brometheus
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[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
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@brometheus kann ich nochmal prüfen, sah aber beim wechseln der Nozzle eigentlich alles gut und 'fest' aus
Hab nochmal nach IloveTattoo's Vorschlag n neuen CalibCube gedruckt - diesmal mit 190° und LineHeight 0,2mm, sowie Initial Layer 0,4mm.
Belichtung auf den Vergleichen is Mist - dennoch is der auf jeden Fall besser geworden als der 0,16mm/200°
Hab nochmal nach IloveTattoo's Vorschlag n neuen CalibCube gedruckt - diesmal mit 190° und LineHeight 0,2mm, sowie Initial Layer 0,4mm.
Belichtung auf den Vergleichen is Mist - dennoch is der auf jeden Fall besser geworden als der 0,16mm/200°
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ILoveTattoo
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Hast du die e-steps vom extruder und den Flow calibriert ? Mal die rollen überprüft ob die ohne wiederstand leicht laufen ?
Welche firmware haste drauf ? Orginal oder die pro ?
Welche firmware haste drauf ? Orginal oder die pro ?
e-steps hab ich kalibriert, Flow muss ich noch machen - die Rolle ist nicht ideal aufgerollt und verhakt sich manchmal etwas, nicht so schlimm dass es stoppt kommt aber auf Spannung (Geetech falls es wers wissen will)
Wenn ich es richtig im Kopf hab müsste JyersUi v2.0.1 drauf sein
Wenn ich es richtig im Kopf hab müsste JyersUi v2.0.1 drauf sein
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ILoveTattoo
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Hast du den einen Levelsensor verbaut ? Wenn nicht kannste die nicht verwenden. Dann die S1 Pro Im MM modus .
Noch nen paar mehr Infinity Cubes
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Infinity Fidget Cube by mjdargen
EDITI created this design as a fun toy and as an introductory tutorial for implementing a full design in Fusion 360 for my engineering students. With that being said, this design is published under the Creative Commons - Attribution license. In the interest of getting out in front of the...
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toscdesign
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So,
jetzt hab ich auch mal wieder was gedruckt, bzw. drucke es noch.
Da bis jetzt alle Sqashball Füße nicht zu meiner Granitplatte gepasst haben, habe ich mal eigene gezeichnet (Remix).
Sieht ganz brauchbar aus, bin gespannt wie lange die halten.
Settings:
Und wie immer der Link dazu:
www.printables.com
jetzt hab ich auch mal wieder was gedruckt, bzw. drucke es noch.
Da bis jetzt alle Sqashball Füße nicht zu meiner Granitplatte gepasst haben, habe ich mal eigene gezeichnet (Remix).
Sieht ganz brauchbar aus, bin gespannt wie lange die halten.
Settings:
- DevilDesign PETG (leider feucht)
- 235°C Hotend
- 70°C Heizbett
- 30% Infill
Und wie immer der Link dazu:
Printables
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ILoveTattoo
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Ich meld mich auch ma wieder zu Wort, nach etwas Krankheitsausfall und wenig Zeit hat sich am Drucker selber nich viel getan - ein paar Drucke sind aber raus gekommen.
Alles in allem sind die regülaren Sachen mittlerweile sehr gut, bissl an der Kühlung von den ersten Lagen muss ich noch arbeiten:
Seitenhalterung Spule, Y-Achse puller - und noch ne schlechte Halterung für Kugellager
Um die schlecht aufgerollte Rolle von Geetech etwas auszugleichen gabs dann noch den ersten langen Druck (6,5h) um das Problem etwas zu erleichtern:
Das funktioniert auch klasse - mit den Kugellagern hab ich kaum noch probleme dass das Filament spannt.
Gestern hab ich dann noch den anscheinend sehr guten Fanduct gedruckt (8,5h) - um der Gerät dann auch leiser zu bekommen:
Hier war ich relativ zufrieden, bis ich das Ding umgedreht hab und man die Hitzeprobleme an der einen Stelle gesehen hat - die stören aber in der Funktion nicht.
Für die ganzen Umbauten und co bau ich dann nochmal n extra Thread
Alles in allem sind die regülaren Sachen mittlerweile sehr gut, bissl an der Kühlung von den ersten Lagen muss ich noch arbeiten:
Seitenhalterung Spule, Y-Achse puller - und noch ne schlechte Halterung für Kugellager
Um die schlecht aufgerollte Rolle von Geetech etwas auszugleichen gabs dann noch den ersten langen Druck (6,5h) um das Problem etwas zu erleichtern:
Das funktioniert auch klasse - mit den Kugellagern hab ich kaum noch probleme dass das Filament spannt.
Gestern hab ich dann noch den anscheinend sehr guten Fanduct gedruckt (8,5h) - um der Gerät dann auch leiser zu bekommen:
Hier war ich relativ zufrieden, bis ich das Ding umgedreht hab und man die Hitzeprobleme an der einen Stelle gesehen hat - die stören aber in der Funktion nicht.
Für die ganzen Umbauten und co bau ich dann nochmal n extra Thread
toscdesign
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Verstärkungen für die Motorhalter des FLsun QQ-S Pro:
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- DevilDesign PLA
- 210°C / 60°C
- 0,3mm Layer
- 40% Infill
FLSUN QQS Pro Honeycomb Engine Mount Remix by stuweo
Hi . This is a remix of an Engine mount for the FLSUN QQ Pro Delta printer. The parts from Energyoutdoors diddnt fit my printer (Bought in FEB 2021). They were slightly too small for the motor mount and slightly too long to fit in the frame. So ive edited the existing part so that it fits...
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ILoveTattoo
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konfetti
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Gestern abend mal noch ein Teil für das Direct-Drive-Lenkrad gedruckt - also primär mal die Achsaufnahmen für die Schnellverschlußkupplung:
(Camera ist nicht so schnell wie der Drucker - Bett hat 60°C - die Motoren lagen bei 33°C)
vlt. sieht man es auf den beiden Bildern vom Druck - auf der hinteren Seite, da wo die Luft hinbläst, hat es sich ein wenig verzogen - bzw. der untere Kegel ist da etwas schmäler, dadurch ist es nicht 100% rund.
Oben dann bei der Zahnaufnahme ist es aber ok.
Gedruckt hab ich mit 100% infill, weil ich die Maße der Achse nicht habe, und dann später da eben vorsichtig ein Loch reinbohren will...
(Camera ist nicht so schnell wie der Drucker - Bett hat 60°C - die Motoren lagen bei 33°C)
vlt. sieht man es auf den beiden Bildern vom Druck - auf der hinteren Seite, da wo die Luft hinbläst, hat es sich ein wenig verzogen - bzw. der untere Kegel ist da etwas schmäler, dadurch ist es nicht 100% rund.
Oben dann bei der Zahnaufnahme ist es aber ok.
Gedruckt hab ich mit 100% infill, weil ich die Maße der Achse nicht habe, und dann später da eben vorsichtig ein Loch reinbohren will...
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ILoveTattoo
Enthusiast
Der Fanduct vom Stock ender ist Käse. Schau mal nach Satana bei Thinkvers. Den hatte ich auch verbaut , und funktioniert Super . Damit verzieht sicht nichts
konfetti
Urgestein
Ich bin noch nicht zum Drucken und montieren gekommen, aber ich hab schon einen Fanduct entworfen, der im Prinzip die komplette Originalaufnahme mitnimmt, inkl. Lüfter.
Den werf ich die Tage dann mal drauf - die 2 ersten Testdrucke während der Konstruktion für die Prüfung der Maße und Passgenauigkeit waren Top. - muss mal gucken, wo die so rumschwirren.
Den werf ich die Tage dann mal drauf - die 2 ersten Testdrucke während der Konstruktion für die Prüfung der Maße und Passgenauigkeit waren Top. - muss mal gucken, wo die so rumschwirren.
HeroMe oder Bliss Fang sind eig deutlich besser. Von der Kühlung her ist als gedruckter Duct der Bliss Fang mit am besten, obwohl nur ein 4020 Axial verwendet wird; liegt aber an der besten Optimierung der Luftstromführung. Nachteil am Fang, nur für Mk8 Style Hotends mit DD oder Bowden Setup.
Der Hero Me ist da deutlich Flexibler bei der Auswahl der Hotends und der Lüfter, aber auch dafür breiter im Aufbau.
Der Hero Me ist da deutlich Flexibler bei der Auswahl der Hotends und der Lüfter, aber auch dafür breiter im Aufbau.
konfetti
Urgestein
Das wäre mal aus Autocad zum Kühler passend an der Originalaufnahme inkl. Originallüfter
„Duuuu, das neue Soundsystem im Bad hat keine Uhr“
- „Ja?!“
„Da war immer ne Uhr drin“
- „Aha“
„Jetzt weiß ich nicht mehr wieviel Uhr im Bad ist.“
- „Nimm doch dein Handy?!“
„Ne, ich hab mich ja an die Uhr gewöhnt!“
Also ich auf Amazon, Funktuhr bestellt und hingestellt…
„Duuuu, die Uhr hing aber vorher viel höher und war in den Lautsprecher integriert…“
- „Soll ich die jetzt da rein bauen?!“
„Ne, aber kann man die net höher hängen!“
Zum Glück mach ich sowas gern, da kommt schon mal der Puls hoch… 😅
- „Ja?!“
„Da war immer ne Uhr drin“
- „Aha“
„Jetzt weiß ich nicht mehr wieviel Uhr im Bad ist.“
- „Nimm doch dein Handy?!“
„Ne, ich hab mich ja an die Uhr gewöhnt!“
Also ich auf Amazon, Funktuhr bestellt und hingestellt…
„Duuuu, die Uhr hing aber vorher viel höher und war in den Lautsprecher integriert…“
- „Soll ich die jetzt da rein bauen?!“
„Ne, aber kann man die net höher hängen!“
Zum Glück mach ich sowas gern, da kommt schon mal der Puls hoch… 😅
Das erste mal PETG (eSUN PETG Solid Purple) gedruckt. Bett@80°C mit gutem UHU Klebestift als Seperationlayer fürs Glasbett.
Bissl stringy mit PLA Retract Settings (0.8mm@40mm/s Retract) , sollte sich aber in den Griff bekommen lassen.
So langsam wird das Lichtschwert auch was, heute kam ich mal dazu Silber zu sprühen, die Tage kommt dann Kupfer/Gold dran. Dann nochmal nen mattes Schwarzs über den Primer dazwischen.
Und am Ende dann schön Metal Varnish drauf.
Die Base mit noch geflickt werden, ich weiß (ggf wird links neu gedruckt).
ILoveTattoo
Enthusiast
Nimm mal 220-225 Grad 80 Bet , Und 93-95 Prozent Flow . First Layer 103-105 Prozent Flow für die Betthaftung . Dann sollte es mit dem Stringing weg sein
Lowjoe
Profi
Sash1983
Enthusiast
Liesel Weppen
Urgestein
So, nach etlichen Versuchen, bin ich glaub ich auf einem guten Weg.
Backstory:
Ich verwende ein Single-Hand-Keyboard zum Zocken. Ich habe zig Varianten davon ausprobiert und die waren alle mehr oder weniger Scheiße... vom Layout der Tasten her. Das was ich jetzt habe, war noch das beste. Es hat MX-Switches.
Schon vor über einem Jahr ist der Stempel der W-Taste gebrochen. Damals habe ich wenigstens hier im Forum jemanden gefunden, der mir WASD-Keycaps für... ka 2€ oder so verkauft hat. Diese Tasten lösen sich auch schon mehr oder weniger wieder auf. Diesmal nicht der Stempel, sondern die Caps brechen. Kürzlich ist mir der Stempel der R-Taste gebrochen.
Problem: Einzelne Tasten gibts nicht und ein 105-Tasten-Keycaps-Set von dem ich nichtmal 1/3 brauche, ganz abgesehen davon, das ich ja eigetnlich eh nur einzelne Tasten brauche, kostet gerne 30-40€. Soviel hat das ganze Keyboard gerademal gekostet.
Problem 2: Das Keyboard gibts nicht mehr!!!
Problem 3: Das Keyboard hat eine Beleuchtung. Die Buchstaben scheinen durch. Und das will ich auch weiterhin so haben.
Nach diversen Versuchen (bereits angefangen als die W-Taste kaputt ging), Keycaps als ein Stück zu drucken... aufrecht, upside-down, seitlich, ... und die Buchstabenaussparung mit transparentem Harz auszugießen, was alles nicht so recht funktioniert hat, ist die ganze Idee mit dem neuen Tastendefekt wieder aufgekommen. Und ich glaube ich bin mit meiner aktuellen Methode auf einem vielversprechendem Weg.
Und die sieht so aus, das ich die Keycaps zweigeteilt habe:
Einmal die eigentlichen Keycaps ansich. Fertig von Thingi gezogen und die Stempel ausgeschnitten.
Zusätzlich zum Wegschneiden des Stempels etwas nachbearbeitet indem ich Verbindungen für die losen Innenteile der Buchstaben eingebaut habe, wie man bei A, D und R sieht.
So sind übrigens auch die originalen Keycaps aufgebaut.
Und sozusagen einmal das Negativ davon, nur der Stempel.
Den Stempel drucke ich aktuell aus transparentem PETG, das eigentliche Keycap aus schwarzem PLA.
Erster Wurf:
Die Einzelteile.
Sieht schlimm aus, ist es aber nicht.
Die linke Kappe ist ein A. Ein erster Versuch, da war die Verstärkung für den Innenteil noch nicht drin.
In der Mitte sieht man die Oberseite. Die ist, wie man das von Keycaps kennt halt konkav. Das lässt sich ohne Stützstruktur leider nicht drucken, weil die Kappe nur minimal an den Ecken aufliegt.... ich kriegs zumindest nicht hin. Ist aber sogesehen kein Problem, weil.... die Buchstabenaussparung muss sowieso gefüllt werden, und das kriege ich ohnehin nicht glatt hin.
Heisst also: Die Oberfläche des Caps muss später sowieso abgeschliffen und geglättet werden.
Und das führt zum Prototypen:
Wie man sieht: Die R-Taste ist der Prototyp.
Wie gewollt scheint das R durch. Mehr oder weniger... ist halt nicht sauber abgeschliffen und poliert. Aber funktioniert immerhin schonmal.
Ja, ich weiß, die Tastatur ist dreckig und die Taste aktuell nicht schön. Ich hab sie auch nur mit 120er Schleifpapier bearbeitet, weil ich aktuell nichts feineres da habe.
Zudem ist der Kleber mit dem ich die Teile zusammengeklebt und die Buchstabenform gefüllt habe suboptimal, weil der nicht wirklich hart wird, sondern auch "fest" elastisch bleibt. (Merke, erst genau Beschreibung lesen, DANN erst bestellen.) Entsprechend schmirgelt es natürlich den Abrieb vom PLA in die Aussparung.
Man sieht übrigen auch, falls ich das extra Erwähnung muss, wo die bereits ersetzten WASD-Kappen Probleme haben.
Die Taste steht auch noch etwas nach oben über, weil vom Originalmodell des Keycaps der Stempel genauso lang ist, wie die Taste hoch ist. Bei den originalen Tasten sind die Stempel ca, 1,5mm kürzer als die Kappe. Da ich den Druck aber jetzt ohnehin zweigeteilt habe, lässt sich das recht einfach korrigieren indem ich den Stempel einfach 1mm kürzer drucke (oder die schon gedruckten etwas abschleife).
Beim nächsten Wurf werde ich nicht diesen Kleber verwenden, sondern ein paar Tropfen Epoxy pro Taste. Das sollte deutlich besser aushärten und beim Abschleifen dann auch deutlich "sauberer" bleiben.... hoffe ich zumindest.
Ist trotzdem eine scheiß Arbeit, die ganzen STLs von Thingi pro Taste entsprechend zu bearbeiten.
Backstory:
Ich verwende ein Single-Hand-Keyboard zum Zocken. Ich habe zig Varianten davon ausprobiert und die waren alle mehr oder weniger Scheiße... vom Layout der Tasten her. Das was ich jetzt habe, war noch das beste. Es hat MX-Switches.
Schon vor über einem Jahr ist der Stempel der W-Taste gebrochen. Damals habe ich wenigstens hier im Forum jemanden gefunden, der mir WASD-Keycaps für... ka 2€ oder so verkauft hat. Diese Tasten lösen sich auch schon mehr oder weniger wieder auf. Diesmal nicht der Stempel, sondern die Caps brechen. Kürzlich ist mir der Stempel der R-Taste gebrochen.
Problem: Einzelne Tasten gibts nicht und ein 105-Tasten-Keycaps-Set von dem ich nichtmal 1/3 brauche, ganz abgesehen davon, das ich ja eigetnlich eh nur einzelne Tasten brauche, kostet gerne 30-40€. Soviel hat das ganze Keyboard gerademal gekostet.
Problem 2: Das Keyboard gibts nicht mehr!!!
Problem 3: Das Keyboard hat eine Beleuchtung. Die Buchstaben scheinen durch. Und das will ich auch weiterhin so haben.
Nach diversen Versuchen (bereits angefangen als die W-Taste kaputt ging), Keycaps als ein Stück zu drucken... aufrecht, upside-down, seitlich, ... und die Buchstabenaussparung mit transparentem Harz auszugießen, was alles nicht so recht funktioniert hat, ist die ganze Idee mit dem neuen Tastendefekt wieder aufgekommen. Und ich glaube ich bin mit meiner aktuellen Methode auf einem vielversprechendem Weg.
Und die sieht so aus, das ich die Keycaps zweigeteilt habe:
Einmal die eigentlichen Keycaps ansich. Fertig von Thingi gezogen und die Stempel ausgeschnitten.
Zusätzlich zum Wegschneiden des Stempels etwas nachbearbeitet indem ich Verbindungen für die losen Innenteile der Buchstaben eingebaut habe, wie man bei A, D und R sieht.
So sind übrigens auch die originalen Keycaps aufgebaut.
Und sozusagen einmal das Negativ davon, nur der Stempel.
Den Stempel drucke ich aktuell aus transparentem PETG, das eigentliche Keycap aus schwarzem PLA.
Erster Wurf:
Die Einzelteile.
Sieht schlimm aus, ist es aber nicht.
Die linke Kappe ist ein A. Ein erster Versuch, da war die Verstärkung für den Innenteil noch nicht drin.
In der Mitte sieht man die Oberseite. Die ist, wie man das von Keycaps kennt halt konkav. Das lässt sich ohne Stützstruktur leider nicht drucken, weil die Kappe nur minimal an den Ecken aufliegt.... ich kriegs zumindest nicht hin. Ist aber sogesehen kein Problem, weil.... die Buchstabenaussparung muss sowieso gefüllt werden, und das kriege ich ohnehin nicht glatt hin.
Heisst also: Die Oberfläche des Caps muss später sowieso abgeschliffen und geglättet werden.
Und das führt zum Prototypen:
Wie man sieht: Die R-Taste ist der Prototyp.
Wie gewollt scheint das R durch. Mehr oder weniger... ist halt nicht sauber abgeschliffen und poliert. Aber funktioniert immerhin schonmal.
Ja, ich weiß, die Tastatur ist dreckig und die Taste aktuell nicht schön. Ich hab sie auch nur mit 120er Schleifpapier bearbeitet, weil ich aktuell nichts feineres da habe.
Zudem ist der Kleber mit dem ich die Teile zusammengeklebt und die Buchstabenform gefüllt habe suboptimal, weil der nicht wirklich hart wird, sondern auch "fest" elastisch bleibt. (Merke, erst genau Beschreibung lesen, DANN erst bestellen.
) Entsprechend schmirgelt es natürlich den Abrieb vom PLA in die Aussparung.Man sieht übrigen auch, falls ich das extra Erwähnung muss, wo die bereits ersetzten WASD-Kappen Probleme haben.
Die Taste steht auch noch etwas nach oben über, weil vom Originalmodell des Keycaps der Stempel genauso lang ist, wie die Taste hoch ist. Bei den originalen Tasten sind die Stempel ca, 1,5mm kürzer als die Kappe. Da ich den Druck aber jetzt ohnehin zweigeteilt habe, lässt sich das recht einfach korrigieren indem ich den Stempel einfach 1mm kürzer drucke (oder die schon gedruckten etwas abschleife).
Beim nächsten Wurf werde ich nicht diesen Kleber verwenden, sondern ein paar Tropfen Epoxy pro Taste. Das sollte deutlich besser aushärten und beim Abschleifen dann auch deutlich "sauberer" bleiben.... hoffe ich zumindest.
Ist trotzdem eine scheiß Arbeit, die ganzen STLs von Thingi pro Taste entsprechend zu bearbeiten.
ILoveTattoo
Enthusiast
Anakins Lichtschwert is gedruckt und geklebt:
Die Tage kann ich dann noch bissl Spalte füllen, wenn mein Vallejo Putty ankommt und dann gehts zum sprühen.
Das Sunlu Std grey Resin gelbt ganz schön nach. Sind gerade mal zwei Tage Unterschied zwischen den Drucken.
Edit: da mein graues Resin jetzt alle ist, werde ich mal das Anycubic Standard+ grau testen, zwischen Std und Std+ sind nur 2€ Unterschied meistens und es ist immer noch eines der günstigeren Resins. Von dem Sunlu bin ich insg. net ganz so begeistert, verformt richtig schnell auch beim Druck schon trotz etlichen Supports und wie auf dem Bild zu sehen, verfärbt es sehr schnell, wenn man da nicht eh bemalt oder lackiert sieht es echt net so dolle aus. Dafür war die 1L Flasche auch bei 28€.
Die Tage kann ich dann noch bissl Spalte füllen, wenn mein Vallejo Putty ankommt und dann gehts zum sprühen.
Das Sunlu Std grey Resin gelbt ganz schön nach. Sind gerade mal zwei Tage Unterschied zwischen den Drucken.
Edit: da mein graues Resin jetzt alle ist, werde ich mal das Anycubic Standard+ grau testen, zwischen Std und Std+ sind nur 2€ Unterschied meistens und es ist immer noch eines der günstigeren Resins. Von dem Sunlu bin ich insg. net ganz so begeistert, verformt richtig schnell auch beim Druck schon trotz etlichen Supports und wie auf dem Bild zu sehen, verfärbt es sehr schnell, wenn man da nicht eh bemalt oder lackiert sieht es echt net so dolle aus. Dafür war die 1L Flasche auch bei 28€.
Und auch hier nochmal ein paar (mehr) Bilder zu meiner Lüfterhalterung für nen X570 Chipsatzkühler. Da der originale Lüfter irgendwann einfach nur abartig laut wurde hab ich den Lüfter aus dem Kühler geschmissen und den rest als passiven Kühler genutzt, was nicht unbedingt ideal ist, da der Chipsatz im Sommer auch mal die 75Grad überschreiten kann.
Also hatte ich erstmal damit geplant den kompletten Kühler mit ner eigenen Konstruktion zu ersetzen, da ich für die Planung noch einige Zeit brauchen würde hab ich mich dazu entschlossen doch wieder nen Lüfter, mit ner 3D-gedruckten Halterung, einzusetzen. Also fix die Positionen der Gewindelöcher ausgemessen und ein Teil entworfen, wo man nen passenden Lüfter mit nur der Nabe einkleben kann.
Hat neben nem Seitenschneider auch noch etwas Misshandlung des Lüfters mit nem Dremel gebraucht um die Stege komplett loszuwerden. Aber hat das hat gut funktioniert ohne dabei den Lüfter zu beschädigen.
Bis jetzt sind die Temperaturen am Chipsatz bei ca 60 Grad und der Kühler selbst wird da einige Grade kühler sein, also mache ich mich auch noch keine Sorgen, dass das PLA wegschmilzt oder kriecht. Viel Luft wird da nicht mehr sein, aber es sollte noch ohne Probleme funktionieren.
Also hatte ich erstmal damit geplant den kompletten Kühler mit ner eigenen Konstruktion zu ersetzen, da ich für die Planung noch einige Zeit brauchen würde hab ich mich dazu entschlossen doch wieder nen Lüfter, mit ner 3D-gedruckten Halterung, einzusetzen. Also fix die Positionen der Gewindelöcher ausgemessen und ein Teil entworfen, wo man nen passenden Lüfter mit nur der Nabe einkleben kann.
Hat neben nem Seitenschneider auch noch etwas Misshandlung des Lüfters mit nem Dremel gebraucht um die Stege komplett loszuwerden. Aber hat das hat gut funktioniert ohne dabei den Lüfter zu beschädigen.
Bis jetzt sind die Temperaturen am Chipsatz bei ca 60 Grad und der Kühler selbst wird da einige Grade kühler sein, also mache ich mich auch noch keine Sorgen, dass das PLA wegschmilzt oder kriecht. Viel Luft wird da nicht mehr sein, aber es sollte noch ohne Probleme funktionieren.
Zuletzt bearbeitet:
Mein chevy Projekt ist nun auch beendet.
in den letzten Wochen hab ich noch nen passenden Anhänger für den 3dsets Landrover erstellt und gedruckt.
der chevy hat jetzt auch die SuperScale Federung.
in den letzten Wochen hab ich noch nen passenden Anhänger für den 3dsets Landrover erstellt und gedruckt.
der chevy hat jetzt auch die SuperScale Federung.