeplatte geschnitten, Aquaero und Hubby drauf.
Damit ich nichts wegschleifen musste, habe ich noch ein paar Ausklinkungen reingefräst und anschließend von unten durch den Gehäuseboden befestigt.



Weiter geht es entweder morgen oder am Samstag, stay tuned
Ben

Vorbereitungen

~ Vorbereitungen zum Einbau ~​

Alle Kabel raus und aus dem Weg, sonst wird's nichts



OP am offenen Herzen sozusagen, aber irgendwie muss ja das SATA-Kabel zur Pumpe kommen.



Die letzte Schottverschraubung gebohrt und eingebaut:



90° Winkel, Durchflussmesser, CaliTemp, T-Stück, Kugelhahn und wieder 90° Winkel zusammengesetzt:



Und schließlich eingebaut und Kabel unterhalb entlanggelegt:



Zusammenbau

~ Zusammenbau ~​

Dies war der alltägliche Blick auf meinen Arbeitsplatz, denn schon mein alter Herr sagte mir: "Nach gemachter Arbeit: immer den Arbeitsplatz aufräumen, dann macht es deutlich mehr Spass, am nächsten Tag dort wieder anzufangen."
Und so sah es meistens aus.



Ich habe leider keine Bilder vom Biegen selbst gemacht, es gab sogar einen Tag, als ich fast alles an die Wand geschmissen hätte.
Manche von euch kennen das: man macht und tut, hat auch die Biegungen richtig hinbekommen und dann ist man einen kurzen Moment brain-afk und rechnet falsch beim Ausmessen und schon hat man statt der Einstecktiefe hinzuaddiert, diese Länge zusätzlich abgeschnitten und schon ist die Arbeit umsonst gewesen
Hier sind ein paar Bilder als Momentaufnahme:



Fertiger Zustand nach Biegen, zwichenzeitlich auf die Schutzfolie des MB-Tray-Covers entfernt:



Morgen geht's weiter, stay tuned und ihr dürft auch gerne Kommentare hinterlassen, dieser Monolog-Stil ist etwas anstrengend
Lg Ben

Moin Das Rohre vom Seitlichen Radi zum AGB. Die Biegungen sehen sie gequescht aus. oder wirk das nur auf den Bild so?

Sind alle mehr oder weniger gequetscht, weil die Barrow Schnur gut 1mm Luft hatte zu den Holzmaus Tubes
Bei den Biegungen mit kurzen Geraden zum Radius fällt das leider sehr auf
Meine Lust auf Suche nach DER passenden Schnur hielt sich in Grenzen.

Testlauf

~ Testlauf ~​

Nach dem Zusammenbau hatte ich einen 10h Testlauf mit dest. Wasser fahren lassen, nicht aus Notwendigkeit, aber irgendwann musste ich ja auch schlafen und meinen Alltag erledigen.
Dicht war das ganze schon einmal, aber meine Zufriedenheit mit den Fingerabdrücken auf den Rohren und den Quetschungen wegen zu dünner Schnur hielt sich in Grenzen.
Die Quetschungen war ich bereit zu akzeptieren, die Fingerabdrücke nicht.
Also komplett abgelassen, damit hat der Ablasshahn seinen Funktionstest auch bestanden. Ich habe einen G1/4 Einschrauber für 8mm PU-Schlauch benutzt, damit ich nicht so rumsaue. Dabei das restliche dest. Wasser aus den Radis entleert und alle Rohe zusätzlich mit Acrylpolitur liebevoll behandelt und anschließend ordentlich gespült und mit Acryl-/Kunstoffreiniger äußerlich gereinigt.
Nebenbei auch alle O-Ringe ersetzt, die durch das dauernde hin und her Schaden genommen haben. Passiert als Neuling schon mal, trotz sorgfältigem Entgraten und Nassschleifen der Fasen.
Bei der Aktion habe ich auch die Cover gereinigt, aber wie man gleich auf den Bildern sehen wird, war das viel zu viel Reiniger auf dem Tuch und verschmierte hoffnungslos. Ich Idiot habe das aber leider erst bemerkt, als ich mir die Bilder selbst anschaute

Der Zustand mit polierten Rohren ist bezogen auf Besserung sehr subjektiv. Generell sieht man natürlich den Effekt, wesentlich glatter, sauberer und homogener, Wunder darf man natürlich keine erwarten, d.h. sollten Überwurfmuttern Kratzer in die Rohre gebracht haben, sind die mit der Politur nicht verschwunden

System mit AC DP clear gefüllt, entlüftet und einen Tropfen Mayhems Dye Ocean Blue hinein, dann noch einmal ein paar Stunden laufen lassen, ob es doch noch sifft.
Etwas später habe ich die Farbmischung meinem Wunsch angepasst, viele Tropfen waren es nicht, ich bereue den Kauf vom AC DP clear und Ocean Blue auch nicht, im Vergleich zum vorgefärbten AC DP. Farblich lässt sich einfach besser damit dosieren. Den Flockungstest im Glas hat das Gemisch ca. 1 Woche überstanden, auf Dauer erwarte ich hier auch keine großen Überraschungen. Die Zeit wird es zeigen.



Unterhalb des PSU-Covers und Außenansicht:
Hier ist momentan ein Tempsensor untergebracht, um die Temperaturen innerhalb des Covers zu beobachten, da nur ca 1/3 des unteren 140ers Luft durch den Frontradi innerhalb des Covers bläst.
Ein weiterer Tempsensor hängt mehr oder weniger lose nach außen für die Raumtemperatur.



Im rückwärtigen Bereich sieht es so aus, ich vermute bei passender Gelegenheit werden die Aquabus- und USB-Kabel doch noch gesleevt, allerdings brauche ich dafür einen leicht größeren, weißen Sleeve.
Ebenso sind mir die Splitterkabel und die USB3.0 Kabel zum Frontpanel ein Dorn im Auge, aber nunja. Wer vor allem zu den USB3 Kabeln eine gute Idee hat, darf sich gerne melden!




Final

~ Final ~​

Ich habe mir vorgestern noch etwas Zeit genommen, alles erneut gereinigt, diesmal aber richtig!
Hier sieht man auch die LED Leisten in Betrieb, auf 9% gedimmt. Ich lasse euch mit den abschließenden Impressionen alleine.



Ich werde die nächsten Tage noch etwas schreiben, eine Art Fazit, danke euch trotzdem für's Lesen, vielleicht kann etwas als Anregung dienen.
Bis dahin stay tuned
Lg Ben