Endstufe und Boxen für mobile Anlage

@Mr.Wifi
wo gibts die JVC Dinger für nen Appel und nen Ei? Bei egay gehen die für richtig Kohle weg!

ebay.com, auf .de findet man die seltener.

Letztens hab ich ne Boombox für ein paar $ weggehen sehen.

Die Dinger werden immernoch gebaut, das Aussehen hat sich bestimmt seit 15Jahren nichtmehr verändert nur unterstürzen die heute den ganzen USB Kram und Eipods. meinst du die ?

Nee danke, ich persönlich find Boxen besser

Aua :fresse:
 
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Hier mal die Simu für eine 50l BR:

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Die sieht anders als meine Simu aus, weil ich die Originalchassisdaten von Visaton genommen habe. Die sind präziser. Beim interpretieren werde ich ein wenig helfen:

Unkritisch sind 2dB pro Oktave. Eine Oktave ist eine Frequenzverdopplung- oder halbierung. Ab 4dB sollte man anfangen zu korrigieren. Der Frequenzgang sollte zwischen 80 und 12000Hz möglichst linear verlaufen, ohne große Schwankungen.

Dann mal los:

Der Abfall der bei 100Hz losgeht, bis 20Hz runter: Das ist der Bassbereich. In einem Zimmer wird der zusätzlich durch die Raumakustik unterstützt, hier nicht, das können wir nicht ändern.

Was uns vielleicht stören könnte ist der Buckel zwischen 300 und 400 Hz, das sind 2dB also noch i.O

Nennenswerte Peaks gibt es sonst nicht. Die zwischen 3000 und 4000Hz und 8000 und 9000Hz sind zwar sehr prägnant, aber ist das eine Oktave? Nein. Und außerdem können wir wenig dagegen machen. Ein Korrekturglied zum glätten hilft nicht derart viel und ist teuer.

Insgesamt ist der Frequenzgang recht wellig, das ist nicht so schön aber man sollte vielleicht nicht vergessen, dass es eine Box ist, deren Chassis gerade einmal 28€ kostet.

Aber ihr könnt ja mal euren Senf dazu geben.
 
Das 72l-Gehäuse ist aber besser oder?
Und was genau sagt die Impedanz-Kurve aus? Also dass die Impedanz sich ändert weiß ich, für mich ist das aber uninteressant oder?
 
Da du keinen Röhrenverstärker hast ist das egal. Die 72l Box unterscheidet sich nicht großartig, kann ich aber auch nochmal eben durch die Simu jagen.

NACHTRAG: Also das größere Gehäuse hat keine großen Auswirkungen, die 22l kannst du dir sparen. Die Chassisdaten bei der ersten Berechnung waren nur nicht genau genug, daher der Unterschied. Jetzt habe ich die Originaldaten aus dem Visaton Testlabor miteinbezogen.
 
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Okay, also lieber 50l :)
Wie tief sollte die Box sein, also wie weit die hintere Seite vom Chassis weg?
Denke mal das ist nicht egal, ob die Box 1m lang und 10cm tief ist, oder ob sie nur die Hälfte lang und dafür wesentlich tiefer ist, oder?
 
Die Box klingt nicht wenn sie extrem flach ist, was aber auch geht. Ist bloß nicht optimal. Die Box hat die Maße: 40Hoch 40 Tief 44 Breit

Gruß, Stefan
 
Okay, muss ich mal gucken, welches Format ich nehme. Wollte eigentlich keinen Würfel, sondern eher einen Quader bauen. Was würdest du denn als Mindesttiefe empfehlen?
 
@Metzker

Eine Idee wieviel Volumen man für 2x BG17 bräuchte? Evtl. auch als Bassreflex. :wink:

Btw. bei zwei Chassis = 2 Bassreflexrohre?
 
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Und ne Frage die ich noch habe, soll man ne Wand zwischen die beiden Lautsprecher machen? Bassreflexrohre mittig anbringen? Wenn zwei Stück beide dann auch beide mittig hinter den Woofer? Müssen die Bassreflexrohre in das Gehäuse gucken oder reicht einfach ein "Loch" in der Wand?
btw. welche Kabel brauch man alles, normale Lautsprecherkabel 0,75mm²? welche Kabel um den AMP mit einem PC Netzteil zu verbinden? ich will bei mir noch ne Sicherung vor den AMP machen? Kann ich da einfach so eine dazwischen klemmen bzw.löten:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR...wQASAAAAajT8A8b9d63a62061e8e3b497bbcf1827adaf
 
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Sagt mal bin ich hier ne Art Universalauskunft für Lautsprecher? :d

2 BR-Rohre für 2 Chassis müssen nicht sein. Ist bei 2 Chassis aber sinnvoll.
Die Rohre brauchen bei einem Spezifischen Volumen genau bemessene Längen und Durchmesser. So einfach. Mindestens jedoch 1/3 der Membranfläche des Chassis.

Für 2 BG17 ist 80l ein guter Wert.

@Adler:

Keine Ahnung was du meinst, du musst schon etwas präziser formulieren.
Denk nach: eine 30A Sicherung bei 0.75mm² Leiterquerschnitt? was bringt da die Sicherung? Da fackelt dir das Kabel weg bevor die Sicherung kaputt geht.

Was meinst du mit Woofer? Es geht hier um die BG20 bzw BG17 nicht um irgendwelche Woofer.

Was meinste mit "Wand"? Versteifungen kannste machen aber wieso willste 1 großes Gehäuse bauen und die beiden Chassis dann nochmal trennen?

Irgendwie macht das keinen Sinn.:confused:

Gruß, Stefan
 
Sagt mal bin ich hier ne Art Universalauskunft für Lautsprecher? :d

Ja :wink:
Du hattest ja schonmal geschrieben, wie lang das BR-Rohr für meine Box (ein BG20) sein muss. Damals bezog sich das aber afaik auf die 70l, gilt das für 50l immer noch?

Edit:
Ich hab grad gelesen, dass man von einem Bleiakku maximal 40-50% der Kapazität entnehmen darf, sonst ginge er kaputt :confused:
Stimmt das wirklich? Hätte ich bei nem 7,2Ah-Akku also im besten Fall 3,6 Ah ??
 
Zuletzt bearbeitet:
wenns ein Bleisäure Akku ist geht er zwar nicht gleich kaputt aber mit jedem entladen sinkt die Kapazität. Die sind eben nicht Zyklen fest. Deswegen greif lieber zu einem Blei Gel, die sind etwas Zyklen fester. Bei einigen steht es auch extra dabei das sie es sind.
Zur Sicherung: am bequemsten diesen Halter den drückt man einfach in das Kabel kräftig ein und steckt oben die Sicherung rein. Sicherung selbst nimmst am besten die: 1A FKS damit bist du auf der sicheren Seite. Außer du willst mehr als 10W saugen.

mfg, simel
 
Ööhm eigentlich nicht, wieso? Das wär doch dumm. Wer hat das denn behauptet?

Ich mache meine immer bis ca 10% leer, das sind allerdings auch die etwas teureren Panasonic.

Für die 50l ist das BR Rohr 78mm im Durchmesser und 72mm lang.


Dafür ist die Gehäusegröße aber irrelevant. Wichtig sind Äquivalentvolumnen ( Vas), Resonanzfrequenz (fs), die Chassisgesamtgüte ( Qts) und dem Rohrdurchmesser. Kannst du alles hier ausrechnen.

Gruß, Stefan
 
wenns ein Bleisäure Akku ist geht er zwar nicht gleich kaputt aber mit jedem entladen sinkt die Kapazität. Die sind eben nicht Zyklen fest. Deswegen greif lieber zu einem Blei Gel, die sind etwas Zyklen fester. Bei einigen steht es auch extra dabei das sie es sind.
Zur Sicherung: am bequemsten diesen Halter den drückt man einfach in das Kabel kräftig ein und steckt oben die Sicherung rein. Sicherung selbst nimmst am besten die: 1A FKS damit bist du auf der sicheren Seite. Außer du willst mehr als 10W saugen.

mfg, simel

Ich finde eine von Aussen auswechselbare Sicherung praktischer (siehe Post #82).

Eine 1A Sicherung wird da kaum reichen, die nimmts schnell hoch. Die Sicherung ist eigentlich nur für Kurzschluss und nicht für Überlast gedacht.
 
Ich möchte ja auch einen Panasonic Akku, der angeblich zyklenfest sein soll :)

Verwenden möchte ich den Sicherungshalter hier:
FLACHSICHERUNGSHALTER MINI (KABEL 4MM²) im Conrad Online Shop

Nur welche Sicherung brauche ich dazu?
Eventuell wird auch mal eine 72Ah-Autobatterie angeschlossen, hauptsächlich aber wahrscheinlich der 7,2Ah Akku ;)
 
Hi,
eine 1A Sicherung ist vollkommen ausreichend zumal es ja eine träge Sicherung ist. Es sei denn die Rechnung mit den 5W stimmt nicht. Mit 1A bei 10V(d.h. Batterie Tiefentladen) bist du bei 10W also das doppelte der maximal verwendeten Leistung. Bei 13,8V(Akku voll) sind es schon 13,8W sollte also ausreichend sein. Da die Sicherung, wie schon erwähnt, träge ist kommt sie auch mit größeren Kapazitäten im Versorgungskreis zurecht.
Lieber die Sicherung etwas knapper dimensionieren und im schlimmsten Fall für 20cent
eine neue Kaufen.

mfg, Metzker's Namens fetter
 
Hi, und wenn ich einfach eine Nummer größer nehme? Wo wäre das Problem (weil du schreibst, dass man lieber eine neue kaufen sollte, als ne zu große zu wählen). Die 5W wären ja eher das Maximum bei 92dB, das Maximum was der Verstärker aufnehmen könnte (im ungünstigsten Fall inkl. Trommelfellschaden) wären 2A, also bei 12V 24W.
 
Hi,
ich meine das man im falls die 1A Sicherung wirklich aufgrund von Überlast und nicht wegen eines Kurzschlusses durchbrennt einfach eine größere kaufen sollte.
Den Maximalstrom sollte man immer recht niedrig halten damit die Kurzschlussleistung so gering wie nur möglich ist. Und 1A ist einfach ausreichend, wofür dann 2A zulassen? Nicht das im extrem Fall eine andere Komponente vor der Sicherung nachgibt...
Also eher eine Vorsichtsmaßnahme als ein muss ;)

mfg simel
 
Danke für die Erklärung :wink:
Ich werde dann einfach eine 1A und eine 2A kaufen, falls die 1A doch nicht ausreicht, für die Maximalleistung die wir brauchen ;)
 
Der Lepai müsste auch mit einem Netzteil laufen, was keine 2A hat oder? Ich hab es nämlich mit einem 1,2A-NT ausprobiert, die LED leuchtet, aber es kommt einfach kein Ton, egal welcher Anschluss, egal welche Boxen :(
Nichtmal rauschen oder so, kein bisschen Ton kommt aus den Boxen :(
Glaube so langsam, dass der Amp defekt ist, oder was meint ihr? Liegts am NT?
 
Das Problem habe ich auch aber mit einem anderen Verstärker. Alles korrekt angeschlossen, AMP Power LED leuchtet aber es kommt einfach kein Ton raus -.-. Ich glaube auch das bei mir der AMP hinüber ist.
 
Wie siehts aus mit dem Eingangssignal? Miss mal am Ausgang nach ob da Spannung anliegt. Und dann mal nachgucken ob der nicht dauerhaft gemutet ist.

Gruß, Stefan
 
Wie siehts aus mit dem Eingangssignal? Miss mal am Ausgang nach ob da Spannung anliegt. Und dann mal nachgucken ob der nicht dauerhaft gemutet ist.

Gruß, Stefan

Hi, an welchem Ausgang meinst du?
Und wie gucke ich nach, ob der gemutet ist? Der hat ja nur 3 Regler und einen Knopf. Zum Anschalten, für Höhen, Tiefen und Lautstärke.

Gruß,
viper
 
Nimm dir mal nen Messgerät und guck nach wieviel Spannung die Lautsprecheranschlüsse haben.

um nachzugucken ob der gemutet ist musst du einfach mal nachgucken ob auf der Platine die Pins fürs muting gebrückt sind.

Gruß, Stefan
 
Okay, ich gucke morgen mal, wegen der Spannung.
Hab den Amp gerade mal aufgeschraubt. Hat denn jeder Verstärker solche Pins für Muten? Ich kann da jetzt keine Pins erkennen, wo Mute dransteht, woran erkenne ich die?
Wäre ja klasse, wenn der jetzt kaputt wäre, so viel Geld hab ich als armer Schüler auch nicht :heul:

Edit: Hinten drauf sieht es übrigens so aus, als wenn da nachträglich dranrum gelötet wurde.Gelötet wurde da auf jeden Fall, kann das auch aus der Farbik sein, oder wird da nicht gelötet (sondern machen die da vielleicht irgendetwas anderes, ohne Lötzinn...) ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Mach doch einfach mal ein Foto der Platine und stell das hier rein.
Dann kann ich dir vielleicht weiterhelfen.

Gruß, Stefan
 
Okay, hier mal einige Bilder. Hab sie versucht möglichst klein zu halten, da man aber auch noch was erkennen sollte hab ich das Gesamtbild von vorne in voller Auflösung gelassen, und die anderen unterschiedlich verkleinert. Qualität hab ich auch reduziert, damit man noch ne annehmbare Größe kriegt :d
Teilweise sieht man auf den Bildern, dass das Ding doch teilweise ein wenig "versifft" ist. Man sieht zum Beispiel Kleberreste und sowas... Weiß ja nich, ob das normal ist ;)

Hier die Bilder:

Gruß,
viper
 
Die Platine ist ok, musste mal schaun dass du mal die Spannung am Ausgang misst. Wie haste das Ding denn angeschlossen?

Da sind keine Muting Pins dran, ich dachte die hätten alle solche Dinger. Meiner jedenfalls. Ist bei mir allerdings auch ein T2024.
 
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