Crimpst Du da fürs Farbwerk Picoblade oder die JST-SM Seite?
[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
- Ersteller -Revo-
- Erstellt am
Chipsatzkühler auf dem Asus ROG Crosshail VIII Formula ist echt ein Krampf, wenn man die WaKü nicht komplett zerlegen will. Um die vordere Plastikabdeckung abzuschrauben muss man das MB ausbauen, weil die ist von hinten verschraubt. Außerdem muss man von dem Spannungswandlerwasserkühler die Anschlüsse abschrauben, weil die Abdeckung geht wischen dem Kühler und den Anschlüssen durch. Den ATX-Stecker muss man auch lösen und die SSDs ausbauen, weil die Abdeckung ist auch unter den SSDs. 
Jetzt sitz er da, wo er sitzen soll, der Chipsatz hat wieder gemütliche Temperaturen und die GaKa endlich Platz.
Spoler: Blut
Jetzt sitz er da, wo er sitzen soll, der Chipsatz hat wieder gemütliche Temperaturen und die GaKa endlich Platz.
Spoler: Blut
nordic_pegasus
Urgestein
die Picoblade sind mir zu klein zum crimpen, da bin ich ein wenig zu grobmotorisch ;-)
Da Lian Li bei den Lüftern und für den RGB-Streifen am O11 JST-SM Stecker verwendet, nutze ich jetzt diese überall. Ich nutze auch die JST-SM für die Lüfterkabel, welche zum MoRa nach draußen gehen.
Kannst du davon mal ein paar Bilder posten? Gern auch per PN. Welche Zange nutzt du
citsejam
Enthusiast
Würde mich
MDPC-X hat da auch ncihts im Angebot.
Wäre sehr an ein paar Details interessiert
Würde mich auch interessieren. Aqua-Computer nutzt meines Wissens auch die JST-SM Stecker und das ist für custom-cable echt ein Krampf.
MDPC-X hat da auch ncihts im Angebot.
Wäre sehr an ein paar Details interessiert
Auch wenn ich nicht direkt angesprochen bin erlaube ich mir trotzdem, darauf einzugehen 
Ich crimpe ebenfalls Kabel fürs Farbwerk, sowohl JST-SM als auch Picoblade.
Ich fand JST-SM nicht besonders schwierig zu Crimpen, ging eigentlich wie die normalen Lüfter-Kontakte auch.
Als Crimpzange dafür verwende ich eine IWISS SN-2549. Crimpkontakte und Sift-/Buchsengehäuse von Conrad.
Picoblade ist ein Krampf zum Crimpen. Pinzette unebdingt notwendig. Ich hatte es zuerst mit einer Engineer PAD9 versucht, aber die kann die Crimpkontakte nicht halten (kein Ratschenmechanismus). Bin dann bei der IWISS IWS-3220M gelandet, mit der geht das schon ganz ok.
Ich crimpe ebenfalls Kabel fürs Farbwerk, sowohl JST-SM als auch Picoblade.
Ich fand JST-SM nicht besonders schwierig zu Crimpen, ging eigentlich wie die normalen Lüfter-Kontakte auch.
Als Crimpzange dafür verwende ich eine IWISS SN-2549. Crimpkontakte und Sift-/Buchsengehäuse von Conrad.
Picoblade ist ein Krampf zum Crimpen. Pinzette unebdingt notwendig. Ich hatte es zuerst mit einer Engineer PAD9 versucht, aber die kann die Crimpkontakte nicht halten (kein Ratschenmechanismus). Bin dann bei der IWISS IWS-3220M gelandet, mit der geht das schon ganz ok.
citsejam
Enthusiast
Leider die einzige Möglichkeit einen Frontradiator mit Noctua Lüftern in der Front eines V3000 zu verbauen: Madenschrauben bzw Stehbolzen.
Nachdem der Radiator die Zielposition erreicht hat können diese einzeln ausgeschraubt und durch richtige Schrauben ersetzt werden - in meinem Fall schöne schwarze Senkkopf-Edelstahl-Schrauben mit schwarzen Edelstahl-Rosetten 😃
Viele andere Lüfter kann man direkt auf den Radiator schrauben und dann anderweitig am Case befestigen - bei den Noctua passt kein Kopf dazwischen und man kann nur eine durchgehende Schraube verwenden
Nachdem der Radiator die Zielposition erreicht hat können diese einzeln ausgeschraubt und durch richtige Schrauben ersetzt werden - in meinem Fall schöne schwarze Senkkopf-Edelstahl-Schrauben mit schwarzen Edelstahl-Rosetten 😃
Viele andere Lüfter kann man direkt auf den Radiator schrauben und dann anderweitig am Case befestigen - bei den Noctua passt kein Kopf dazwischen und man kann nur eine durchgehende Schraube verwenden
Anhänge
JST gibts bei coldzero als 3Pin und 4Pin. Habe mir da mal nen Schwung voll mitbestimmt und baue alle ARGB Komponenten darauf um. Für den Anschluss ans Farbwerk habe ich bei Aquacomputer die kurzen 4cm und 10cm RGBpx Anschlussleitungen bestellt. Die haben schwarze Kabel und den PicoBlade crimpen kann ich mir damit sparen 😅Würde mich
Würde mich auch interessieren. Aqua-Computer nutzt meines Wissens auch die JST-SM Stecker und das ist für custom-cable echt ein Krampf.
MDPC-X hat da auch ncihts im Angebot.
Wäre sehr an ein paar Details interessiert
nordic_pegasus
Urgestein
@c4L!m3r0 @citsejam ich hatte mir neulich dieses JST-SM Set bei Amazon geholt: https://www.amazon.de/dp/B08GR76H3D?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
genau wie @Drizztly habe ich mir einen Satz 4cm, 10cm und 20cm RGBpx Kabel bei Aquacomputer gekauft, ein Ende abgekniffen und JST SM Stecker aufgecrimpt. Das ARGB-Element bekommt immer eine JST SM Buchse. So kann ich die Kabel untereinander tauschen nach Bedarf. Die Picoblades lasse ich auch in Ruhe, die sind halt extrem filigran.
Das ist das Pinout von Aquacomputer. Hatten die mir per E-Mail geschickt. Das Pinout von RGB Komponenten muss man halt anhand der ARGB Stecker oder Adapter ableiten.
Genauso crimpe ich Lüfterkabel mit JST SM 4pin Steckern/Buchsen. Ferner crimpe ich auch direkt passende Stecker auf die Pumpen, damit ich diese direkt ans Netzteil klemmen kann. Ich habe auch die USB-Anschlusskabel von Aquacomputer gekürzt, dafür braucht man halt Dupont Stecker / Buchsen. Heute habe ich auch die 90° Molex Stecker bekommen, damit kann ich das Farbwerk / Octo auch dezenter mit Strom versorgen. Auch die RGB-Leiste vom O11 Dynamic Evo habe ich auf JST umgecrimpt und somit auch den separaten SATA Stromanschluss eingespart.
genau wie @Drizztly habe ich mir einen Satz 4cm, 10cm und 20cm RGBpx Kabel bei Aquacomputer gekauft, ein Ende abgekniffen und JST SM Stecker aufgecrimpt. Das ARGB-Element bekommt immer eine JST SM Buchse. So kann ich die Kabel untereinander tauschen nach Bedarf. Die Picoblades lasse ich auch in Ruhe, die sind halt extrem filigran.
Das ist das Pinout von Aquacomputer. Hatten die mir per E-Mail geschickt. Das Pinout von RGB Komponenten muss man halt anhand der ARGB Stecker oder Adapter ableiten.
Genauso crimpe ich Lüfterkabel mit JST SM 4pin Steckern/Buchsen. Ferner crimpe ich auch direkt passende Stecker auf die Pumpen, damit ich diese direkt ans Netzteil klemmen kann. Ich habe auch die USB-Anschlusskabel von Aquacomputer gekürzt, dafür braucht man halt Dupont Stecker / Buchsen. Heute habe ich auch die 90° Molex Stecker bekommen, damit kann ich das Farbwerk / Octo auch dezenter mit Strom versorgen. Auch die RGB-Leiste vom O11 Dynamic Evo habe ich auf JST umgecrimpt und somit auch den separaten SATA Stromanschluss eingespart.
schnipp959
Urgestein
- Mitglied seit
- 30.05.2011
- Beiträge
- 1.638
Hatte dazu mal den Adapter von RGBpx auf den üblichen Mainboard-Header für D-RGB durchgemessen.
[Sammelthread] - Custom-WaKü Quatschthread
Also Drehzahl kannst du überall auslesen, ich würde da wirklich den Pump nehmen. W_Flow ist eben für Durchflussmesser, kann sein dass der dir l/h anzeigt.
www.hardwareluxx.de
@nordic_pegasus Was sind das für Kabelklipse?
nordic_pegasus
Urgestein
@Techlogi
das sind diese Klemmen https://www.amazon.de/dp/B08CK3QSTN?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
das sind diese Klemmen https://www.amazon.de/dp/B08CK3QSTN?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Wo hattest die bestellt? Schwarz 90° hab ich mir letztens nen Wolf danach gesucht, gabs bei mir nur transparent 🤢
nordic_pegasus
Urgestein
@LtSnoopy
www.highflow.nl
wenn das hier so weitergeht, sollte ich noch Affiliate-Links machen, damit ich Provision bekomme
4-Pin T-Molex Male Power 90 Degree Connector - (Female Pins Installed) - Black M-MLTA-4M-BK
4-Pin T-Molex Male Power 90 Degree Connector - (Female Pins Installed) - Black M-MLTA-4M-BK T Molex
wenn das hier so weitergeht, sollte ich noch Affiliate-Links machen, damit ich Provision bekomme
Aber ohne Affiliate-Gedöns machste ein paar Karmapunkte - das ist doch auch was Feines
So ich hier noch mal
Wer interested ist. Auch ab nächster Woche bei mir auf der Page im Shop
Hier die Finalen Versionen.
Einmal als gesamter Frame und einmal in Mini aus zwei Teilen.
Der gesamte Frame ist zweiteilig und kann so in einen bestehenden loop integriert werden.
Geht mit Watercool stripe M, S und XS, die Mini Version nur mit XS. Eigene stripes dürfen maximal 6mm breit sein.
Wer interested ist. Auch ab nächster Woche bei mir auf der Page im Shop
Hier die Finalen Versionen.
Einmal als gesamter Frame und einmal in Mini aus zwei Teilen.
Der gesamte Frame ist zweiteilig und kann so in einen bestehenden loop integriert werden.
Geht mit Watercool stripe M, S und XS, die Mini Version nur mit XS. Eigene stripes dürfen maximal 6mm breit sein.
nordic_pegasus
Urgestein
entweder morgen oder Sonntag zieht der PC um. Auf der Rückseite fehlt eigentlich nur der Octo (kommt über das Farbwerk) und der High Flow Next auf der rechten Seite zwischen die beiden offenen Schläuche. In der Front muss eigentlich nurnoch die Hardware rein und 3 Schläuche verlegt werden.
Unter dem Netzteil habe ich T-Adapter eingebaut und jeweils einen Temp-Sensor eingebaut. Damit kann ich dann den Vor- und Rücklauf zum MoRa messen. Den Spalt zwischen Netzteil und Gehäusewand an der linken Seite nutze ich als Kabelkanal für die Sensor-Kabel und die Lüfterkabel vom Octo nach unten.
Soviel Mühe habe ich mir noch nie fürs Kabelmanagement gemacht. Ich werde wohl noch Custom-Stromkabel fertigen lassen, wenn ich alles im eingebauten Zustand vermessen kann.
Hat hier jemand Erfahrung mit den CableMod SFF Kabeln? Sind die gummerich weich oder biegesteif?
xFEARx3
Enthusiast
Ich habe etwas im Keller gefunden... dürfte schon "etwas" älter sein 
Ich denke wir sind fertig.
So ungefähr sah es anfangs aus.
Gut, zwischenzeitlich war die Karte im Rechner mit dem Loop aber das ist erstmal egal. Ich habe explicit auf dem WC Block gewartet, weil dieser m.M.n. am besten in den Loop passt. Also Block ist da und Karte wurde umgebaut.
Nur die Karte in den Loop bringen wäre langweilig. Stattdessen wollte ich folgendes Zeuch auch unterkriegen.
Also im wesentlichen ein ARGB Ledstreifen und einen Microcontroller der die Daten die der MoRa über UART sendet empfängt. Auch hier soll sich die Beleuchtung entsprechend der Temperatur ändern. Zumindest falls die Beleuchtung jemals aktiviert wird. Den ich hab auch zwei Schalter am Gehäuse angebracht mit denen man die Beleuchtung steuern kann. Nimm Signal vom MB oder vom Microcontroller. Falls letzteres kann ich die Weiß stellen, nach Temperatur regeln oder ausschalten. Da lässt sich auch ein Kabel anschließen mit dem ich den PC über die Tischkonsole ein bzw. ausschalten kann.
Weiterhin wurde ein USB <-> UART Controller eingebaut damit der PC auch die Daten auslesen kann. Da wird aber irgendwann(TM) etwas mit gemacht (z.B. einen Treiber schreiben der die Daten auch für HW Info bereitstellt).
So sieht die Kiste jetzt aus. Da beim letzten Build Leuten nicht gefallen hat, dass ich einen Bogen nach vorne von der Pumpe zum CPU kühler gegangen bin ist die Pumpe jetzt im Keller und ich hab den Radi oben umgedreht, so dass ich Vertikal nach unten gehen kann. Die Verbindung CPU -> Radi ist jetzt wonky aber gut genug. vor allem weil es GPU -> CPU genau so aussieht.
Kabelmanagement ist gewohnt lausig.
Jetzt Daten.
Vorher (GPU auf Luft. Hat aber zwangsläufig den internen Radiator aufgeheizt).
So sieht das jetzt aus.
Block kühlt gut. Meine Lüfterkurve ist aber noch zu aggressiv. Und ich hab wieder den Ausreißer bei der CPU. 88 Grad unter Wasser macht halt überhaupt keinen Sinn.
Nach mehr als 2 Jahren hab ich jetzt aber keine Ausreden mehr dem Grund warum ich überhaupt einen neuen Rechner gebaut habe weiter aus dem weg zu gehen. Wasserkühlung ist zufällig reingerutscht und seit dem total eskaliert (auch wenn ich nur einen MoRa habe).
So ungefähr sah es anfangs aus.
Gut, zwischenzeitlich war die Karte im Rechner mit dem Loop aber das ist erstmal egal. Ich habe explicit auf dem WC Block gewartet, weil dieser m.M.n. am besten in den Loop passt. Also Block ist da und Karte wurde umgebaut.
Nur die Karte in den Loop bringen wäre langweilig. Stattdessen wollte ich folgendes Zeuch auch unterkriegen.
Also im wesentlichen ein ARGB Ledstreifen und einen Microcontroller der die Daten die der MoRa über UART sendet empfängt. Auch hier soll sich die Beleuchtung entsprechend der Temperatur ändern. Zumindest falls die Beleuchtung jemals aktiviert wird. Den ich hab auch zwei Schalter am Gehäuse angebracht mit denen man die Beleuchtung steuern kann. Nimm Signal vom MB oder vom Microcontroller. Falls letzteres kann ich die Weiß stellen, nach Temperatur regeln oder ausschalten. Da lässt sich auch ein Kabel anschließen mit dem ich den PC über die Tischkonsole ein bzw. ausschalten kann.
Weiterhin wurde ein USB <-> UART Controller eingebaut damit der PC auch die Daten auslesen kann. Da wird aber irgendwann(TM) etwas mit gemacht (z.B. einen Treiber schreiben der die Daten auch für HW Info bereitstellt).
So sieht die Kiste jetzt aus. Da beim letzten Build Leuten nicht gefallen hat, dass ich einen Bogen nach vorne von der Pumpe zum CPU kühler gegangen bin ist die Pumpe jetzt im Keller und ich hab den Radi oben umgedreht, so dass ich Vertikal nach unten gehen kann. Die Verbindung CPU -> Radi ist jetzt wonky aber gut genug. vor allem weil es GPU -> CPU genau so aussieht.
Kabelmanagement ist gewohnt lausig.
Jetzt Daten.
Vorher (GPU auf Luft. Hat aber zwangsläufig den internen Radiator aufgeheizt).
So sieht das jetzt aus.
Block kühlt gut. Meine Lüfterkurve ist aber noch zu aggressiv. Und ich hab wieder den Ausreißer bei der CPU. 88 Grad unter Wasser macht halt überhaupt keinen Sinn.
Nach mehr als 2 Jahren hab ich jetzt aber keine Ausreden mehr dem Grund warum ich überhaupt einen neuen Rechner gebaut habe weiter aus dem weg zu gehen. Wasserkühlung ist zufällig reingerutscht und seit dem total eskaliert (auch wenn ich nur einen MoRa habe).
major-iacis
Semiprofi
Uhhh ne mod mat 🤭😏😏
citsejam
Enthusiast
Ich habe Fragen!
Die kleinen, blauen Baustellenhelme, sind die beim Heatkiller mit dabei, oder wo gibt es die?
Wie bekommt man die Schläuche so schnur-gerade? 😍
Ich habe Fragen!
Die kleinen, blauen Baustellenhelme, sind die beim Heatkiller mit dabei, oder wo gibt es die?
Wie bekommt man die Schläuche so schnur-gerade? 😍
1: Die liegen bei einigen Radiatoren bei. Halten nicht wirklich dicht. Sollen mir dafür sorgen das kein Staub reinkommt. 😅
2: Auf die Heizung legen. Schläuche lassen sich warm besser formen.
citsejam
Enthusiast
V3000 - Leben am Limit: nur 1-2mm Luft zum Deckel 
Verkabelung ist nun zu 99% abgeschlossen - leider ist mir ein extremer clean-look nicht gelungen - dafür war ich bei mancher Kabelführung mit vorgegebener Länge oder eingeschränkten Biegeradien zu eingeschränkt
Es bleibt noch die Verschlauchung und die Installation der Pumpe
Verkabelung ist nun zu 99% abgeschlossen - leider ist mir ein extremer clean-look nicht gelungen - dafür war ich bei mancher Kabelführung mit vorgegebener Länge oder eingeschränkten Biegeradien zu eingeschränkt
Es bleibt noch die Verschlauchung und die Installation der Pumpe
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mcpaschetnik
Enthusiast
- Mitglied seit
- 04.10.2008
- Beiträge
- 7.060
schön ordentlich
Nachdem mein Kumpel mir mal "zum testen" eine 3090 hingelegt hatte, hab ich am Wochenende auch mal wieder gebastelt. Aus welchem Grund auch immer ist der der Karte mit dem OC Cool Kühler die Position der Anschlüsse anders. Der Einlass der Karte ist 2cm verschoben und der Auslass 7mm (im Vergleich zum Watercool 2080ti block). Damit ist vorallem der Auslass nicht mehr in einer Flucht zum CPU, was in einem echt doofen Knick endet, und einen schönen Bogen hab ich nach 2 Verschen aufgegegen da ich dann kein Rohr mehr hatte 
Sinusspass
Enthusiast
Der Laden heißt Alphacool. Die werden sich schon was dabei gedacht haben, die Anschlüsse anders zu positionieren. Außerdem ist die genaue Position des Sockels auf dem Board auch nicht vorgeschrieben.
Das ist mir schon klar, bisher hatte ich es aber immer in der Flucht zur CPU, egal ob bei der Waku meiner Frau mit Intel oder bei mir mit AMD, daher war ich hier sehr verwundert, das die Karte anders ist. Dass das Thema nicht genormt ist, das ist natürlich soweit richtig
Egal drinnen ist sie nun, und den leichten Wellenknick von der CPU zur Graka siet man nur wenn man ganz gerade drauf schaut, was ich eh nicht mache
Egal drinnen ist sie nun, und den leichten Wellenknick von der CPU zur Graka siet man nur wenn man ganz gerade drauf schaut, was ich eh nicht mache
Bei mir beginnt auch "mein" Umzug vom Darkbase 700 ins Corsair 5000D.
Die wichtigsten Arbeiten sind schon erledigt.
Praktischerweise sind schon Löcher mit Gewinde für den Octo vorhanden.
Werde jetzt vom Heatkiller AGB zur Ultitube gehen, da ich ein Leakshield verwende.
Zudem wird dieser Schlauchwirrwarr für die M2 Kühler verschwinden. Habe nun zwei Alphacool HDX Pro Kühler bestellt.
Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Sollten die Tage ankommen.
Die wichtigsten Arbeiten sind schon erledigt.
Praktischerweise sind schon Löcher mit Gewinde für den Octo vorhanden.
Werde jetzt vom Heatkiller AGB zur Ultitube gehen, da ich ein Leakshield verwende.
Zudem wird dieser Schlauchwirrwarr für die M2 Kühler verschwinden. Habe nun zwei Alphacool HDX Pro Kühler bestellt.
Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Sollten die Tage ankommen.
