[User-Review] Buildlog: Voron 2.4r2 350 (Fysetc Kit)

Das könnte erklären warum meine Motoren bei bestimmten Drehzahlen so laut sind.
Man sollte sich eben an die Anleitung halten:

Adjusting existing configuration​

Your driver configurations should contain:


  • Pins
  • Currents (run current, hold current, homing current if using a Klipper version that supports the latter)
  • interpolate: true

The Klipper documentation recommends not using interpolation. However, that is most applicable if using low microstep counts, and using the default driver configuration. Autotune gives better results, both dimensionally and quality, by using interpolation and as many microsteps as feasible.
Zum Vergrößern anklicken....
github.com

GitHub - andrewmcgr/klipper_tmc_autotune: TMC stepper driver autotuning Klipper python extra

TMC stepper driver autotuning Klipper python extra - andrewmcgr/klipper_tmc_autotune
github.com github.com


Die zwei letzten Punkte habe ich auskommentiert, da ich dachte des es von TMC Autotune automatisch eingestellt wird :wall:


Edit:
Damit liefen dann auch die entsprechenden Motoren mit dem max. Strom von 2A :d
 
Zuletzt bearbeitet:
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Sagt mal, gibts irgendwo ne Angabe wie fest diese Schrauben angezogen sein müssen?

Habe festgestellt, das die Gantry an dieser Verbindung sehr lose ist und wackelt 😬
(vorne wie hinten)

Screenshot_20240603-162636.png
 
Ah, OK.
Das wird interessant, hab's jetzt mal festgezogen, das es sich nicht mehr bewegt, wenn ich an dem Gantry Assembly mit der Hand hin und her bewege. Ich hoffe das es nun weder zu fest noch zu locker ist.

Ich kann mich auch nicht erinnern, das es am Anfang so locker war.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ahrimaan schrieb:
Druck schon mal die Teile :d
Zum Vergrößern anklicken....
ABS steht schon im Trockner :LOL:

Übrigens, das festziehen der genannten Schrauben macht einen riesigen Unterschied in der Geräuschkulisse!
Endlich ist das ekelhafte Dröhnen bei um die 70mm/s weg (y)

ggf. sollte das mal richtig in der Anleitung beschrieben werden, dass man diese Schrauben fast ganz anziehen muss/sollte.
 
Hab jetzt eins von Ugreen bestellt.
Von denen habe ich schon eins (zu kurz) aber das rastet richtig im USB-C Board vom Toolhead ein.

Das jetzige (noname) ist da richtig labrig in der Buchse und verliert halt immer wieder die Verbindung.

Auf jeden Fall, kein Billig Kabel verwenden 😅
 
Habe mir jetzt doch ne Webcam geholt für den Voron.
Wollte eigentlich die PiCam verwenden die ich habe, aber die Logitech C270 für 16€ war einfach zu günstig.

Naturlich gleich mal den manuellen Fokus reaktiviert (den hat Logitech deaktiviert):

PXL_20240607_175228287.jpg

Printables

www.printables.com www.printables.com
 
Heute werden die neuen Teile für dei Lager gedruckt.

Gibts eigentlich einen Grund warum es flachere Beltclips gibt?
Ich selbst konnte keinen Finden, bin aber ggf. auch zu doof 😅

Ich würde ungern die Belts lose machen um da andere Clips zu verbauen, nur wenn es absolut notwendig ist.

Screenshot_20240608_112549.png




Auch bin ich gerade am Überlegen, welche Variante des Lagerhalters ich drucken soll.
Leider ist das nicht bei der Mod beschrieben, welches die Gründe/Unterschiede der einzelnen Varianten sind.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Ah, ok das Problem dürfte die M5x20 Schraube sein:

Screenshot_20240608_114420.png



Der Original Clip hat 5,6mm und der neue hat 3mm:

Screenshot_20240608_114551.png Screenshot_20240608_114604.png


Was sich dann aber nicht verstehe, warum man nicht einfach ne M5x25 nimmt und dann ggf. mit einer oder zwei Unterlegscheiben auffüttert?
Dann könnte man sich das tauschen der Beltclips sowie das neue Spannen kompolett sparen!



Edit:
Also da ist sogar noch ein Milimeter Reserve im Nutenstein, man kann also wirklich eine M5x25 + Unterlegscheibe nehmen und kann sich den ganzen Ärger mit den Belts sparen :wall:

Screenshot_20240608_114950.png


Also einfach M5x25 Schrauben kaufen + Unterlegscheiben und man muss nur den Lagerdaapter drucken und einbauen (y)
Oder man bestellt sich einfach M5x22, die gibts nämlich auch :d
 
Zuletzt bearbeitet:
Ui, die Lager waren aber schnell da und dann auch noch TriangleLab 👍

PXL_20240611_175257688.jpg

PXL_20240611_175634284.jpg
 
So, die Lager sind eingebaut.
Ein ganz schöner Aufwand, wenn der Drucker schon aufgebaut ist!

Musste die Riemen doch neu spannen, da ich diese entspannun musste um die Montage zu erleichtern.
Dabei ist mir auch aufgefallen, dass sich die Riemen etwas getzet haben und nun minimal zu lang sind.
Ich bekomme diese aktuell nicht auf 140Hz gespannt, da ich schon am Ende des Einstellbereiches der Idler bin.

Daher habe ich die nun auf das aktuelle Maximum 120Hz eingestellt. In Zukunft werde ich die Riemen also nochmals aus ihrer Halterung lösen und straffer ziehen (kürzer ziehen) müssen. Dann sollten diese auch wieder sauber gespannt werden können.

Auch muss ich den hinten rechts liegenen Lagerbock nochmals neu drucken, da die Slim Variante nicht mit meinen Endschaltern funktioniert.
Aber dafür hat das mit den M5x22 Schrauben super funktioniert!


Was mir jetzt direkt bei der ersten Z Fahrt Aufgefallen ist, dass die Z Achse extrem viel leiser läuft!

Ob das jetzt von den neuen Lagern oder von den anders gespannten Riemen kommt weiß ich noch nicht, das muss ich noch herausfinden.
Auch das ganze Gantry Konstrukt sitzt viel strammer im Rahmen und hat quasi kein Spiel mehr. Hier sollte man vielleicht die Lager fest in die nächste Revision vom Voron 2.4 übernehmen.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Ich glaube es nicht! Ich falle vom Stuhl! o_O

Schaut euch mal die Shaper Messung an!

shaper_calibrate_x.png

Der Hammer, das Problem war niemals der Tap oder ne lose Verschraubung, sondern nur die Z Lagerung :hmm:
Bin echt Happy! :banana:
 
Zuletzt bearbeitet:
So der Drucker ist nun soweit konfiguriert, mit den neuen Shaper Werten.

Die Druckqualität ist sehr gut (y)
Ich drucke zwar nicht mit dem maximal möglichen dafür ist der Voron aber sehr leise, bis auf die Noctua Lüfter.
Hier muss ich noch optimieren.

Anbei die aktuellen und wohl auch entgültigen Slicer Geschwindigkeits Einstellungen:

Screenshot_20240616_182721.png Screenshot_20240616_182740.png


Ja ich weiß, ein Voron kann viel schneller usw. ...

Dieses Profil ist für meinen Aufbau optimal, zwischen Geschwindigkeit und Lautstärke.
Ganz nebenbei ist es immer noch schneller als das original Voron Profil, sowie Ellis Voron Profile :d
 
Ahrimaan schrieb:
auf Qualität ausgelegt
Zum Vergrößern anklicken....
Jupp und das ist mir auch wichtiger als die letzte Sekunde mehr :fresse:
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Ich kann mich nicht beschweren, Beispiel Buffer ERCF v2.

Voron:
Screenshot_20240616_184741.png

Bettschubser:
Screenshot_20240616_184731.png

Quasi 1/3 der Zeit auf dem Voron für den gleichen Druck, ist meiner Meinung nach nicht langsam :d
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie im Filament Thread festgestellt, habe ich aktuell einige Probleme mit Vertopfung der Düse.
Es hat sich herausgestellt, das der Orbiter 2 Extruder dafür verantwortlich ist, da dieser Metall Abrieb erzeugte, welcher die Düse verstopfte:
www.hardwareluxx.de

[Sammelthread] - Filament - Daten, Fakten, Hersteller und Bezugsquellen

Grau is doch eh cool?
www.hardwareluxx.de www.hardwareluxx.de

Ich habe den Obiter nun mal ganz zerlegt, sauber gemacht und neu zusammengebaut.

Dabei sind folgende Probleme aufgetreten:
- die Metallene Filamentführung ist ca 0,3-0,5mm zu lang, diese schliff an den Extruderzahnrädern => Metall Abrieb
- die Planetenräder schleiften an der Rückwand, was zu kurzen "Hängern" führte, Angusspunkte waren nicht sauber entfernt
- das Loch der Filamenteinführung (oben) war nicht entgratet, sodass das Haupt Extruderzahnrad dran geschliffen hatte
 
Voronika druckt wieder 👍
Hab noch ne Messing Volcano CHT auf Lager gehabt.

Bis jetzt auch noch kein Metall Abrieb im Extruder zu sehen.

PXL_20240617_203108663.jpg

Dafür habe ich jetzt Überextrusion...
 
Ich bin jetzt echt enttäuscht, das der original LDO Orbiter 2 solche Qualitätsmängel aufweist.

Da hätte ich einen günstigeren Clone kaufen können.
 
Ich verstehe das auch nicht, hab wohl ein Montagsmodell erwischt
 
Verstopfung ohne Metallspäne:
PXL_20240618_165006328.jpg
PXL_20240618_165119635.jpg

Coldpull klappt auch nicht, reißt immer ab.
Also Hotend ausbauen und auseinandernehmen 😤


Edit:
Kennt jemand eine bezahlbare Wärmeleitpaste die 300°C aushält?
Wenn ich schon dabei bin, mache ich alles neu
 
Zuletzt bearbeitet:
Slice Engineering Boron Nitride Paste
 
Wenn Du oben im Kühlkörper 300 Grad hast , läuft was falsch
 
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