Case aus MDF?

[Defence]

Hi @all

Da ich nicht einfach Blauäugig an die Arbeit gehen möchte und noch einiges lernen will bevor es los geht, wende mich hier mal mit einer speziellen Frage an euch.

Ich habe mir vorgenommen für Anfang nächsten Jahres ein Casecon Projekt auf die Beine zu stellen, bin mir auch schon in meinen Gedanken sicher, wie das ganze in etwa aussehen soll (Größe, Maße, Form usw) Das ganze soll aus MDF oder Multiplex Spanplatten gebaut werden, da ich nicht die nötigen Mittel besitze Metall zu bearbeiten.

Nur eine Frage geht mir die ganze Zeit nicht aus den Kopf: Ist es schwer ein Case “sicher“ aus MDF oder Multiplex Spanplatten zu bauen, bzw ich habe ein wenig schiss vor den ständigen Temperaturschwankungen Hitze/Kälte, die das Gehäuse aushalten muss.

Übertreibe ich mit meiner Sorge oder ist die ständige Abwechslung durch Hitze und Kälte für ein MDF Case kein Problem?

Zweite Frage:

Kennt jemand eine gute Firma wo ich ein Mainboardschlitten hin schicken kann zum Pulvern?

Dritte Frage:

Das Gehäuse soll zwei Systeme aufnehmen, ein µ/mATX System @ Wakü und ein Xbox1 System. Wie kann ich das Xbox1 System erden?

 

[Tobajara]

Hallo,
was möchtest Du denn nun? Eine Case aus Holz oder MDF?
MDF ist ganz bestimmt KEIN Holz.
Wenn Du es aus Holz bauen wilst, für was für einen Baum hast Du Dich denn entschieden? Vollholz oder Leimholz? Gabun-Tischlerplatte oder Birke?
Wasserfestes Multiplex oder Multiplex in Möbelqualität? Spanplatte?
Was möchtest Du uns sagen?

Pulverbeschichtung- schau Dich einmal bei den Truck-Modellbauern um, die haben
gute und günstige Quellen dafür.
Gruß und Spaß
Andreas

 

[Defence]

Erstens: Habe es oben mal angepasst.
Zweitens: Es soll aus MDF gebaut werden.
Drittens: MDF = Mitteldichte Holzfaserplatte
Viertens: Hilft mir dein post überhaupt nicht weiter.

Danke


Bitte nur melden wenn man auch weiterhelfen kann

 

[Tobajara]

Hallo,
ja, ja... ist alles nicht so einfach.
Also, zu Deiner "Mitteldichten Holzfaserplatte"
Ich halte MDF für den Casebau für völlig ungeeignet.
Begründung: Das Zeug's ist Plunder. Es ist mittelweich, wenn Du damit anstößt hast Du eine
Delle drin. Läßt sich schlecht verarbeiten, es sei denn Du hast Profi-Werkzeuge dazu.
Du kannst es sägen und Bohren, die Schnittkanten kannst Du aber vergessen.
Du kannst es mit Schraubzwingen (nicht ohne!) verleimen und verschrauben. Dann muß das
ganze verspachtelt werden, geschliffen und lakiert. Den Gebrauch von Schrauben in MDF halte
ich für zweifelhaft.
Ja, ja- Lautsprecherbau, die Dinger werden aber nie wieder angefaßt oder geöffnet.
MDF wird sich nicht verziehen, weil mehr Chemie als "Holz"
Wenn Du Dir zutraust MDF einwandfrei zu verarbeiten, dann kannst Du auch Multiplex nehmen.
Multiplex nur im Fachhandel kaufen, nie im Baumarkt.
Tischlerplatte geht auch, achte aber darauf,dass es ganze Stäbchen sind.
Nachbearbeiten mußt Du alles, bei MDF wird der Aufwand am größten sein...
Gruß und Spaß
Andreas

 

[Defence]

Im gegensatz zu deinem ersten Post, bringt mich deine jetzige Aussage schon mal ein stück weiter.

Ich denke dann werde ich zu Multiplex Spanplatten greifen, hoffe nur das es sich leicht verarbeiten lässt.

Wäre auch ganz gut wenn sich noch ein paar andere User melden und was dazu sagen.

 

[[plxmd]Benny]

Ich kann nicht nachvollziehen weshalb Tobajara die Verwendung von MDF beim Casemodding sowas von schlechtredet, in meinen Augen ist es ein sehr schönes Material und ich kann dir (Defence) auch nur empfehlen es selbst einmal mit einem MDF Reststück aus dem Baumarkt etc. auszuprobieren dieses zu bearbeiten. Oder hole dir ein Stück MDF und ein Stück dieser achso tollen Multiplexplatte, vergleiche beide dann einfach was die Bearbeitung angeht und entscheide danach.

 

[Defence]

Ich kann es ja ehrlich gesagt auch nicht verstehen, denn ich habe mir schon sehr viele Casecons angesehen und die meisten sind alle aus MDF. Nur bin ich was das Thema angeht absoluter Anfänger und habe auch kein Profi Werkzeug. Daher will ich mich erstmal in Ruhe darüber informieren, welches Werkzeug ich brauche, welches Material sich am besten verarbeiten/bearbeiten lässt, was wie teuer/billig (ungefährer Preis) ist. Ausserdem sollte es schon was sein, was sich leicht lackieren lässt, bzw wo man zum Schluss nach der Lackierung nicht mehr unbedingt davon ausgeht das es aus Holz ist.

 

[Tobajara]

Hallo,
also, MDF ist um ein vielfaches günstiger als Multiplex. MDF läßt sich wesentlich einfacher bearbeiten als Multiplex. Die Nachbearbeitung von MDF (bis zum fertigen Gehäuse) ist auf alle Fälle aufwendiger als bei Multiplex.
Aber lassen wir das. Probiere es einfach aus, hole Dir ein Stück MDF und Multiplexplatte (nicht die braune wasserfeste).
Dann bohre mal einige Löcher (mit dem richtigen Typ von Bohrer) und säge es mit der (Stich)Säge (richtige Sägeblätter verwenden)
Gruß und Spaß
Andreas

 

[Defence]

Also ich werde mir mal etwas von beidem holen und schauen was für mich besser geeignet ist.

Bleiben aber noch ein paar andere Fragen

Kennt jemand eine gute Firma wo ich ein Mainboardschlitten hin schicken kann zum Pulvern?

Das Gehäuse soll zwei Systeme aufnehmen, ein µ/mATX System @ Wakü und ein Xbox1 System @Wakü. Wie kann ich das Xbox1 System erden?


Welches Werkzeug sollte ich mir unbedingt zulegen?

Ich habe hier :

Eine Stichsäge
Eine Tischkreissäge
Eine Handkreissäge
Akkuschrauber
Schlagbohrer
Jede menge Schraubendreher

(eigentlich alles was man als normalo so hat) Wie gesagt ich habe kein Profiwerkzeug.

 

[Tobajara]

Hallo,
hole Dir für die Stichsäge die richtigen Blätter für's Material.
Wenn Du damit eine saubere Schnittkante(fläche) hinbekommst, dann kann es mit den anderen Sägen und richtigen Blättern nur noch besser werden.
Wenn die Schnittkanten oben ausfransen, weil die Oberfläche zu feucht ist- dann ziehe die angezeichnete Linie mit einem Cuttermesser VOR dem sägen nach.
Gruß und Spaß
Andreas

 

[legoplan]

Ich würde mir erstmal einen Plan machen, welche Platten ich brauche und die dann zuschneiden lassen. So kann man auch Gehrungen anschneiden lassen (geht auch im Baumarkt oder Fachhandel) und das Case dann auch entsprechend verleimen. Der Vorteil bei der Gehrung ist, dass man weniger spachteln und schleifen muss. Und man hat nachher saubere Flächen, weil Spachtel sich gerne mal nach einiger Zeit auf der Fläche "absetzt".
Ich würde dann auch keine normale MDF Platte nehmen, sondern eine "grundierfolierte". Da kann man direkt mit dem Lack drauf (vorher natürlich anschleifen ). Die Oberfläche wird bei der folierten einfach besser.

edit:
es gibt übrigens keine "Multiplex Spanplatten" . Entweder Spanplatten, die ich für absolut ungeeignet halte oder Multiplex. Multiplex ist, wenn nachher deckend lackiert werden soll aber nicht gut. Entweder man hat eine miese Oberfläche, wenn man gerade keine Zylinderschleifmaschine zur Hand hat oder man schleift sich tot.

 

[DLH]

Wenn man allerdings nicht sauber verleimt, muss man dennoch spachteln. Da bietet sich dann auf jeden fall ein 2K Spachtel an. Dieser trocknet wesendlich schneller wie ein 1K Spachtel und wird auch wesendlich härter. Multiplax würde ich nicht unbedingt nehmen, da die Oberfläche meist nicht so 100%ig ist, da sie noch überfurniert werden sollten. Ich würde auch zum MDF raten. Ob jetzt mit der Folie drauf oder nicht, muss man sleber entscheiden. Mit folie ist es natürlich einfacher, aber man kann dort trotzdem nicht einfach mit dem Lack drauf. Grundiert werden muss da trotzdem. Was die Kanten des MDF angeht, muss man halt nur auf die richtige Vorbehandlung achten. Dann kann man die kanten ganau so lackieren wie die Flächen. Die Kanten müssen vorher gefüllert werden. Da die Kanten des MDF sehr stark saugen, würde der lack regelrecht aufgesaugt werden. Ich habe da mit Spritzfüller aus dem Baumarkt recht gute Erfahrungen gemacht. Der wird, wenn er trocken ist, so hart wie ein einfacher Spachtel und wird von der kante des MDF schön aufgesaugt, da er so flüssig ist. 1 bis 2 Mal da drüber, fein geschliffen und man hat eine super glatte Kante, die man schön überlackieren kann.

 

[legoplan]

Mit folie ist es natürlich einfacher, aber man kann dort trotzdem nicht einfach mit dem Lack drauf. Grundiert werden muss da trotzdem.

Sehe ich anders. Die Kanten müssen gefüllert werden, klar, aber die Flächen nicht.

Ich hab gerade mal ein Bild gemacht (ich hoffe man kann was erkennen ):


Das ist foliertes MDF, mit 320er geschliffen und dann 3x Hesse 2k-PUR Lack in weiß und einmal der Klarlack drauf. Die Flächen sind einwandfrei.

 

[Defence]

Ok danke euch für die ganzen Infos, dann weiß ich ja worauf ich achten muss.

Kann vielleicht noch jemand was zu meinen andern Fragen aus Post 9 sagen?

 

[DLH]

Was das pulvern angeht, kannst du einfach mal in die Gelben Seiten schauen, nach Firmen, die pulvern. Und dann einfach mal anrufen und Nachfrage, ob die das machen würden. Oder du schaust mal hier vorbei und guggst mal, ob davon irgendwas in deiner Nähe ist. Dann einfach mal mit denen in Verbindung setzten, oder in dem thread nachfragen. Vllt. kennen die eine Firma in deiner Nähe.

 

[Defence]

Danke dir für den Link, sowas hat mir gefehlt.

 

[MatMade142]

Hi, Defence
Im PCGH-Forum arbeite ich auch gerade an einem MDF-CaseCon(link in der Sig), den ich hier demnächst auch mal veröffentlichen werde.
Zu den Werkzeugen würde ich auf jedenfall noch ein Dremel mit verschiedenen Fräs- und Schleifaufsätzen empfehlen.
Außerdem finde ich MDF nicht so schwer zu verarbeiten. Wenn du willst kann ich dir ja noch ein paar Links zu weiteren Holz-Casecons schicken.

 

[Defence]

Hey das wäre echt cool von dir. Kannst mir gerne was pe PN schicken. Danke dir.

---------- Beitrag hinzugefügt um 23:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:54 ----------

Zu den Werkzeugen würde ich auf jedenfall noch ein Dremel mit verschiedenen Fräs- und Schleifaufsätzen empfehlen.

Welchen würdest du mir empfehlen? Habe mir gestern mal drei verschiedene im Baumarkt angeschaut

Dremel 300 mit 44 Teile 70€
Dremel 4000 mit 44 Teile Zubehör 70€
Dremel 8000 mit 44 Teile zubehör 99€

 

[Tzk]

Sehe ich anders. Die Kanten müssen gefüllert werden, klar, aber die Flächen nicht.

(...)

Das ist foliertes MDF, mit 320er geschliffen und dann 3x Hesse 2k-PUR Lack in weiß und einmal der Klarlack drauf. Die Flächen sind einwandfrei.

MDF vs Multiplex, Siebdruck, Span und Tischlerplatte:

Siebdruck: Getränkte Mehrschichtplatte für den Aussenbereich. Nicht für den Möbelbau geeignet!

Multiplex: Verleimte Mehrschichtplatte. gibts unter anderem in Birke (sehr hell) und Buche (dunkler).
Multiplex hat mindestens 5 Schichten, alles darunter ist als 3-Schichtplatte bezeichnet.
Es ist verzugsfest und belastbar, weist aber im Gegensatz zu MDF eine Maserung und relativ grobe Kanten auf.
Je nach Qualität sind auch Ansätze in der Sichtfläche zu sehen. Muss falls sie in Uni lackiert wird komplett befüllert oder abgespachtelt werden.

Spanplatte:
Im Prinzip eine sehr grobe MDF Platte. Zum lackieren absolut grauenhafte Kanten, Oberfläche auch mies.
Etwas leichter als MDF, aber nicht so stabil. Relativ verzugsfest.

Tischlerplatte (Stab/Stäbchenplatte):
Normalerweise zum Furnieren gedacht. Wird meist leicht wellig, Kanten grauenhaft, Fläche ok. Schrauben halten kaum, Span und MDF ist vorzuziehen.


MDF:
Gepresster, verleimter Staub. Sehr feine Oberfläche, lässt sich ausgezeichnet verarbeiten.
Die Kanten sind sehr saugstark, lässt sich aber mit passendem Füller "umgehen". Alternativ ist auch abspachteln möglich.
Schrauben halten super, Verzug ebenfalls sehr gering.
Es gibt als Unterart noch MDF mit Grundierfolie. Da ist auf beiden Seiten eine Kunststofffolie aufgewalst. Bei dieser Platte entfällt natürlich das Grundieren der Fläche

Für den Casebau empfehle ich ganz klar MDF, falls ein Unilack drauf soll. Sonst Multiplex.


Jetzt zum Lack:

Auch die Fläche sollte man füllern. Mit Isolierfüller! Warum? Isolierfüller verhindert das Einziehen von Feuchtigkeit ins MDF. Der "normale" Lack von Hesse tut das nicht.

Technik zum Lackieren von MDF:

Schleifen bis 180er Körnung, dann Isolierfüllern. Dann schleifen mit 240 und 320. Anschließend 2x Lack (gerne auch mit 800er Zwischenschliff) und 1x Klarlack drauf.

Beim ersten Füllern erst die Kanten dünn machen und anziehen lassen, dann die Fläche und erneut die Kanten.
Das erste kurz annebeln und ziehen lassen verhindert das Wegziehen des Füllers auf der Kante.

Zur Bearbeitung:
Wenn dus haltbar haben willst, würde ich PU-Leim nehmen und 2K-Spachtel. Ist zwar eine Sauerei, aber lohnt sich von der Haltbarkeit auf jedenfall.
Sonst tuts auch normaler D3 Leim. 1K Spachtel würde ich nicht nehmen, weil er 1. lange trocknet und 2. nachfällt, was Schraubenlöcher (wieder) sichtbar werden lässt!


Falls jetzt noch Fragen sind, fragen! Ich habe schon einige 100m² MDF lackiert, an Erfahrung soll es also nicht scheitern! Ich nutze dafür Clou 2K Spachtel, Kleiberit PU-Leim und Hesse Unacolor 2K-Lack.


EDIT: Hui, ist doch ein etwas längerer Post geworden...

 

[Defence]

Also ich habe mich jetzt auf jeden Fall für MDF entschieden.

Dann werde ich mir die nächsten Tage und Wochen mal alles zulegen was ich brauche und dann kann es nächstes Jahr langsam los gehen.

 

[legoplan]

@Tzk: Ich habe das auf die grundierfolierten Platten bezogen.

 

[MatMade142]

@Defence
Ich würde den 4000er Empfehlen, aber dreh nicht gleich auf den höchsten Stufen, der muss erst "warmlaufen".

 

[Defence]

Gibt es denn hier im Forum jemanden der sich mit Elektrik auskennt?

 

[RS-ELEC]

Joa, bin Elektroniker und hab auch schon einen MDF Casecon gebaut (siehe Sig).

Was hast du denn für eine Frage?

Hast du ne Oberfräse? Wenn nicht dann besorg dir unbedingt eine! Imho kommt man bei einem MDF Casecon nicht ohne aus. Bosch ist als Marke OK für so ein Projekt, ne billige noname würde ich nicht empfehlen.


Mfg Bimbo385

 

[Defence]

Das Gehäuse soll zwei Systeme aufnehmen, ein µ/mATX System @ Wakü und ein Xbox1 System @Wakü. Das PC Sys ist ja durch das NT geerdet, aber wie kann ich das Xbox1 System erden?

Oberfräse habe ich nicht, werde mich aber nach einer umschauen.

 

[RS-ELEC]

Warte mal Xbox, da hatte ich doch auch schon mal eine offen in der Hand...

mein projekt: xbox2ion - Bilder (xbox offen medium) - o.v.e.r.clockers.at

Das ist die doch im offen Zustand oder?
Die Xbox Selber hat doch son 2-Poligen Stromanschluss ohne Schutzkontakte?



Dann musst du folgendes beachten:

Die weiße/hellgraue Platine links ist das (Schalt-)Netzteil. Da sind bis zu 400V Gleichspannung am Ladekondensator (Der runde schwarze an der linken Kante, unteres Drittel). Also LEBENSGEFAHR! Pass höllisch auf wenn du die ausbaust, warte am besten einen Tag nach dem Rausziehen des Steckers, bevor du die Xbox aufschraubst.
An dem besagten Ladekondensator kann auch nach Rausziehen des Steckers noch Spannung drauf sein.

Die Platine musst du eigentlich in ein Metallgehäuse Packen (wie die PC Netzteile) und das erden.

An den Schraubbefestigungen der Platine sind meistens geredet, mach dann mal bitte ein Foto von der Unterseite der weißen Platine.

Das Mainboard ist an den Schrauben geerdet und über das Netzteil dann sowieso, wie auch jedes PC-Mainboard (die silbernen Ringe um die Schrauben).

Davon einmal abgesehen sieht der Stromanschluss auf dem Foto aus wie ein normaler 20 oder 24-Pol ATX Stecker. Evtl. passt das ja sogar, musst du mal die einzelnen Spannungen vom Netzteil ausmessen (Multimeter) und vergleichen.

Mfg Bimbo385

 

[Defence]

Warte mal Xbox, da hatte ich doch auch schon mal eine offen in der Hand...

mein projekt: xbox2ion - Bilder (xbox offen medium) - o.v.e.r.clockers.at

Das ist die doch im offen Zustand oder?

Genau diese Xbox meine ich.

Die Xbox Selber hat doch son 2-Poligen Stromanschluss ohne Schutzkontakte?

Du meinst den Stromstecker?

Also LEBENSGEFAHR! Pass höllisch auf wenn du die ausbaust, warte am besten einen Tag nach dem Rausziehen des Steckers, bevor du die Xbox aufschraubst. An dem besagten Ladekondensator kann auch nach Rausziehen des Steckers noch Spannung drauf sein.

Werde ich drauf achten bzw einen Tag warten bevor ich das was anpacke.

Die Platine musst du eigentlich in ein Metallgehäuse Packen (wie die PC Netzteile) und das erden.

Ok da muss ich mir mal was einfallen lassen.

An den Schraubbefestigungen der Platine sind meistens geredet, mach dann mal bitte ein Foto von der Unterseite der weißen Platine.

Mach ich sobald ich mit dem bauen anfange.

Das Mainboard ist an den Schrauben geerdet und über das Netzteil dann sowieso, wie auch jedes PC-Mainboard (die silbernen Ringe um die Schrauben).

Aha gut zu wissen.

Davon einmal abgesehen sieht der Stromanschluss auf dem Foto aus wie ein normaler 20 oder 24-Pol ATX Stecker. Evtl. passt das ja sogar, musst du mal die einzelnen Spannungen vom Netzteil ausmessen (Multimeter) und vergleichen.

Und wie funktioniert sowas? Kenne mich mit Elektrik überhaupt nicht aus^^ bzw ich weiß das man die Hardware erstmal 24 Std stehen lassen sollte bevor man was anpackt, und wie man lötet usw. Aber wie man sachen durchmisst und welche Werte auf dem ding stehen müssen, weiß ich nicht^^


Aber gut das du dich hier gemeldet hast, denn im PCGH Forum wurde mir was ganz anderes erzählt. Hättest du dich nicht gemeldet hätte ich bestimmt chice gebaut^^ Schick dir gleich mal den Link per PN.

 

[RS-ELEC]

Also das im PCGH ließt sich fast amüsant...

Ja ich meine den Stromstecker. Wenn der nur 2 Kontakte hat (war glaube ich so) dann ist die original XBOX nicht geerdet sondern hat Schutzklasse 2 (Schutzisoliert), weil sie ja außen ein Plastikgehäuse hat.

Die Metallabschirmung die man innen sieht dient zur EMV Abschirmung.

Da du jetzt aber das schützende Plastikgehäuse weglässt, hast du keine Schutzisolierung mehr und solltest das Ding erden, also Schutzklasse 1 daraus machen (Schutzgeerdet), dabei dann eine geerdetes Metallgehäuse drum herum.

Alternativ, kannst du auch nur das Xbox Netzteil in ein Plastik oder Holzgehäuse Packen womit du dann wieder Schutzklasse 2 hättest. Nur auf ausreichende Kühlung achten.

Alles außerhalb der Netzteile (sowohl Xbox als auch PC), also Mainboards, GraKa's, Laufwerke usw. haben im Prinzip Schutzklasse 3 (Schutzkleinspannung) und bedürfen damit keiner Sicherung gegen elektrischen Schlag.

Wenn du damit rumhantierst würde ich dir den passenden Wikipedia Artikel empfehlen.


Das mit dem Netzteil durchmessen lass mal gut sein, wenn du davon wirklich keine Ahnung hast. Meine Idee dahinter war, dass man evtl. das Xbox Netzteil durch ein ATX oder SFX Netzteil ersetzen könnte und sich somit das ganze Problem mit dem original Xbox NT umgeht.

Mfg Bimbo385

 

[Defence]

OK Danke dir, dann weiß ich jetzt worauf ich achten muss.

 

[Defence]

Ich habe mir auch vorgenommen demnächst Sleeve bei mdpc-x zu bestellen, und wollte mal fragen wieviel Sleeve und Schrumpschlauch ich ungefähr für ein ganzes NT und 10 SATA Flachkabel brauche. Beim NT (300W be quiet! Pure Power L7 80+ Bronze) sollen alle Kabel einzeln gesleevet werden.

Bei den Sleeve Tools bin ich mir auch nicht so sicher was ich nehmen sollte. Könnt ihr mir da was empfehlen?

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