[User-Review] Buildlog: Voron 2.4r2 350 (Fysetc Kit)

Ahrimaan schrieb:
Pullup mit ^ hast du schon probiert ?
Zum Vergrößern anklicken....
jepp,
Pull-Up und schalten auf GND und Pull-Down mit schalten auf 5V, beides funktioniert nicht :unsure:
Habe die Vermutung das PB0 und PB1 nur aus Output genutzt werden können.



Hier ist jetzt meine Lösung:
Ich habe einfach die Platine vom XY Endstop verlängert, sodass der X Endschalter an den Toolhead kommt.

PXL_20240205_183626838.jpg PXL_20240205_183924792.MP.jpg

Sieht nicht unbedingt geil aus, so kann ich den X Endstop aber ohne zusätzliches Kabel übers Octopus laufen lassen.
Somit wird der PC15 Frei und kann für die Klicky Probe genutzt werden :d
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Update:

Natürlich war die XY Endstop Platine auch noch von Fysetc falsch.
Beide Endschalter haben sich gegenseitig beeinflusst.

Was ich aber noch geiler finde ist, das ein Pin als Vin bezeichnet ist, aber mit nichts verbunden ist :lol:
Direkt mal für das trennen von beiden Schaltern genutzt:

PXL_20240205_190725293.jpg PXL_20240205_191129386.jpg

Jetzt hat jeder Schalter seine eigenen beiden Leitungen und beide Endstops funktionieren unabhängig voneinander einwandfrei (y)
Die Platine ist erstmal ein Provisiorium, wenn der Drucker mal komplett läuft werde ich eine eigene Platine layouten.


Edit:
Klicky-Probe funktioniert jetzt auch am Pin PC15 des Toolhead-Boards 👍
So habe ich noch die zwei Eingänge PA1 und PA2 für den Filamentsensor übrig.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Oh man, direkt wieder Geld ausgegeben 🙈

Eigentlich wollte ich bei Ali nach was anderes schauen.... da wird mir ein Voron Tap Modul im Angebot angezeigt

Genauer das:
Bigtreetech Chaoticlab CNC Voron Tap v2
komplett mit Hiwin Linearschiene und optischem Omron Sensor, das komplette Set für 31€

Direkt mal zugeschlagen, nach ein wenig Recherche 😅

Edit:
Also quasi das hier (V2)
biqu.equipment

CNC Voron Tap V2/V1

Thanks to Voron Design and Badnoob We sincerely thank the Voron Design team for their open source project that enabled us to develop the CNC Voron Tap.We especially want to recognize Badnoob, creator of Voron Tap, for participating in the iterative R&D of the CNC Voron Tapand providing valuable...
biqu.equipment biqu.equipment

Dauert aber 2-3 Wochen bis das da ist
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Hier ist ein schöner Vergleich der verschiedenen Voron Tap Varianten, inkl. Messwerte:
www.teamfdm.com

Voron TAP comparisons

Hi everyone! Let's start a thread for comparisons of various Voron TAP solutions. Here's my gaggle of TAPS.... a Mellow CNC TAP, a Chaoticlab CNC TAP and a Printed TAP, left to right. I built my 2.4 with the Printed TAP, which has been working alright. After a recent Plastic Blob of Death (PBOD) ...
www.teamfdm.com www.teamfdm.com

Zu beachten gilt der Chaoticlab ist noch V1, welche Probleme mit der Verschraubung und dem Sensor hatte.

Die V2 hat diese nicht mehr
 
Zuletzt bearbeitet:
Voronika der Lenz ist da.....

Ach endlich!
Der erste Testdruck ist durch (y)

Nachdem ich nach dem original Voron Guide alles eingestellt und konfiguriert hatte, ging der Ärger erst so richtig los:
  1. die Klicky Probe musste konfiguriert werden. Einen richtigen Guide dazu gibt es nicht. Das was auf Github steht ist eher so "hier sind die Config Dateien, die heißen so, viel Spaß damit"...

  2. das Start Macro musste noch angepasst werden, sonst hat Klipper die vom Slicer geschickten Temperaturen nicht gefunden bzw. wollte mit kalten Extruder loslegen. Glücklicherweise bricht Klipper dann direkt ab.

    folgender Inhalt hat im Start Macro gefehlt:
    Code: 
    {% set BED_TEMP = params.BED|float %}
{% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER|float %}
    und
    Code: 
    M190 S{BED_TEMP}            ; set and wait for bed to reach temp
M109 S{EXTRUDER_TEMP}       ; set and wait for hot end to reach temp

  3. erstmal die Düse ins Bett gerammt! :cry:
    In der Voron Anleitung steht zum Z Endstop des V2 nichts, daher hatte ich den auch nicht anderweitig konfiguriert.
    Das war aber ein großer Fehler, denn der Z-Endstop liegt tiefer als das Bett, daher wird ein falscher Nullpunkt angenommen und die Düse fährt ins Druckbett!
    Schaut man in die printer.cfg sieht man dort einen auskommentierte Zeile mit dem Inhalt "position_endstop: -0,5".
    Diese muss unbedingt einkommentiert werden!

Zum Schluss habe ich sie doch zum Drucken bewegen können.
Einfach im Prusa Slicer das Voron Profil nachinstalliert (gibt quasi alle Voron Modelle, mit allen Düsen) und mit den Standardeinstellungen gesliced:
Screenshot_20240206_204732.png


Dann die gcode Datei aufs Webinterface geladen und los ging die wilde fahrt:
PXL_20240206_192024344_exported_0.jpg
Screenshot_20240206_202738.png
PXL_20240206_193233438.MP.jpg


Ich muss sagen ich bin echt begeistert!
Ich habe nichts gemacht, keine Resonanzkompensation, keine Flow-Calibration, nichts garnichts!
Der Druck sieht Out of the box ohne irgend ein Tuning echt super aus (y)


Das hatte ich noch nie, das ist ja fast wie beim Bambu Lab 8-)


Verdammt geiles Gerät meine Voronika(y)
 
Will dir den Spaß nicht nehmen, aber das is FETTES bulging an den Kanten
 
Ahrimaan schrieb:
Unbedingt Kalibrieren, deine Ecken sind rund :d
Zum Vergrößern anklicken....
Morpheuz schrieb:
Will dir den Spaß nicht nehmen, aber das is FETTES bulging an den Kanten
Zum Vergrößern anklicken....
Ich weiß :d

Wie schon gesagt, der Drucker ist komplett unkalibriert.
Der Flow war auch zu viel, da ich ausversehen mit dem Generic PLA Profil gesliced habe und nicht mit meinem Sunlu Profil.


Das war nur der erste Testdruck, habe noch viel zu tun:
  • Printhead Kabel richtig verlegen
  • die ganzen Plexiglasteile verbauen
  • Verbindung von GND des 5V Netzteils zu GND des 24V Netzteiles
  • Riemen richtig spannen
  • Tap verbauen, wenn dieser da ist. Und dann die Klicky wieder ausbauen
  • Resonanz Kompensation
  • Bedmesh konfigurieren und aktivieren
  • Pressure Advance kalibrieren
  • und weiteres Tuning: https://docs.vorondesign.com/tuning/
  • neue XY Endstop Platine layouten
  • Gahäuse Lüfter gegen Noctua tauschen
  • Nevermore Filter drucken
  • Filamentsensor anschließen und konfigurieren
  • u.v.m.

Wie schon gesagt, für einen unkalibrierten Drucker ist das Ergebnis verdammt gut!
Das hatte ich noch bei keinem anderen Drucker (außer dem extrem lauten Bambu P1P) 8-)
 
Zuletzt bearbeitet:
Ein paar Drucke habe ich heute versucht, die Betonung liegt auf versucht...

Also eins vorweg, die Voron Profile im Prusa Slicer sind Mist!
Egal ob das normale Profil oder das Vulcano Profil.

Ich musste die Drucke jedesmal abbrechen, weil:
- einmal entstanden Lücken im Druck, weil die Retraction zu hoch eingestellt ist und nicht schnell genug das Filament wieder an der Düse ankommt beim Extrudieren
- oder mittem im Druck ist die Extrusionsrate von 100% auf 150% gesprungen und sie dann das Material vor der Düse herschob
- auch sind die Geschwindigkeiten im Prusa Profil viel zu langsam, nur 60mm/s bis 100mm/s
- mein PLA Testfilament die letzten Meter der Rolle auf einmal feucht war und anfing bei Druck zu knistern, was zu Blobs und Unterextrusion führte


Ich habe dann erstmal das Material auf mein Test PETG gewechselt (die Testmaterialien sind immer Filamentreste).

Auch bin ich dann auf den Orca Slicer gewechselt und habe dort neu gesliced. Nur die Drucktemperaturen habe ich abgesenkt, 255°C für PETG kam mir etwas hoch vor.
Sonst habe ich an den Voron Profilen im Orca Slicer nichts geändert und die Druckqualität hat sich signifikant verbessert!

Aber seht selbst:
PXL_20240207_193531689.jpg PXL_20240207_193544626.MP.jpg PXL_20240207_194821406.jpg

Nach dem entfernen vom Engelshaar (hab ich komischweise nur beim Sunlu PETG) sieht der Druck wirklich gut aus.
Leider kann ich das nicht ganz so gut einfangen, da das Material glänzt wie eine Speckschwarte.


Nochmals zur Info:
Der Drucker ist noch nicht kalibriert!
 
Schau dir Mal die Profile von Ellis an. Sind zwar für superslicer sollten sich aber händisch in prusa einstellen lassen.
 
Morpheuz schrieb:
Schau dir Mal die Profile von Ellis an. Sind zwar für superslicer sollten sich aber händisch in prusa einstellen lassen.
Zum Vergrößern anklicken....
Ja schaue ich mir mal an.
Wobei ich auch kein Problem hätte beim Voron den Orca Slicer zu nutzen.

Haste nen Link oder finde ich das einfach bei GitHub?
 
Ahrimaan schrieb:
TAP beeinflusst deine Extruder Kalibrierung nicht und deine Filament Kalibrierung wie Flow und Pressure Advance auch nicht, also go for it :d
Zum Vergrößern anklicken....
Hast ja recht (y)

Extruder ist schon kalibriert, gehört ja zu den Initial Checks in der Voron Anleitung.
Flow und Pressure Advance könnte ich noch machen, zumindest mal für eines der Testfilamente.


Anbei mal noch zwei Bilder vom Voron Cube, diesmal vom Orca Slicer gesliced in in Sunlu PETG gedruckt.
Wenn man den ersten (den grauen) vom Prusa Slicer in der Hand hält, ist da schon ein großer Qualitätsunterschied.
Der vom Orca ist viel besser von der Druckqualität!

PXL_20240207_201603512.MP.jpg PXL_20240207_201612342.MP.jpg

@Morpheuz
Ja ich weiß, die Ecken sind rund :d


Hier noch mal ein Lob an Fysetc, das Druckbett ist super gerade (y)
Ich habe zwar noch kein Bedmesh gemacht, aber egal wo ich auf dem Bett drucke der 1. Layer ist immer super!


Eine Sache dir mir noch aufgefallen ist, ich habe für den Druckbetttemperatursensor den "Generic" genommen, wie er auch in der Beispiel printer.cfg von Voron und auch Fysetc steht.
Leider habe ich eine Temperaturabweichung von genau 10°C.
Also wenn ich 60°C einstelle hat das Bett 50°C usw.

Weiß hier jemand zufällig, welcher Sensor genau diese Abweichung hat?
Habe eigentlich keine Lust alle Sensortypen in der printer.cfg durch zu probieren 😅
 
Nope,
Nach Ner halben Stunde warten ist die Abweichung immer noch da.

Das mit der Sensorposition war auch zuerst meine Vermutung.
 
Interessant wäre nur zu wissen, was für ein Sensor den genau verbaut ist.
Ich könnte bei Fysetc nichts rausfinden.

Klar kann man mit einem Inline Resistor korrigieren, aber den richtigen Typ eintragen wäre eben noch besser.

Aber Grunde ist auch das wieder egal, solange die tatsächliche Betttemperatur dann mit der der Anzeige übereinstimmt.
 
Sodele,
direkt mal ne 50x50 Betonplatte rausgesucht.
Um den Drucker wieder per Masse-Feder-System vom Tisch zu entkoppeln.

Die sind zum Glück ja nicht so teuer.
Wollte eigentlich wieder ne Granitplatte aber die gibt's in der Größe bei uns im Bauhaus nicht.

Beton ist halt schon empfindlicher



Ach ja meine Noctua Lüfter sollten jetzt erst Ende nächster Woche kommen. Mal sehen was erster da ist, die Lüfter von Amazon oder der Tap aus China 😆
 
So habe heute mit der Kalibrierung begonnen.
Erstmal die Belttension eingestellt nach Anleitung:

A+B sollten 110Hz haben
Z, Z1,Z2,Z3 sollten 140Hz haben


BeltAusgangswertEndwertBemerkung
A111Hz111Hz
B108Hz111Hz
Z125Hz138HzIdler Einstellung am Anschlag
Z1117Hz138HzIdler Einstellung am Anschlag
Z2161Hz141Hz
Z3136Hz138Hz

Ich denke die Werte sind nun so brauchbar und die kann ich jetzt erstmal so eingestellt lassen.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Ahrimaan schrieb:
Ich denke, dass die am Kit auch einfach den günstigsten 3950 genommen haben. Das die mal nicht genau den Widerstand haben wie er sein sollte ist bei den Chinakits aber bekannt :d
Zum Vergrößern anklicken....
Oh man,
Fysetc ist gar nicht schuld, war mein Fehler!

Man sollte mitm Infrarot Thermometer nicht auf der PEI Platte messen!
Warum? Die Platte streut das Infrarotlicht und verfälscht das Ergebnis.

Habe jetzt mal ein Stück Bluetape auf die Platte geklebt und darauf gemessen, siehe da ich messe nun 55,1°C bei angezeigten 59,9°C
Also die Abweichung ist ungefähr 4-5°C und nicht 10°C
 
Zuletzt bearbeitet:
Wer viel misst misst Mist ! :d
Freut mich, dass der doch nicht so dolle abweicht !
Generiere dir dann mal den Shaper Graph für die Belt Tension
 
Ahrimaan schrieb:
Wer viel misst misst Mist ! :d
Freut mich, dass der doch nicht so dolle abweicht !
Zum Vergrößern anklicken....
Mich auch (y)

Ahrimaan schrieb:
Generiere dir dann mal den Shaper Graph für die Belt Tension
Zum Vergrößern anklicken....
Mache ich am Wochenende, denn ich muss erst noch den ADXL einrichten.
Dann habe ich auch die Betonplatte drunter, dann gibt es auch vergleichbare Ergebnisse mit dem Tap der später dran kommt.



Habe ich schon gesagt, das der Orca Slicer richtig gut ist?
Die ganzen Kalibriersachen können einfach über dessen Menü ausgewählt werden und kann sich direkt die Tests Slicen und dann drucken (y)


Habe nun das Filament auf das Extrudr XPETG gewechselt, das habe ich noch vom VZbot über.
Und damit direkt einen Flowtest vom Orca Slicer gedruckt.
Wie erwartet habe benötige ich einen Flow von 100% bei diesem Filament
(dieses Flow Ergebnis hatte ich auf allen anderen Druckern auch):

PXL_20240208_185925478.jpg

Der einzige Nachteil dieses Tests, ist die versiffte Nozzle danach :LOL:


Jetzt kommt der Pressurre Advance Test zum Einsatz.
Der Orca bringt natürlich direkt den von Ellis mit (y)
Beitrag automatisch zusammengeführt:

So der Pressure Advance Test ist durch.
Leider hat sich ein Teil vom Bett gelöst.

Trotzdem würde ich sagen, das die Ecke zwischen 0,03 und 0,04 am besten aussieht oder?
PXL_20240208_192247544.jpg

Sorry das das Bild falschrum ist, hatte das gedreht und jetzt ist es doch aufm Kopf
 
Zuletzt bearbeitet:
Ahrimaan schrieb:
Wofür möchtest du den Noctua einsetzen ?
Zum Vergrößern anklicken....
Für die Elektronik.

Die mitgelieferten 60mm Lüfter sind unerträglich laut.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

So,
das war der letzte Test für heute.

Leider hat sich der Druck vom Bett gelöst, kurz vor Ende.
Aber das Einstellen von Pressure Advance hat schon einiges gebracht, ggf. muss ich den Wert um 0,05 erhöhen aber dann sind die Ecken wirklich eckig.

PXL_20240208_201808267.jpg PXL_20240208_201800521.MP.jpg PXL_20240208_201804652.jpg PXL_20240208_201755245.MP.jpg


Dann fehlt noch die Resonanzkompensation, sieht man ja am Ghosting.
Aber das richtige Spannen der Riemen hat schon einiges gebracht, der Drucker ist nochmals leiser geworden
und macht auch kaum noch Ressonanzgeräusche (y)


@Morpheuz
Ich muss dich leider enttäuschen, Runde Ecken sind out :d
 
Zuletzt bearbeitet:
Dafür fehlt da nun nen Stück xD
 
Wird noch besser!

Blöd wenn man wie gewohnt die Steckdosenleiste des PCs abschaltet, aber nicht dran denkt das der Drucker mit dran hängt :rofl:

PXL_20240208_202901490.jpg
 
Mach dir nix draus, ich hab eben auch enn Druck gekillt bei 80%.
Das Display geht in Ruhemodus und man muss drauftatschen damit das aufwacht. Hab wohl doppelt drauf getippt und den notaus betätigt, druck hat sich mittendrin verabschiedet....
Also neu drucken, so konnt ich das nicht versenden :/
 
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