3D Drucker - Low Noise Mod & andere Tweaks

[GorgTech]

Hallo,

ich möchte euch diesmal ein eher ungewöhnliches Projekt vorstellen.

Ich habe seit einiger Zeit einen Creality3D CR-10S 3D Drucker und konnte damit bereits ein paar Erfahrungen sammeln.

Dieser Drucker ist im Originalzustand, unerträglich laut.

Kann man einen 3D Drucker so umbauen, dass dieser danach, nahezu lautlos seine Arbeit verrichtet?

Dies gilt es herauszufinden, dafür sind aber einige Upgrades nötig sowie einiges an Arbeit.

Weiterhin wird der Drucker auch einige Modifikationen erhalten welche dazu dienen, den Komfort und die Stabilität zu erhöhen.


Dieses große Paket erreichte mich vor einigen Tagen.

Ich möchte mich hiermit ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und für die Unterstützung dieses Projektes bei Noctua bedanken.

Darin enthalten waren:

5x Noctua NF-A4x20 FLX

3x Noctua NF-A6x25 FLX

Sowie 2x Noctua NF-S12A ULN


Hier folgt ein kleiner Teaser bevor es mit Worklog, richtig losgeht

Der hier gezeigte Drucker ist ein Creality3D CR-10 S5, also die XXL Version des CR-10S und verfügt über ein extremes Bauvolumen von 500x500x500mm.

Dieser Drucker wird ebenfalls umgebaut, wenn auch nicht so radikal wie der kleinere Bruder


Sponsoren:

Noctua unterstützt dieses Projekt mit Highend Lüftern.


Modifikationen von anderen Forummitgliedern:

Dieser Thread kann auch als Inspiration für Modifikationen von anderen 3D Druckern betrachtet werden.

Entsprechende Beiträge können hier direkt verlinkt werden.

Anet A8 Optimierungen (von TzK): Klick

 

[MasterBade]

Na da bin ich ja mal gespannt. Viel Erfolg. Lasse mal nen Abo da, hört sich spannend an.


Gesendet von meinem HUAWEI P9 lite mit Tapatalk

 

[Tzk]

TMC Treiber schon geordert?

 

[GorgTech]

Ich habe zumindest Motorentkoppler bestellt

 

[Tzk]

Mit den Dingern bin ich ja nie so ganz warm geworden. Ich bin stattdessen den TMC Weg gegangen und habe meinen Anet A8 auf ein MKS Gen 1.4 mit TMC2100 umgerüstet. Seitdem ist Ruhe im Karton. Ich hätte selbst nie geglaubt wie viel leiser ein Drucker nur durch andere Schrittmotortreiber werden kann.

 

[GorgTech]

Das Creality Mainboard ist eigentlich OK, deshalb werde ich dieses nicht austauschen.

Die Lüfter müssen aber weg, sonst ist ein Gehörschaden vorprogrammiert.

 

[Tzk]

Das Mainboard ansich ja, aber die Schrittmotortreiber bieten am 3D Drucker mit den größten Spielraum um das Teil leise zu bekommen. Blöderweise kann man die am CR10 (wie auch am Anet A8) nicht tauschen, da fest verlötet.

Ich bin mal gespannt wie leise du das Teil bekommst.

 

[GorgTech]

Zunächst folgt ein wenig "Unboxing" der Lüfter bzw. der Teile welche für den Umbau von 2x Druckern geplant wurden:

Hier zunächst der Lieferumfang eines Noctua NF-A4x20 FLX

Mit jedem Lüfter kommt einiges an Zubehör zusammen wie z.B. 2x Low-Noise Adapter, 4x Entkoppler, 1x Verlängerung, 4x Lüfterschrauben und 1x Omnijoin Kit.

Auch dem Noctua NF-A6x25 FLX wird viel Zubehör beigelegt.

Es fehlt lediglich dieses Omnijoin Kit welches anscheinend nur für kompaktere Lüfter in z.B. Routern benötigt wird.

Dafür erhält man einen 4:3 Pin Adapter.

Der Noctua NF-S12A ULN hat einen ähnlichen Lieferumfang, wird aber nur mit 1x Low-Noise Adapter geliefert.

Die Lüfter werden teilweise in Verbindung mit Low-Noise Adaptern eingesetzt.

Und man könnte sich jetzt durchaus die Frage stellen, wofür man 2x 120er Lüfter einsetzen könnte?

Ich habe ein paar Teile für den Umbau vorbereitet und bin teilweise im Netz auf fertige Lösungen gestoßen.

Dieser Adapter ist fürs Netzteil gedacht und für den Einsatz von 2x 120er Lüfter ausgelegt.

Und noch ein paar Teile vorbereitet. Die roten Adapter sind dazu gedacht um den 40mm Hecklüfter durch einen 60mm Lüfter ersetzen zu können.

Die blauen Scheiben habe ich mir selbst angefertigt weil die langen Entkoppler sonst nicht in Verbindung mit den 120er Lüftern funktionieren.

Nach einer Weile sah der Adapter so aus.

Der Boden verfügt über 8x Gummifüße, die Lüfter werden komplett schraubenlos befestigt und vollständig entkoppelt.

Dann wurde die Control Box zerlegt. Um den Adapter nutzen zu können, wird die Abdeckung mit dem 60mm Lüfter, ganz entfernt.

Bei solchen Eingriffen sollte man sich bewusst sein, dass nicht nur die Garantie des Netzteils weg ist, sondern auch die eigene Sicherheit wenn man keine Erfahrung im Umgang mit Elektronik hat.

In einem Netzteil sollte man nicht fummeln wenn man sich nicht auskennt sonst kann man schnell ca. 325V Gleichspannung abkriegen und liegt dann nur noch zuckend und sabbernd am Boden, wenn man Glück hat

Die Lüfter werden direkt mit dem Lüfteranschluss betrieben, dafür habe ich einen entsprechenden Adapter angefertigt.

Bei der Control Box mussten ein paar Späne fliegen, zumal ich die Halterung für einen 50mm Lüfter entsprechend angepasst habe, damit diese einen 60mm Lüfter aufnimmt (seitlich mit 2x M5 Schrauben fixiert).

Der Hecklüfter wurde durch einen 60mm Lüfter ersetzt.

Beide Lüfter werden mit jeweils einem Low-Noise Adapter betrieben und scheffeln immernoch genug Luft durchs Gehäuse.

Eine höhere Förderleistung bei gleichzeitig geringerer Lautstärke? Klappt mit den größeren Lüftern ohne Probleme.

Dann ging es weiter mit dem Hotend.

Die Verkabelung wurde modifiziert, die Lüfter sollen steckbar sein damit diese im Fehlerfall, leicht ausgetauscht werden können.

Zunächst wurde der Originalkühler ein wenig angepasst und der seitliche Lüfter durfte noch eine Weile bleiben.

Es wurden weitere Teile vorbereitet wie z.B. diese Gußform für Silikondämpfer welche die Federn des Heizbetts, ersetzen werden.

Das dafür benötigte Silikon habe ich bestellt. Weiterhin müssen noch 4x M4 Schrauben eingesetzt werden.

Das Grundgerüst soll möglichst effizient entkoppelt werden, dafür habe ich mir einen Satz Entkoppler gedruckt welche in Verbindung mit 4x Squashbälle, sehr effizient sein soll.

Und zuletzt noch 2x Y Adapter welche den Y-Motor ein wenig stabilisieren sollen, wenn Motorentkoppler eingesetzt werden.

Für jeden Drucker jeweils 1 Teil.

Alle gedruckten Teile wurden mit 100% Infill gedruckt und einer Schichtdicke von 0,1mm. Warum? Die Teile sollten möglichst robust sein und man spart sich evtl. den Stress, noch einmal sowas anfertigen zu müssen.

Das wars vorerst, demnächst mehr

 

[error126]

mit welchem Material druckst du die Teile? PLA oder ABS / PETG?
Sind qualitativ ja wirklich gut geworden; bekomme ich mit meinem A6 momentan leider nur mit PLA hin. Mit PETG scheitere ich da...

 

[GorgTech]

Ich drucke hauptsächlich mit PLA, hab aber auch einige Teile aus ABS angefertigt (z.B. Hotend Kühler weil das Material die Temperaturen etwas besser verkraftet).

Ich drucke meistens mit einer Geschwindigkeit von 60mm/s und nutze dabei andere Hotend Kühler.

Zur Zeit nutze ich einen dieser "Fang" Kühler mit 2x 40mm Lüfter für die Bauteilkühlung und 1x 40mm für die Heizung.

Durch die bessere Bauteilkühlung sieht die Oberfläche bei PLA, deutlich besser aus und ist in den meisten Fällen, nahezu perfekt (nur hin und wieder ein paar kleinere Artefakte welche kaum sichtbar sind).

Bei ABS nutze ich Ponal als Haftgrund (oder auch ABS+Aceton Saft) und verwende keinen Bauteilkühler bzw. deaktiviere die 2x 40mm Lüfter.

Was ebenfalls hilft ist ein guter Untergrund. Das Original-Glas ist ziemlich krumm, deshalb nutze ich diese 30x30cm Ikea Spiegel ("Lots").

 

[Tzk]

Alle gedruckten Teile wurden mit 100% Infill gedruckt und einer Schichtdicke von 0,1mm. Warum? Die Teile sollten möglichst robust sein und man spart sich evtl. den Stress, noch einmal sowas anfertigen zu müssen.

100% bringt meist nur wenig gegenüber 25% oder 30%. Es dauert aber ewig und du verschwendest Material.

Ich drucke übrigens auch auf 3mm Glas und nutze Prittstift als Haftvermittler. Bei mir will nichtmal PLA auf dem gereinigten Glas haften.

 

[GorgTech]

Ich habe glatt vergessen, vollständige Bilder vom aktuellen Zustand der Control Box zu zeigen.

Dies hole ich jetzt nach, so sieht das "Gehirn" des 3D Druckers zur Zeit aus:

Der erweiterte Boden mit den 2x 120er Lüftern wirkt ziemlich unauffällig.

Die Filamentspulen werden über einen selbstgebauten Custom Spulenhalter fixiert.

Für das Werkzeug habe ich eine fertige Lösung im Netz gefunden.

Die Öffnung der Rückseite wurde ein wenig mit einem Dremel Clone bearbeitet.

Und hier noch eine Seitenansicht.

Und so sieht der erweiterte Boden aus.

Und die Seite mit der extra Lüfterhalterung.


Edit: Gut zu wissen, dass auch weniger Infill ausreicht Mit 100% hat man im Grunde ein sehr robustes Teil, ähnlich wie gegossener Kunststoff...leider geht in der Tat viel Material dabei drauf und auch die Druckzeit wird deutlich verlängert.

Im Schnitt habe ich sonst immer etwas zwischen 20-50% Infill verwendet, mehr oder weniger nach Gefühl wenn man sich im Slicer, die Layeransicht des zu druckenden Teils, ein wenig zu Gemüte führt.

 

[Tzk]

Nochmal zum Infill:
Ich drucke nicht-strukturelle Teile teilweise mit nur 5% "ZigZag" Infill. Wenns stabil sein muss, dann gehe ich auf bis zu 25% "Grid" Infill. Das langt normalerweise. Wenns dann nicht hält, mache ich den Querschnitt größer

Gibts eigentlich einen Grund weshalb die Noctuas im Boden nach unten blasen? Hätte gedacht das die nach oben gerichtet effektiver wirken.

 

[GorgTech]

Der ab Werk eingebaute 60mm Lüfter hat ebenfalls die heiße Luft aus dem Gehäuse, Richtung Boden gepustet.

Eine weitere Überlegung war, dass man sich langfristig nicht die Control Box mit Staub stopft

 

[error126]

100% bringt meist nur wenig gegenüber 25% oder 30%. Es dauert aber ewig und du verschwendest Material.

Ich drucke übrigens auch auf 3mm Glas und nutze Prittstift als Haftvermittler. Bei mir will nichtmal PLA auf dem gereinigten Glas haften.

Da kann ich die Buildtak Dauerdruckplatte / Folie sehr empfehlen, die ist echt ihr Geld wert. Man hat quasi keine Setupzeit mehr und haftet super (teilweise sogar etwas zu gut, weswegen ich die an einigen Stellen schon in Mitleidenschaft gezogen habe, zB die Siedler von Catan Teile aus Thingiverse haben quasi nur Grundfläche ohne viel Aufbau, die bekommt man sauschlecht von der Buildtak ab).

Werde mir demnächst das Super-Komfort-Setup zulegen:

- Magnetoflexfolie direkt auf dem Heizbett
- darauf eine Federstahlplatte mit der Buildtak Folie

Dann kann ich nach dem Druck die Federstahlplatte einfach runternehmen und etwas biegen --> Druck ab.

Bin mal gespannt, wie sich das PLA von "das Filament" macht...

 

[Tzk]

Ich überlege eher das Glas in die Tonne zu treten und auf ne dünne FR4 (Fiberglas) Platte zu gehen. Wenn die 0,5mm oder 1mm dick ist, kann man die einfach wie die Federstahlplatte biegen. Haftung soll laut der Anet Favebook Gruppe auch sehr gut sein. Auf Buildtak hab ich ehrlich gesagt nicht sooo Bock Die Catan Teile stehen bei mir auch noch auf der Liste, aber gaaanz weit unten. Davor kommt vermutlich ein Upgrade auf einen Core XY Drucker.

Ich drucke derzeit mit Filament von Herz (filamentonline.de) und FilamentWorld. Klappt beides super. Außerdem hab ich noch ne Rolle anthrazit von DasFilament. Druckt sich ebenfalls ziemlich gut

 

[GorgTech]

Ich habe mittlerweile auch einige Techniken ausprobiert:

- Blaues Tape (Noname): Sehr gute Haftung, lässt sich aber auch sehr schwer vom Objekt entfernen.

Da muss man in der Regel die Reste mit Schleifpapier + Seifenlauge entfernen.

- Blaues Scotch Tape: Ebenfalls sehr gute Haftung, lässt sich sogar ziemlich leicht vom Objekt entfernen, kostet halt ein paar Euro mehr als das Noname Band.

- Gelbes Tape (wird in der Regel manchen 3D Druckern beigelegt): Die Haftung ist ordentlich, allerdings besteht die Gefahr des Warpings in Verbindung mit Objekten welche über einen längeren Zeitraum gedruckt werden müssen. Das Band lässt sich immerhin gut entfernen, ohne großartig schrubben zu müssen.

- Pritt Stift: Funktioniert ausgesprochen gut, man benötigt aber etwas Druck auf dem Heizbett damit sich die ersten Layer auch richtig verbinden. Das Objekt lässt sich danach auch ziemlich leicht entfernen wenn man einen Ceranschaber nutzt.

Für ABS habe ich bis jetzt nur halbwegs brauchbare Ergebnisse mit Ponal Holzleim ("Classic") oder ABS+Aceton Saft hingekriegt.

Letzteres haftet gut, sogar zu gut und ist anschließend nur mit äußerster Mühe vom Glas zu entfernen.

Ohne eine "Brim" Stützstruktur, haftet kein einziges ABS Teil ("Raft" hat bei mir seltsamerweise nie funktioniert).

Ich habe aber auch mehrere Spiegel, für unterschiedliche Anwendungen.

Diese Druckoberflächen sind ansich interessant, ich habe aber noch keine Erfahrungen damit gemacht.

Demnächst wird der CR-10S weiter optimiert und kriegt folgende Upgrades:

- entkoppelte Schrittmotoren (X,Y und Extruder)
- neuer Feeder aus Metall (das Plastikteil funktioniert zwar ziemlich gut, wird aber wahrscheinlich nicht sehr langlebig sein).

Edit: Ich habe bis jetzt "Sunlu" Filament probiert (PLA und ABS) und dazu noch ein paar Noname Fabrikate aus der bunten Bucht.

Interessanterweise waren die Noname Teile, qualitativ ganz gut, ohne Probleme. Bei Sunlu waren auch defekte Rollen dabei welche schlecht gewickelt wurden, dazu passen die angegebenen Toleranzen auch nicht.

Die schlechtesten Ergebnisse liefert die blaue Sunlu Rolle (deutlich sichtbare Löcher in den Wänden), deshalb wird diese Rolle nur noch für einfache Teile verwendet welche durchaus hässlich sein dürfen.

Ein blaues Filament von "Surreal" liefert dagegen 1A Ergebnisse.

 

[error126]

ABS habe ich bisher noch nicht probiert, nur PETG. Drucker steht (aus Geräuschgründen) im Waschraum, da wird sich meine Frau wohl beschweren, wenn ich "stinkiges" ABS drucke xD.
Mit PETG ist der Erfolg bislang eher mäßig, ich habe Probleme mit Ab- und wieder Ansetzen, verschmiert dann. Habe die Retraction schonmal auf max. Werte gestellt, ändert trotzdem nichts ;(
Durchgängige Fahrten funktionieren dagegen gut.

Alle Haftungsprobleme, die ich vorher mit dem gelben Malerkrepp hatte, sind mit der Buildtak Vergangenheit, die ist echt sehr gut und ich mag sie nicht mehr missen. Zusammen mit persönlicher Faulheit, nach jedem Druck nicht das Heizbett neu präparieren zu müssen, ein starkes Argument für die 20€ für die Folie xD
Man muss sich beim ersten Mal mit der Folie nur beim leveln Zeit nehmen, wenn man zu tief levelt, bekommt man das auch nicht mehr gescheit ab bzw nur unter großen Mühen. Ansonsten hats keinen Unterschied gemacht, ob ich PLA mit 50° Heizbett oder PETG mit 75° Heizbett drucke, Haftung ist immer sehr gut.

 

[GorgTech]

ABS lohnt sich für Teile welche eine höhere Temperatur aushalten müssen (z.B. Handyhalterung im Auto, im Hochsommer).

Ich starte den Druck mittlerweile mit einer Heizbetttemperatur von 90°C und erhöhe diese nachträglich auf 110°C. Das Heizbett des CR-10S schafft maximal 120°C nach einigen Stunden, mehr gibt die eher schwache Heizung nicht her.

Man riecht durchaus den geschmolzenen Kunststoff beim Drucken, allerdings hält sich der Gestank in Grenzen wenn man lüftet.

 

[Tzk]

Ich werde mich demnächst auch an PETG versuchen. Für Rahmenteile vom Drucker ist das schon besser. ABS kommt mir nicht ins Haus, da hab ich keinen Bock drauf

GorgTech: Hast du das Creality Bett schon von unten isoliert? Ich hab 3mm Kork drunter und es wirkt Wunder, sogar schon bei 50°c. Die Betttemp ist stabiler (fahre das Bett noch mit BangBang, nicht PID Regelung) und es heizt schneller auf. Silica Wolle oder Steinwolle soll auch gehen, muss man aber gut einpacken wegen Gefahr für die Lunge.

 

[GorgTech]

Das Creality Bett (1. Version) hat keine Isolierung gehabt, ein nachträglich gekauftes Ersatzteil verfügt über eine entsprechende Isolierung.

Die erste Version wird mittlerweile als Ersatzteil für den CR-10 S5 aufgehoben. Ursprünglich war der Thermistor defekt, hab diesen durch einen anderen ersetzt.

PETG werde ich auch versuchen, soll zumindest für transparente Teile interessant sein

 

[error126]

Bedingt... dann musst du mit 100% Infill drucken, sonst sieht's blöd aus.
Bett muss ich derzeit auch noch isolieren, wobei das eher nicht aus Temperaturschwankungsgründen wäre, sondern um Strom zu sparen *g*
wie hast du das Kork von unten befestigt?

 

[GorgTech]

So, es gibt wieder ein kleines Update:

Nachdem das Silikon eingetroffen ist, habe ich es gleich ausprobiert.

Insgesamt hab ich 4x Gußformen angefertigt.

Da ich sowas noch nie vorher gemischt habe, habe ich mich ein wenig bzgl. der Menge verschätzt. Was soll ich mit dem überschüssigen Silikon machen, eine weitere Gußform war nicht vorgesehen...zum Wegschmeißen zu schade.

Also wurde der Rest in eine Pfefferminzdose gekippt.

Man kann daraus später sicher noch Teile rausschneiden und für andere Zwecke einsetzen.

Und das ist die gesamte Ausbeute.

Passend zugeschnitten, sieht man wohin die Reise geht

Und der hochwertige Feeder ist auch eingetroffen.

 

[Tzk]

wie hast du das Kork von unten befestigt?

Doppelseitiges Klebeband. Wenn du eins nimmst das Temperaturstabil ist, dann klappt das. Alternativ halt Steinwolle in 5mm, das geht auch.

@GorgTech
Schönes Update. Hätte fast schon vergessen worum es hier eigentlich ging...

 

[GorgTech]

So, das Heizbett wurde umgebaut, die neuen Dämpfer passen perfekt

Man benötigt jetzt zwar deutlich mehr Kraft um das Bett einzustellen, dafür klappert nichts mehr und man kann sich ein häufiges Leveln sparen

 

[GorgTech]

So, es ist wieder Zeit für ein Update bzw. eine knappe Zusammenfassung

Zunächst ein paar Erfahrungen mit "Custom Hotend Kühler".

Im Netz gibt es viele fertige Lösungen, darunter auch zahlreiche "Fang" Kühler welche optisch sehr ausgefallen sind und zudem die Druckqualität, deutlich verbessern sollen.

Der erste Versuch: Ein "Fang" Kühler mit einem 40er Lüfter fürs Hotend und einem 60er Lüfter für die Bauteilkühlung.

Sind solche Teile einfach zu drucken und funktioniert sowas immer auf Anhieb?

Offensichtlich nicht, dieses Modell hatte deutliche Risse und so wurde der Druck abgebrochen.

Der Ausschuss wurde anschließend mit Aceton recycled.

Wenn das Heizbett nicht 100% genau eingestellt ist und sich das Objekt auch langsam vom Glas löst, kann es zu solchen Problemen kommen.

Es wurde mit ABS gedruckt.

Der zweite Versuch war besser, wies leichte Risse auf aber war insgesamt brauchbar. Ich habe den Kühler sicherheitshalber mit Ponal behandelt und versiegelt.

Damit konnte ich auch ein paar Teile drucken und prinzipiell funktioniert dieser "Fang" Kühler auch gut, allerdings gibt es da auch einen größeren Nachteil.

Die Öffnung zu den seitlichen Stoßzähnen (daher die Bezeichnung "Fang") ist anscheinend zu klein und durch den hohen Druck des Lüfters, wird einiges an Luft auf der falschen Seite rausgeblasen.

Diese Vorrichtung hat auch ein ordentliches Gewicht.

Das ist natürlich ärgerlich gewesen aber mit 2x Shrouds konnte man den Effekt deutlich reduzieren, allerdings leidete auch die Optik darunter.

So eine Kühlvorrichtung darf nicht lächerlich aussehen, das Auge druckt ja quasi mit

Also wurde ein Nachfolger vorbereitet.

Das Prinzip ist ähnlich, der neue Kühler ist deutlich leichter und kompakter und funktioniert in Verbindung mit 3x 40er Lüfter, erstaunlich gut.

Dann wurden noch ein paar Gußformen für Hotend "Socken" angefertigt.

Passend zusammengebaut..

Befüllt...

Und so sieht die Ernte aus

Passt so eine Socke? Ja, sogar ausgesprochen gut und die Temperatur bleibt stabiler.

Und haben sich die neuen "Federn" bewährt? Ja, die Lösung ist ausgesprochen gut und stabil.

Für eine leichtere Einstellung des Druckbetts wurden auch passende Upgrades angefertigt.

Das Gerüst wurde auch entkoppelt, mir hat am Ende die Farbe grau doch besser gefallen und so habe ich neue Entkoppler gedruckt und mit passenden Squashbällen versehen.

Die Motoren wurden auch entkoppelt: X, Y und der Extruder.

Mir fehlen allerdings noch ein paar Entkoppler für den zusätzlichen Y Winkel, leider sind diese noch nicht eingetroffen.

Der alte Filamentsensor wurde ebenfalls optimiert und hat eine bessere Halterung gekriegt.

Der originale Filamentsensor wird nur mit einem einfachen Clip versehen und hat sich von Zeit zu Zeit, selbstständig gemacht.

Und der hochwertige Feeder darf auch nicht fehlen.

Bis jetzt funktioniert der umgebaute Drucker sehr gut und auch die Druckqualität ist deutlich besser geworden.

Die Oberfläche der Druckteile ist ausgezeichnet, ohne Risse oder kleinere Blasen, wie man sie hin und wieder hatte.

Das letzte Teil wurde mit einer Schichtdicke von 0,06mm gedruckt. Ich habe zur Zeit eine 0,3mm Düse eingebaut.

Die anderen Sachen wurden mit einer Schichtdicke von 0,1mm gedruckt.

Und wie laut ist der Drucker zur Zeit?

Die Lüfter hört man quasi nicht raus, nur die 40er Lüfter des Hotend Kühlers sind leise wahrnehmbar bzw. rauschen leise vor sich hin.

Man hört zur Zeit nur die Schrittmotoren, wenn auch deutlich gedämpft.

Viel leiser kann man den Drucker nicht tunen, es sei denn man tauscht wirklich noch das Mainboard aus um die üblichen Schrittmotorengeräusche, ganz zu unterdrücken.

Das wars mal wieder.

 

[GorgTech]

Und noch ein Update.

Der größere Drucker (CR-10 S5) wurde ebenfalls umgebaut, wobei die Control Box noch nicht angerührt wurde.

Ansonsten verfügt auch dieser Drucker über ähnliche Upgrades, zumal viele davon auch dafür geeignet sind (wenn auch mit leichten Anpassungen).

Auch das Kühlsystem des Hotends für den CR-10S passt hervorragend drauf.

Die Stabilisierung der Y-Achse hat nicht auf Anhieb gepasst, dafür mussten die Bohrungen korrigiert werden.

Was auf einem CR-10S passt, ist nicht zwingend für abgewandelte Versionen davon geeignet.

Hier hat es sich gelohnt, diese Teile mit 100% Infill zu drucken weil man diese nachträglich, sehr gut bearbeiten konnte.

Für den CR-10S habe ich mir auch einen regelbaren Z-Stop angefertigt (die Lösung findet man im Netz), ich bin mir aber nicht sicher ob ich diesen auch verbauen werde.

Andererseits könnte man damit den Endschalter um knapp 1mm anheben, zumal die Ikea Spiegel nur knapp 3mm dünn sind im Vergleich zum krummen, 4mm dicken Originalglas.

Für dieses Teil habe ich knapp 2 Tage gebraucht, daraus kann man sicher bei Gelegenheit, ein Spaßprojekt basteln

Um das Druckbett noch feiner einstellen zu können, ist eine Messuhr sehr praktisch. Allerdings gibt es keine passende Halterung dafür, zumal ich ein anderes Kühlsystem verwende.

Also habe ich mir selbst in CAD was passendes gebastelt.

Passt selbstverständlich ohne Probleme.

Und lässt sich auch gut am 40er Lüfter für die Kühlung des Hotends befestigen.

So kann man auch die Oberfläche abtasten und auch die Qualität des Glases etc. prüfen.

Das wars mal wieder.

 

[GorgTech]

Eigentlich gibt es nicht mehr viel zu tunen, jedoch geht mir irgendwie nicht mehr der Gedanke aus dem Kopf, den CR-10S auf "Direct Drive" umzubauen

 

[NasaGTR]

Ja also irgendwie fehlt hier doch das Duet Wifi Board (vlt. etwas Overkill) oder irgend ein anderes mit TMC Treibern.

Hab mein Wanhao i3 durch das Duet Wifi extrem leise bekommen und auch so ist die Konfiguration (wirklich jegliche Konfiguration der Firmware ist in gCode) extrem angenehm. Kann das nur empfehlen!
Das lauteste ist im Idle das Stocknetzteil aber das wird irgendwann beim Upgrade auf 24v ersetzt. Und der Sunon-Radiallüfter für das Hotend bei betrieb natürlich. (hab es selbst probiert, die NF A4x25 können da bei einem kleinen gezielten Austrittpunkt aufgrund des Luftwiderstands leider nicht mit halten)


Dein Worklog gefällt mir aber gut, das Hitzeresistente Silikon für alles mögliche zur Entkopplung zu verwenden ist natürlich auch kreativ!

 

[moyo]

Moin und gleich gesagt klasse Bericht aber , ABER

*gutgemeinterklugscheissmodus AN ....

1. An der "Düse" baust du viel an , geht das nicht stark auf die Genauingkeit ?

2.Du holst die Luft "über" dem Heitzbett weg , die ist da wärmer.
Wäre per Schlauch vom Boden nicht Effektiver ?

3.Um nochmehr aus dem Heitzbett zu holen und um noch leiser und Effektiver zu sein könnte ein geschlossender Kasten um dem Drucker bestimmt vom Vorteil sein ...

4.Haftprobleme , den Spiegel mal angeschliffen ?

*gutgemeinterklugscheissmodus OFF ....
(Wer die Weissheit mit Löffeln isst , darf auch Klugscheissen )

Du hast hier echt ein tolles Tema und sogar Ideen geteilt , danke dafür
Bitte hab es nicht falsch verstanden, hab selber Null praktisch oder theoretisch Erfahrungen nur was ich grade gedacht habe !

Eine Frage noch , hast du dich in der Materie (Zeichnen&Programieren) eingelesen oder berufliche Erfahrungen ?


MfG Torsten