[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
- Ersteller hre
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Habe wie geschrieben die V2 verwendet, zu den V3 kann ich nichts sagen, ausprobieren werden ich V3 definitiv nicht, da es ich einfach zu gute Alternativen kenne und immer wieder verbauen werde.
An den Night Stems, muss man etwas Abknipsen?
An denen muss gar nichts gemacht werden. Nur die alten QMK Screw-In und die Cherry Stabs haben noch "Beinchen" unten drann.
Scrush
Legende
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- 31.12.2008
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- 60.081
ich bekomm die kommenden wochen hoffentlich ein paar boards rein die ich vor ewigkeiten bestellt habe.
ich hab hier noch verpackt
2x durock v3
5x knights v2
3x neo
1x invokeys clip in
2x cherry + c3
2x tx
1x WS
ich kann gerne mal feedback aus meiner "anfänger" sicht abgeben wenn es soweit ist.
ich hab hier noch verpackt
2x durock v3
5x knights v2
3x neo
1x invokeys clip in
2x cherry + c3
2x tx
1x WS
ich kann gerne mal feedback aus meiner "anfänger" sicht abgeben wenn es soweit ist.
KurantRubys
Legende
Ich habs ja schon mal gesagt, ihr macht euch da echt unnötigen Stress jedes mal 
Einfach immer alles luben, zu 98% passt das dann eh
Einfach immer alles luben, zu 98% passt das dann eh
wolfram
Watercool Fanboy
Also ich bleib jetzt erstmal bei Owlab Stabs. Hab mich heute mit Cherry ClipIn + C3 Wires abgekämpft. ANSI-Enter und Space super, beide Shift eine Katastrophe. Hin und her getauscht, auf 2 andere Boards uns insgesamt von 5 verschiedenen Keycap-Sets die Kappen probiert. Ging mal besser, mal schlechter, aber unterm Strich wollten die Cherrys einfach irgendwie nicht. Mehr als 25 gebaute Boards, aber sowas hab ich noch nicht erlebt...
Nochmal dazu: kann man "zu viel" nehmen?
Ich mein, klar kann man das.
Aber wenn man die Housings leicht einpinseln kann man nix falsch machen oder?
Naja, also wenn man die Housings mit 205G0 macht kann man eigentlich nicht zu viel nehmen. Jedenfalls nicht wenn man das nicht grad mit einer Maurerkelle aufträgt
Die Drähte sind da mitunter bisschen zickiger, wenn man da zu viel nimmt wirds eben leicht "sticky".
Die Drähte sind da mitunter bisschen zickiger, wenn man da zu viel nimmt wirds eben leicht "sticky".
Viper_Vienna
Experte
Worst case ist halt wieder alles ausbauen, zerlegen abwischen und von vorne beginnen
KurantRubys
Legende
Nö nicht wirklich
So, ich habs endlich geschafft meine KDB75V2 auf Hot Swap umzulöten. Leider scheinen ein paar Tasten nicht mehr zu funktionieren.
Genau genommen diese 4 hier um die ENTER Taste herum:
Ich kann soweit keine Beschädigungen feststellen. Und wenn ich mal ne Büroklammer direkt an die Lötpunkte gehalten um einen Tastendruck zu simulieren, da kommt auch nichts an.
Jemand ne Idee was ich da noch machen könnte?
Oder ist da wohl irgendwie was von der QMK Firmware hinüber?
Genau genommen diese 4 hier um die ENTER Taste herum:
Ich kann soweit keine Beschädigungen feststellen. Und wenn ich mal ne Büroklammer direkt an die Lötpunkte gehalten um einen Tastendruck zu simulieren, da kommt auch nichts an.
Jemand ne Idee was ich da noch machen könnte?
Oder ist da wohl irgendwie was von der QMK Firmware hinüber?
wolfram
Watercool Fanboy
Ist das bei dem PCB beidseitig möglich? Falls sich beim Entlöten ein Pad gelöst hat und keinen Kontakt mehr hat, kannst Du - bei einem PCB mit Pads beidseitig - das jeweils andere nutzen. Auf einem mill-maxed PCB kommt ja immerhin gut an beide Seiten ran.
Das sollte noch so sein eigentlich. Ich hatte die Mecha seit ewigkeiten nicht mehr in Gebrauch.
Ich hab die aber immer als ISO-DE genutzt früher.
Die Sockets gingen teils schwer rein, hab dann aber von Oben die Lötspitze drauf gehalten damit restlichen Lötzinn schmilzt und dabei dann eben den Socket rein gedrückt. Dann ging das ziemlich leicht.
Für das Ü habe ich aber grade herausgefunden, dass da eine Leiterbahn heraus steht. Wenn ich die mit der Büroklammer und dem anderen Pin verbinde, dann funktioniert die taste. Da muss ich mal schauen, dass ich die irgendwie verlötet bekomme
Dadurch wird wahrscheinlich die * Taste auch nicht funktionieren weil die Leiterbahn dahin weiter geführt wird. PgUP liegt ja auch in der Reihe und scheint ebenfalls an der Leiterbahn zu hängen.
Dann muss ich nur noch schauen wieso # nicht funktioniert.
Also Pads schinen noch alle da zu sein, sonst hätte ich ja auch nicht löten können.
Ja ist beidseitig, aber bei der # Taste ist das Loch sehr klein und kaum Pad vorhanden. Vielleicht löte ich die Taste dann mal doch direkt auf.
Edit: Ü funktioniert wieder, Leider hatte das keine Auswirkungen auf pgUP und *
Nimm ein Reststück Kupferkabel und zieh da ein paar feine Adern raus. Komplett abisolieren, verdrillen, durchzustecken und beidseits verlöten. Das könnte die ein oder andere Brücke zwischen zwei Schaltern ersparen. Ob das in Verbindung mit einem Mill-Max-socket funktioniert, kann ich Dir allerdings nicht sagen, ich nutze die nicht. Ein Zahnstocher ist aber hilfreich dabei, um die Bohrung beim Löten des winzigen Drahts nicht mit Zinn volllaufen zu lassen.
MukeMukem
Experte
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Aber was hast du denn da überbrückt? und hast du einfach dann die Tasten quasi neu zugewiesen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich wüsste nicht einmal wo ich da bei mir jetzt ansetzen soll...sind jetzt genau noch 3 Tasten die nicht funktionieren und man sieht keine Beschädigungen würde ich sagen
Ich wüsste nicht einmal wo ich da bei mir jetzt ansetzen soll...sind jetzt genau noch 3 Tasten die nicht funktionieren und man sieht keine Beschädigungen würde ich sagen
KurantRubys
Legende
Du musst effektiv nur die Matrix wieder zusammen bekommen, die Switches haben nur auf einer Seite jeweils je Diode. Die andere hängt in der Matrix teilweise untereinander zusammen. Kannst du ggf. ganz gut mit den Leiterbahnen auf dem PCB nachverfolgen
Ich bin ein kompletter noob was sowas angeht. Glaube das Teil ist RIP. Es sei denn jemand hat da mega die Ahnung von und kann das fixen
hmm. Für 33€ bekomme ich das PCB bei Candykeys. Das wäre ne Möglichkeit.
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hmm. Für 33€ bekomme ich das PCB bei Candykeys. Das wäre ne Möglichkeit.
Zuletzt bearbeitet:
DecorRom Gießsilikon von Amazon kann ich empfehlen. Erfahrungen siehe Posts #28.783 und #28.828. Das Zeugs als transparent zu bezeichnen ist meines Erachtens übertrieben, weiß ist es aber auch eindeutig nicht. Die Farbe erinnert mich an diesen Milchglaslack, also Lichtdurchlässigkeit sollte gegeben sein.
MukeMukem
Experte
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Ich hab der Clunker eine dritte Spacebar spendiert. Hab das auch bei der Cycle 7 gemacht da war es allerdings aufwendiger. Vom PCB der Cycle 7 hab ich leider keine Bilder.
Wollte ja auch nur sagen, dass man ganz wunderbar an die Mill-Max mit nem Kabel ran kann. Selbst Mill-Max ans PCB löten ohne lötpad geht und hält.
Hab mir jetzt das PCB bestellt und dann werde ich alles nochmal machen xD
Da aber dann immerhin von vorne mit komplett sauberen Pads auf dem neuen PCB. Das alte hatte glaube schon vorher 3 verschiedene Sets an Switchen erlebt. Irgendwann muss da dann wohl was kaputt gegangen sein.
Da aber dann immerhin von vorne mit komplett sauberen Pads auf dem neuen PCB. Das alte hatte glaube schon vorher 3 verschiedene Sets an Switchen erlebt. Irgendwann muss da dann wohl was kaputt gegangen sein.
Scrush
Legende
- Mitglied seit
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- 60.081
Oblo hat nun alle sets freigeschaltet:
Maroon ist verfügbar.
Soyamilk
November Fog
etc..
nov fog ist beliebt.
schnell sein
Maroon ist verfügbar.
Soyamilk
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nov fog ist beliebt.
schnell sein
Sieht nice aus, aber die Preise … 🤷♂️🙂✌️
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