3D Drucker - Low Noise Mod & andere Tweaks
- Ersteller GorgTech
- Erstellt am
Ebendies, deswegen der versuch mit dem Satinierten Glas.
Würde von deiner Seite aus was dagegen Sprechen den Thread hier in einen Allg. 3D-Druck-Thread zu verwandeln? Ansonsten würde ich Morgen einen aufmachen!
Edit:
@Tzk: Mit 100mm/s habe ich auch schon gedruckt, ich gebe mich aber jetzt mit langsameren Drucken zufrieden
Ich brauche wieder einen zweiten Drucker...
Würde von deiner Seite aus was dagegen Sprechen den Thread hier in einen Allg. 3D-Druck-Thread zu verwandeln? Ansonsten würde ich Morgen einen aufmachen!
Edit:
@Tzk: Mit 100mm/s habe ich auch schon gedruckt, ich gebe mich aber jetzt mit langsameren Drucken zufrieden
Ich brauche wieder einen zweiten Drucker...
Zuletzt bearbeitet:
Dann kann ich hier meine Optimierungen auch mal vorstellen... Ausgangsbasis war bei mir ein Anet A8, davon ist aber nichts mehr übrig geblieben. Habs erst mit Verbesserungen versucht, aber das gibt keinen. Deshalb erfolgte der Umbau auf 12mm Wellen mit Sinterlagern und AM8 (4020er Aluprofile) Rahmen. Außerdem hab ich einen Titan Aero Klon verbaut, der das Gewicht auf der X Achse halbiert hat (650g -> 350g). Dazu kam noch ein MKS Gen 1.4 mit TMC2100 und einem Stepup, der die Treiber mit 40V versorgt. Außerdem noch neue 1.7A Motoren für die X und Y Achse mit geringer Induktivität (2.8mH). Das Monster sieht derzeit so aus:
Als nächstes kommt nun das Bett dran. Derzeit hab ich das originale 3mm Alubett und den originalen H-Träger verbaut. Das Alubett wird durch 2.5mm CFK mit Kapton Heizmatte ersetzt (400g -> 250g) und der H-Träger durch eine 2.5mm CFK Konstruktion (250g -> 70g). Das spart am Bett insgesamt 750g ein, weil die 3mm Glasscheibe zusätzlich durch 0,8mm FR4 ersetzt, die Linearlager von LM8UU auf Singerlager getauscht und die Gehäuse durch gedruckte ersetzt wurden.
Das neue Bett und der neue Träger:
Die Kapton Heizmatte musste ich etwas länger suchen. Die stammt vom Händler Makershut und wiegt inklusive Kabeln+Klebefilm in 200x200 satte 63g. Ist für 24V und 150W Heizleistung ausgelegt, für 12V gibts dort leider nix passendes. Andere Formate (rund für Delta und rechteckig) sind auch verfügbar. Der freundliche Chinese (Aliexpress) hat zwar einige Kapton Heizmatten im Angebot, aber meist ne Mindestbestellmenge von 5 oder 10 Stück - und die brauche ich ja nicht
Als nächstes kommt nun das Bett dran. Derzeit hab ich das originale 3mm Alubett und den originalen H-Träger verbaut. Das Alubett wird durch 2.5mm CFK mit Kapton Heizmatte ersetzt (400g -> 250g) und der H-Träger durch eine 2.5mm CFK Konstruktion (250g -> 70g). Das spart am Bett insgesamt 750g ein, weil die 3mm Glasscheibe zusätzlich durch 0,8mm FR4 ersetzt, die Linearlager von LM8UU auf Singerlager getauscht und die Gehäuse durch gedruckte ersetzt wurden.
Das neue Bett und der neue Träger:
Die Kapton Heizmatte musste ich etwas länger suchen. Die stammt vom Händler Makershut und wiegt inklusive Kabeln+Klebefilm in 200x200 satte 63g. Ist für 24V und 150W Heizleistung ausgelegt, für 12V gibts dort leider nix passendes. Andere Formate (rund für Delta und rechteckig) sind auch verfügbar. Der freundliche Chinese (Aliexpress) hat zwar einige Kapton Heizmatten im Angebot, aber meist ne Mindestbestellmenge von 5 oder 10 Stück - und die brauche ich ja nicht
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Interessanter Umbau und macht auch optisch echt was her im Vergleich zum Standard Anet A8 mit Plexiglas- oder Holzgerüst
Ich bin dabei den Eingangspost ein wenig zu bearbeiten und habe auch den Eintrag dort direkt verlinkt.
Weitere Modifikationen werden auch direkt im OP zu sehen sein, sollte dieser Thread irgendwann sehr stark anwachsen, damit man nicht durch zig Seiten scrollen muss
Ich bin dabei den Eingangspost ein wenig zu bearbeiten und habe auch den Eintrag dort direkt verlinkt.
Weitere Modifikationen werden auch direkt im OP zu sehen sein, sollte dieser Thread irgendwann sehr stark anwachsen, damit man nicht durch zig Seiten scrollen muss
Das ist im Prinzip ein komplett überarbeiteter AM8 (AM8 - Metal Frame for Anet A8 by pheneeny - Thingiverse). Den horizontalen Y Riemen (AM8 - horizontal Y Belt Upgrade by DruckiMCDruck - Thingiverse) und mein Z Upgrade auf 12mm (AM8 - Z 12mm upgrade by DruckiMCDruck - Thingiverse) hab ich auf Thingiverse hochgeladen, siehe Links
Ja, ich halte nichts davon einfach nur Dinge ohne Nachzudenken nachzubasteln... Meist kann man noch was verbessern oder bestehende Fehler/Schwächen ausmerzen. Wenn man genau hinschaut, dann erkennt man auch den 40mm Noctua am Coldend... Ist der NF-A4x10 FLX. Das klappt mit Fullmetal Throat wunderbar.
Was man halt merkt ist, das am Standard A8 die Beschleunigung bei 400mm/s² gedeckelt ist. Am verbesserten A8 gingen dann 800mm/s² halbwegs gut mit Marlin 1.1.8 und nun am AM8 gehen 2500mm/s² ohne Probleme... Wahrscheinlich kann ich sogar noch auf 5000mm/s² verdoppeln, ohne das es den Rahmen groß interessiert. Das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht und wird mit dem neuen Bett hoffentlich weiter nach oben verschoben
Ja, ich halte nichts davon einfach nur Dinge ohne Nachzudenken nachzubasteln... Meist kann man noch was verbessern oder bestehende Fehler/Schwächen ausmerzen. Wenn man genau hinschaut, dann erkennt man auch den 40mm Noctua am Coldend... Ist der NF-A4x10 FLX. Das klappt mit Fullmetal Throat wunderbar.
Was man halt merkt ist, das am Standard A8 die Beschleunigung bei 400mm/s² gedeckelt ist. Am verbesserten A8 gingen dann 800mm/s² halbwegs gut mit Marlin 1.1.8 und nun am AM8 gehen 2500mm/s² ohne Probleme... Wahrscheinlich kann ich sogar noch auf 5000mm/s² verdoppeln, ohne das es den Rahmen groß interessiert. Das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht und wird mit dem neuen Bett hoffentlich weiter nach oben verschoben
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So, ich will dann auch mal wieder
Ich baue aktuell einen NAS-Server auf Rpi-Basis. Leider sagt mir kein Case wirklich zu, daher entwickle ich aktuell wieder ein eigenes. Es passen 2-4 2,5"-Platten ins Case, ebenso 2x 50mm Lüfter. Es wird eine Version mit zwei externen USB-Anschlüssen und eine ohne geben. Die Tage gehts damit weiter..
Ebenso kommt die Tage die neue Glasplatte an, dann werde ich weiter an meinen CR-10 5S Reinforced-Mod werkeln.
Die STLs kommen dann selbstverständlich auf Thingiverse.
Ich baue aktuell einen NAS-Server auf Rpi-Basis. Leider sagt mir kein Case wirklich zu, daher entwickle ich aktuell wieder ein eigenes. Es passen 2-4 2,5"-Platten ins Case, ebenso 2x 50mm Lüfter. Es wird eine Version mit zwei externen USB-Anschlüssen und eine ohne geben. Die Tage gehts damit weiter..
Ebenso kommt die Tage die neue Glasplatte an, dann werde ich weiter an meinen CR-10 5S Reinforced-Mod werkeln.
Die STLs kommen dann selbstverständlich auf Thingiverse.
@woozy
Dämpfer bekommst du z.B. auch hier: Landwehr-3D - Silikondämpfer
oder hier: 3D Drucker Teile und mehr - Silikonpuffer 4Stk fürs Heizbett
Den würde ich nur nutzen, wenns um beheizten Bauraum geht. Ansonten kommst du selbst für ABS locker mit einem Volcano Hotend, Titan fullmetal Throat und einem vernünftigen (Luft) Coldend locker hin. Wasser macht erst Sinn, wenns im Druckraum so warm wird, das du das Coldend nicht mehr kalt bekommst. Dazu ist der Aqua im Vergleich zum Titan Aero oder Titan+V6 extrem schwer.
Alternative 1: https://youprintin3d.de/hotendszubehoer/e3d/wasserkuehlung/792/water-cooled-heatsink.html
Alternative 2: H2O-Booster - Reprap-Fab.org
Beide nicht verkehrt... Ersteren könnte man mit einem Titan, Bondtech oder DyZe DirectDrive kombinieren. Ich drucke derzeit mit Titan Aero Klon + Volcano Hotend + 0.4mm Düse und habe bis 120mm/s (0,4er Linienbreite 0,28er Layer) mit PETG keine Probleme. Dabei setze ich auf ein normales fullmetal Throat und den Noctua 40x10er Lüfter.
Dämpfer bekommst du z.B. auch hier: Landwehr-3D - Silikondämpfer
oder hier: 3D Drucker Teile und mehr - Silikonpuffer 4Stk fürs Heizbett
Da wir generell im WaKü Forum sind... hat jemand schon Erfahrungen mit dem Titan Aqua sammeln können?
Der reizt mich ja generell schon, wenn da nicht der (gerechtfertigte?) Preis wäre
Den würde ich nur nutzen, wenns um beheizten Bauraum geht. Ansonten kommst du selbst für ABS locker mit einem Volcano Hotend, Titan fullmetal Throat und einem vernünftigen (Luft) Coldend locker hin. Wasser macht erst Sinn, wenns im Druckraum so warm wird, das du das Coldend nicht mehr kalt bekommst. Dazu ist der Aqua im Vergleich zum Titan Aero oder Titan+V6 extrem schwer.
Alternative 1: https://youprintin3d.de/hotendszubehoer/e3d/wasserkuehlung/792/water-cooled-heatsink.html
Alternative 2: H2O-Booster - Reprap-Fab.org
Beide nicht verkehrt... Ersteren könnte man mit einem Titan, Bondtech oder DyZe DirectDrive kombinieren. Ich drucke derzeit mit Titan Aero Klon + Volcano Hotend + 0.4mm Düse und habe bis 120mm/s (0,4er Linienbreite 0,28er Layer) mit PETG keine Probleme. Dabei setze ich auf ein normales fullmetal Throat und den Noctua 40x10er Lüfter.
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Hmm... ich finde den Titan Aqua vom Set her halt tatsächlich extrem billig mit 160€ (in Relation zu anderen E3D Teilen); man bekommt den Titan Extruder + einen hochwertigen (?) Nema Stepper, das E3D Hotend, Silikonsocke, Sensoren etc und als Goodie noch obendrein die WaKü.
Allein das V6 Set kostet ja in der Regel um die 80€.
Habe momentan noch einen Stock A6, den ich zum vergrößerten AM6 umbauen werde (200*300 Bett); Kit liegt schon rum.
Als nächstes standen Ramps Board inkl neuen Nema's auf dem Plan.
Und dann ggf eben jener Titan Aqua als Hotend / Extruder Kombo... Titan Aero und v6 allein sind ja in ähnlichen Preisregionen, wenn man nicht den Chinanachbau nimmt.
Wird bei mir eh bei DirectDrive bleiben, da man Flexible-Filament mit Bowden eher scheiße bis gar nicht drucken kann, da macht mir dann der schwerere Kopf und die längere Wartezeit nicht so viel aus, sofern das Ergebnis stimmt.
Ich hab den Titan Klon mit Aero Klon Upgrade und Volcano Klon Hotend am laufen. Dazu einen Klon Pancake Nema17. Insgesamt haben mich 2 Titan Klone, 2 Pancake Stepper und das Aero Upgrade keine 50€ gekostet, ist alles von Winsinn. Ja, man unterstützt die E3D Jungs damit nicht, aber der originale Aero wäre mir das Geld nicht wert gewesen. Den Titan Aqua gibts mittlerweile übrigens auch als Klon für ~80€ aus China Wie oben schon geschrieben: Ich würde nur auf Wasserkühlung umrüsten, wenns unbedingt sein muss. Luftkühlung + Titan Throat reichen in den meisten Fällen aus und sind deutlich wartungsfreundlicher. Außerdem hast du ne Fehlerquelle weniger.
Ich würde als Board mittlerweile auch nicht mehr auf RAMPS setzen, sondern lieber ein MKS Gen-L oder Gen 1.4 nehmen. Dazu TMC2208 Treiber, ein gutes 24V Netzteil (Meanwell LRS-350-24, Ebay ~35€) und Nema17 mit ~1.7A und 2.8mH sowie ~40Ncm Haltemoment. Alternativ kannst du auch einen Stepup Konverter verwenden und den TMC2208 bis zu 35V geben... Meine TMC2100 laufen sogar auf ~40V, während der Rest noch mit 12V betrieben wird.
Wie oben schon geschrieben: Ich würde nur auf Wasserkühlung umrüsten, wenns unbedingt sein muss. Luftkühlung + Titan Throat reichen in den meisten Fällen aus und sind deutlich wartungsfreundlicher. Außerdem hast du ne Fehlerquelle weniger.Ich würde als Board mittlerweile auch nicht mehr auf RAMPS setzen, sondern lieber ein MKS Gen-L oder Gen 1.4 nehmen. Dazu TMC2208 Treiber, ein gutes 24V Netzteil (Meanwell LRS-350-24, Ebay ~35€) und Nema17 mit ~1.7A und 2.8mH sowie ~40Ncm Haltemoment. Alternativ kannst du auch einen Stepup Konverter verwenden und den TMC2208 bis zu 35V geben... Meine TMC2100 laufen sogar auf ~40V, während der Rest noch mit 12V betrieben wird.
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Und noch ein Update, auch wenn die Reparatur vor einiger Zeit erfolgt ist:
Der größere 3D Drucker hatte zuletzt massive Probleme, die Temperatur konstant zu halten und so schwankte der Wert immer deutlicher.
Im Netz ein wenig recherchiert und schon war die Ursache klar:
Bei manchen Platinen wurde offensichtlich ein falscher Kondensator eingesetzt welcher über kurz oder lang, Probleme bereiten würde.
Und wenn man sich das Datenblatt des verwendeten Spannungsreglers anschaut, stellt man fest, dass der Wert auch nicht so richtig passt.
Also, was soll man jetzt machen? Die Control Box des CR-10S S5 einschicken und hoffen, dass der Händler den Fehler selber beseitigt, oder selber Hand anlegen und vor allem, Zeit sparen?
Erstmal die Control Box zerlegt um die Platine bearbeiten zu können.
Da ich nicht kurzfristig die SMD Variante des Kondensators auftreiben konnte, wurde eine andere Bauform eingesetzt.
Letztendlich zählt nur die Funktion und nicht die Optik
Der Drucker funktioniert auch heute einwandfrei und die Temperatur bleibt absolut stabil.
Der größere 3D Drucker hatte zuletzt massive Probleme, die Temperatur konstant zu halten und so schwankte der Wert immer deutlicher.
Im Netz ein wenig recherchiert und schon war die Ursache klar:
Bei manchen Platinen wurde offensichtlich ein falscher Kondensator eingesetzt welcher über kurz oder lang, Probleme bereiten würde.
Und wenn man sich das Datenblatt des verwendeten Spannungsreglers anschaut, stellt man fest, dass der Wert auch nicht so richtig passt.
Also, was soll man jetzt machen? Die Control Box des CR-10S S5 einschicken und hoffen, dass der Händler den Fehler selber beseitigt, oder selber Hand anlegen und vor allem, Zeit sparen?
Erstmal die Control Box zerlegt um die Platine bearbeiten zu können.
Da ich nicht kurzfristig die SMD Variante des Kondensators auftreiben konnte, wurde eine andere Bauform eingesetzt.
Letztendlich zählt nur die Funktion und nicht die Optik
Der Drucker funktioniert auch heute einwandfrei und die Temperatur bleibt absolut stabil.
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So, es ist wieder Zeit für ein Update.
Nachdem ich in letzter Zeit vermehrt Probleme mit dem Stock Hotend hatte, musste eine Alternative her.
Ich habe mich nach einem dieser berühmten "E3D V6" umgeschaut und mich letztendlich für einen Clone entschieden.
Klar, so ein Kit ist zwar vergleichsweise günstig, muss aber auch ordentlich angepasst werden.
So war z.B. der Thermistor kurzgeschlossen weil die Schraube zu fest angezogen wurde...also was macht man? Man repariert die Isolierung mit Kaptonband vor der Inbetriebnahme.
Zunächst hab ich noch die passenden Befestigungsteile + das neue Kühlsystem aus ABS gedruckt, anschließend den Clone eingebaut.
So schaut das System zur Zeit aus.
Der ABS Druck klappt damit ohne Probleme (es wurde das Metallröhrchen ohne Teflon verwendet), bei PLA muss ich noch ein wenig experimentieren da die Düse nach wenigen Stunden verstopft.
Da müssen wohl noch einige Parameter angepasst werden.
Das Verbindungsstück zwischen Heizblock und dem Kühler wurde auch mit Wärmeleitpaste behandelt (nur die Seite welche Kontakt zum Kühler hat).
Die Düse wurde ebenfalls mit Wärmeleitpaste behandelt, genauso wie die Heizpatrone und der Thermistor.
Jetzt werden erst einmal ein paar Experimente unternommen bis das neue Hotend mit meiner Slicer Software harmoniert
Nachdem ich in letzter Zeit vermehrt Probleme mit dem Stock Hotend hatte, musste eine Alternative her.
Ich habe mich nach einem dieser berühmten "E3D V6" umgeschaut und mich letztendlich für einen Clone entschieden.
Klar, so ein Kit ist zwar vergleichsweise günstig, muss aber auch ordentlich angepasst werden.
So war z.B. der Thermistor kurzgeschlossen weil die Schraube zu fest angezogen wurde...also was macht man? Man repariert die Isolierung mit Kaptonband vor der Inbetriebnahme.
Zunächst hab ich noch die passenden Befestigungsteile + das neue Kühlsystem aus ABS gedruckt, anschließend den Clone eingebaut.
So schaut das System zur Zeit aus.
Der ABS Druck klappt damit ohne Probleme (es wurde das Metallröhrchen ohne Teflon verwendet), bei PLA muss ich noch ein wenig experimentieren da die Düse nach wenigen Stunden verstopft.
Da müssen wohl noch einige Parameter angepasst werden.
Das Verbindungsstück zwischen Heizblock und dem Kühler wurde auch mit Wärmeleitpaste behandelt (nur die Seite welche Kontakt zum Kühler hat).
Die Düse wurde ebenfalls mit Wärmeleitpaste behandelt, genauso wie die Heizpatrone und der Thermistor.
Jetzt werden erst einmal ein paar Experimente unternommen bis das neue Hotend mit meiner Slicer Software harmoniert
Wenn du eh Octoprint laufen hast, versuch mal statt Repetier oder Marlin die Firmware Klipper. Ich hab vor ner Woche umgerüstet und seitdem fliegt die Düse regelrecht übers Bett: GitHub - KevinOConnor/klipper: Klipper is a 3d-printer firmware
Klipper trennt die Berechnung der Schritte/Verfahrwege auf und rechnet auf dem PC, wo auch Octoprint läuft. In meinem fall ein Raspi 3B+. Die berechneten Wege werden dann zum Ausführen an die MCU, bei mir der ATMega 2560 auf dem MKS Gen, weitergeleitet. Ich hab so mal eben meine Druckgeschwindigkeit verdoppelt und fahre jetzt Außenwände mit 120mm/s und einer Beschleunigung von 5000mm/s², Innenwände mit 150mm/s, Infill 180 und Travel 250mm/s.
Und trotzdem sehn die Drucke besser aus als vorher bei 50-60mm/s und Accel von 2500mm/s² auf Marlin.
Sieht dann angemalt so aus:
Klipper trennt die Berechnung der Schritte/Verfahrwege auf und rechnet auf dem PC, wo auch Octoprint läuft. In meinem fall ein Raspi 3B+. Die berechneten Wege werden dann zum Ausführen an die MCU, bei mir der ATMega 2560 auf dem MKS Gen, weitergeleitet. Ich hab so mal eben meine Druckgeschwindigkeit verdoppelt und fahre jetzt Außenwände mit 120mm/s und einer Beschleunigung von 5000mm/s², Innenwände mit 150mm/s, Infill 180 und Travel 250mm/s.
Und trotzdem sehn die Drucke besser aus als vorher bei 50-60mm/s und Accel von 2500mm/s² auf Marlin.
Sieht dann angemalt so aus:
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Nachdem meine beiden Ender 3 und der CR10 S5 komplett umgebaut sind hab ich mal wieder die Zeit für was sinnvolles gefunden:
Lian Li Q07 / Q07A / Q07B 120mm + SFX Conversion by n3verless - Thingiverse
3D Drucker haben diesen Vorteil/Nachteil das, wenn man nix Original lassen kann, die Dinger einen dabei extrem helfen
Lian Li Q07 / Q07A / Q07B 120mm + SFX Conversion by n3verless - Thingiverse
3D Drucker haben diesen Vorteil/Nachteil das, wenn man nix Original lassen kann, die Dinger einen dabei extrem helfen
@TzK
Wo hattest du die Winsinn Teile alle her? Finde teilweise nur Schrott ^^, besonders bei den pancake nema Motoren und dem titan aero einsatz für den titan extruder . Habe auch vor auf einen titan aero samt volcano hotend zu gehen.
Drucker ist ein AM8 mit eine Mks Gen L Board und DRV8825 Driver. Die DRV lagen noch rum und werden demnächst durch tmc ersetzt. Erst einmal muss aber das hotend ersetzt werden. Bis auf ein titan throat ist das alles stock.
Edit:
Hättest du mir auch einen Link zu deinem Carriage? Finde kaum etwas wo auch der Bauteillüfter weiter verwendet werden kann
Wo hattest du die Winsinn Teile alle her? Finde teilweise nur Schrott ^^, besonders bei den pancake nema Motoren und dem titan aero einsatz für den titan extruder . Habe auch vor auf einen titan aero samt volcano hotend zu gehen.
Drucker ist ein AM8 mit eine Mks Gen L Board und DRV8825 Driver. Die DRV lagen noch rum und werden demnächst durch tmc ersetzt. Erst einmal muss aber das hotend ersetzt werden. Bis auf ein titan throat ist das alles stock.
Edit:
Hättest du mir auch einen Link zu deinem Carriage? Finde kaum etwas wo auch der Bauteillüfter weiter verwendet werden kann
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3D Drucker - Low Noise Mod & andere Tweaks
Ich hab einen eigenbau carrier dran, der ist nirgendwo hochgeladen. Der Hauptgrund ist, das ich mit dem Teil nicht zufrieden bin, aber noch keine muße hatte den zu verbessern. Fanduct habe ich auch angepasst. Der Rest von meinem am8 steht auf thingiverse, einfach mal nach dem 12mm upgrade für den am8 suchen.
Was den titan aero angeht: ich würde mittlerweile eher den bondtech bmg klon verbauen. Meine titan teile kamen alle von aliexpress, den händler müsste ich raussuchen.
Ich hab einen eigenbau carrier dran, der ist nirgendwo hochgeladen. Der Hauptgrund ist, das ich mit dem Teil nicht zufrieden bin, aber noch keine muße hatte den zu verbessern. Fanduct habe ich auch angepasst. Der Rest von meinem am8 steht auf thingiverse, einfach mal nach dem 12mm upgrade für den am8 suchen.
Was den titan aero angeht: ich würde mittlerweile eher den bondtech bmg klon verbauen. Meine titan teile kamen alle von aliexpress, den händler müsste ich raussuchen.
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Alles klar, danke dir
Der Name des Händlers wäre echt super.
Oha, hatte die Nachfrage übersehen. Sorry dafür! Also, das hier wären die Teile, die ich damals geordert habe:
Extruder: 3D Drucker Titan Extruder Hotend Fahrer Feeder Fr auf AliExpress.com | Alibaba Group
Pancake Nema17: Kurzen Kr auf AliExpress.com | Alibaba Group
Das Extruderritzel ist aber echt Mist. Hab nun schon das vom Reserveextruder verbaut und auch dieses hat bereits nach wenigen Kilo PLA und PETG leichten Zahnabrieb zu verzeichnen. Deshalb kann ich wirklich nur dazu raten eher einen Btech/Bondtech BMG in besserer Qualität zu verbauen
Raspberry pi Tower case by GoogolDead - Thingiverse
Jemand ne Idee wie ich da am besten HDMI rausbekomme?
Jemand ne Idee wie ich da am besten HDMI rausbekomme?