toscdesign
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Ja das ist oft bei solchen Sonderlösungen so
[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
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Powerplay
Legende
Ich habe erstmal für meinen Kumpel den @Thunderburne einen RAM Kühler Designt und gedruckt.
War mit viel Probieren und immer wieder neu Konstruieren bis es nun Fertig ist und absolut top Spielfrei passt und der Lüfter Perfekt spielfrei eingerastet werden kann und wichtig, er lässt sich auch mit etwas Kraft wieder entnehmen 😅
Gedruckt habe ich das ganze in JAYO PETG auf dem Bambu Lab X1C @260C° mit 16mm³/s
Es kleben noch ein paar Fäden vom Support mit dran. Grade an der schrift sind noch paar kleine Support fetzen dran
War mit viel Probieren und immer wieder neu Konstruieren bis es nun Fertig ist und absolut top Spielfrei passt und der Lüfter Perfekt spielfrei eingerastet werden kann und wichtig, er lässt sich auch mit etwas Kraft wieder entnehmen 😅
Gedruckt habe ich das ganze in JAYO PETG auf dem Bambu Lab X1C @260C° mit 16mm³/s
Es kleben noch ein paar Fäden vom Support mit dran. Grade an der schrift sind noch paar kleine Support fetzen dran
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Moin, muss mal wieder die Schwarmintelligenz um Input bitten.
Neue Filament-Rolle drauf, neu gelevelt, bed gesäubert und neue Haftung drauf und bissl probiert aber ich kriege trotz teils hoher Temperatur (55-60° bed/190-200° hotend) stringing und warping.
Ich würde schätzen dass ich den Flow nochmal neu kalibrieren müsste?
oder noch irgendwas anderes was ich vergessen habe?
Neue Filament-Rolle drauf, neu gelevelt, bed gesäubert und neue Haftung drauf und bissl probiert aber ich kriege trotz teils hoher Temperatur (55-60° bed/190-200° hotend) stringing und warping.
Ich würde schätzen dass ich den Flow nochmal neu kalibrieren müsste?
oder noch irgendwas anderes was ich vergessen habe?
Stringing=Retraction einstellen und/oder Filament trocknen
Warping=Betthaftung ist schlecht (bspw Bett dreckig/fettig, zu hoch gelevelt) und/oder speziell bei PLA Lüftung ist unzureichend
Bei den Temps die du angibst gehe ich sehr stark von normalem einfachen PLA aus, kein PLA+ oder Silk PLA, oder heißere Stoffe wie PETG. Hast du Mal nen Heat Tower gedruckt für des Filament? Ich drücke bspw PLA+ bei 60C/230C und First layer dann bei 65C/235C
Warping=Betthaftung ist schlecht (bspw Bett dreckig/fettig, zu hoch gelevelt) und/oder speziell bei PLA Lüftung ist unzureichend
Bei den Temps die du angibst gehe ich sehr stark von normalem einfachen PLA aus, kein PLA+ oder Silk PLA, oder heißere Stoffe wie PETG. Hast du Mal nen Heat Tower gedruckt für des Filament? Ich drücke bspw PLA+ bei 60C/230C und First layer dann bei 65C/235C
Stimmt ist normales PLA von Geetech.
Filament ist frisch aus der Packung, sollte trocken sein.
Retraction, muss ich mir mal angucken - Danke.
Also an der Haftung an sich kann es eigentlich nicht liegen - hab das Bett gesäubert und nochmal Haftmittel drauf gemacht.
Muss vielleicht an den Punkten nochmal gucken wie Level es da ist.
Nen Heattower hab ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ging auch erstmal davon aus dass die neue Rolle nicht grundlegend anders ist als die alte (beides Geetech grau / schwarz).
Falls einer n Tipp für nen guten Tower den Ender 3v2 hat - gern gesehen.
Aber schonmal danke für die Tipps
Filament ist frisch aus der Packung, sollte trocken sein.
Retraction, muss ich mir mal angucken - Danke.
Also an der Haftung an sich kann es eigentlich nicht liegen - hab das Bett gesäubert und nochmal Haftmittel drauf gemacht.
Muss vielleicht an den Punkten nochmal gucken wie Level es da ist.
Nen Heattower hab ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ging auch erstmal davon aus dass die neue Rolle nicht grundlegend anders ist als die alte (beides Geetech grau / schwarz).
Falls einer n Tipp für nen guten Tower den Ender 3v2 hat - gern gesehen.
Aber schonmal danke für die Tipps
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Also wenn der First Layer wie auf Bild 1 so überhaupt nicht hält stimmt der Z-Offset wohl nicht, bzw. in deinem Fall ist dann rechts zu tief gelevelt und/ oder das Bett ist krumm. Wie es aussehen sollte --> *klick*
Am besten würdest du dem Ender einen BLTouch oder CRTouch fürs Auto-Leveling spendieren. Gerade sofern das Bett nicht ganz gerade ist, hat man sonst so seine Probleme. Imho ein must have upgrade.
Für den Temp Tower kommts drauf an was du für einen Slicer benutzt. Bei Cura gibt es nen Plugin "Auto Towers". Und Superslicer hat auch bereits einen bei den Calibration Tools dabei. Da muss man dann selber nicht die Temp Wechsel konfigurieren.
Am besten würdest du dem Ender einen BLTouch oder CRTouch fürs Auto-Leveling spendieren. Gerade sofern das Bett nicht ganz gerade ist, hat man sonst so seine Probleme. Imho ein must have upgrade.
Für den Temp Tower kommts drauf an was du für einen Slicer benutzt. Bei Cura gibt es nen Plugin "Auto Towers". Und Superslicer hat auch bereits einen bei den Calibration Tools dabei. Da muss man dann selber nicht die Temp Wechsel konfigurieren.
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Powerplay
Legende
e-steps muss ich glaub ich nochmal machen, das war letztes Mal auch der Schlüssel. Aber nach erneutem Leveln und Sauber machen des Betts hält gar nix mehr drauf
Das Bett ist mMn definitiv krumm, rechts ist es höher als Links.
ich weiß, ich müsste auch noch andere Upgrades anbringen - komme aber nicht dazu und bisher lief es relativ gut mit dem aktuellen Setup.
wie gesagt, davor hatte ich auch ne Geetech Rolle - grau - drauf und das war gut, hat gute Drucke raus gehauen. Deswegen hab ich das gleiche in Schwarz nochmal geholt gehabt
pwnbert
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Wohl liegts dran.
Druck mal mit 215/60°C und wasch das Bett mit reichlich Spüli und warmen Wasser ab (dann nicht antappen, wenn dus mit der Hand wäscht, sollte ausreichend Spüli und Wasser deine Finger ausreichend entfetten... zum trocknen einfach gekippt an die Wand lehnen und paar Minuten warten...).
Haftmittel sollte es dann keins brauchen - was hast genommen?
Evtl auch tiefer leveln? Seh das nicht so...
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Glaube nicht, dass das am Haftmittel oder Reinigung liegt... Aber ich gebe pwnbert recht. Spüli ist immer ne gute Idee 
Schaut einfach mal das Bild in groß an - bei 1 sieht man schon wie der "Squish" von links nach rechts immer weniger wird. (In der Mitte scheint das Bett zudem was höher zu sein, da es dort weniger stark ist. Ggf. muss man die Glasscheibe mal bissl vorheizen lassen.)
Am Ende von 1 gibt es schon gar keinen Kontakt mehr. Bei 2 hat es sich auch gelöst.
--> Imho rechts was höher stellen und wenn nicht schon geschehen first layer height auf 0.3mm stellen. Dann hat man etwas mehr Spielraum ^^
Schaut einfach mal das Bild in groß an - bei 1 sieht man schon wie der "Squish" von links nach rechts immer weniger wird. (In der Mitte scheint das Bett zudem was höher zu sein, da es dort weniger stark ist. Ggf. muss man die Glasscheibe mal bissl vorheizen lassen.)
Am Ende von 1 gibt es schon gar keinen Kontakt mehr. Bei 2 hat es sich auch gelöst.
--> Imho rechts was höher stellen und wenn nicht schon geschehen first layer height auf 0.3mm stellen. Dann hat man etwas mehr Spielraum ^^
Kleines update 
Ich Kämpfe mir der Haftung am bed.
Alles was größer als ne zigarettenschachtel ist hebt irgendwann mal die Ecke.
Auf der glasplatte am ender 5plus ist es besonders schlimm und bei den beiden anderen welche ne beschichtete federstahlplatten haben ist es nicbt besser.
Gelevelt habe ich von 0.05mm bis zum obligatorischen kassenzettel.
Temperaturen am bed von 50-70°C, nozzle von 190 bis zu utopischen 240°C bei pla.
Bauteil Lüfter von 0-100% bei den ersten layer.
First layer speed von 10-40mm/sec
Es ist immer das gleiche schema...
Nach 5-10 Schichten hebt sich der layer und das Dilemma beginnt.
Gereinigt wird mit Spiritus, glasplatte und federstahlplatten sind sauber bzw. Mit schleifvlies geschliffen.
Geht jetzt schon seid Monaten so und das nächste was jetzt folgt ist 3dlac, keine Lust mehr.
Ich Kämpfe mir der Haftung am bed.
Alles was größer als ne zigarettenschachtel ist hebt irgendwann mal die Ecke.
Auf der glasplatte am ender 5plus ist es besonders schlimm und bei den beiden anderen welche ne beschichtete federstahlplatten haben ist es nicbt besser.
Gelevelt habe ich von 0.05mm bis zum obligatorischen kassenzettel.
Temperaturen am bed von 50-70°C, nozzle von 190 bis zu utopischen 240°C bei pla.
Bauteil Lüfter von 0-100% bei den ersten layer.
First layer speed von 10-40mm/sec
Es ist immer das gleiche schema...
Nach 5-10 Schichten hebt sich der layer und das Dilemma beginnt.
Gereinigt wird mit Spiritus, glasplatte und federstahlplatten sind sauber bzw. Mit schleifvlies geschliffen.
Geht jetzt schon seid Monaten so und das nächste was jetzt folgt ist 3dlac, keine Lust mehr.
KurantRubys
Legende
Brim Ears, mach ich mittlerweile Grundsätzlich bei der Größe
Brim... Was ???
Das hab ich ja noch nie gehört, gleich mal googeln....
Danke !
Das hab ich ja noch nie gehört, gleich mal googeln....
Danke !
brometheus
Enthusiast
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Mal mit Holzleim versucht? Glasplatte mit 0815-Holzleim bestrichen und dann trocknen lassen. Von der Betthaftung gibt es kaum was stärkeres, also ideal für schwierige Drucke bei denen Warping verhindert werden soll. Geht mit PLA / PETG.
Für PLA, PETG reicht auch ein einfacher Pritt Kleber, Holzleim ist eher was für ABS, ASA.
Wenn die Glasplatte schlecht ist würde ich es z.B. mit einem Spiegel versuchen.
Die Glasplatten der Creality CR10S und CR10-S5 Druckern waren eine reine Hügellandschaft...
Seit ich Spiegel verwende, habe ich keine Probleme mehr gehabt..
Wenn die Glasplatte schlecht ist würde ich es z.B. mit einem Spiegel versuchen.
Die Glasplatten der Creality CR10S und CR10-S5 Druckern waren eine reine Hügellandschaft...
Seit ich Spiegel verwende, habe ich keine Probleme mehr gehabt..
Danke für die Tipps !
Hab mir heute mal 3dlac bestellt und schaue nebst dem auch noch nach den brim ears.
Da ich prusaslicer nutze weiß ich jetzt nicht gerade ob es da ein addon gibt aber ich denke das ich da mit sketchup was passendes erstellen kann und entsprechend einfügen werde.
Hab mir heute mal 3dlac bestellt und schaue nebst dem auch noch nach den brim ears.
Da ich prusaslicer nutze weiß ich jetzt nicht gerade ob es da ein addon gibt aber ich denke das ich da mit sketchup was passendes erstellen kann und entsprechend einfügen werde.
Liesel Weppen
Urgestein
Brim ears habe ich in Prusa noch nicht gesehen, aber ein normales Brim kanns.... also komplett rum. Wahlweise innen oder aussen oder beides.
3dlak geht bei mir bestens mit pla und petg.
Liesel Weppen
Urgestein
Mit dem Qidi:
3dlac hat bei mir für eine 18x12cm Bodenplatte in PLA gereicht. Allerdings hat ein 6mm Brim das Problem auch ohne 3Dlac gelöst.
PETG auf die blanke Stahlplatte habe ich fast immer 3Dlac verwenden müssen.
Mit dem Sovol aktuell hat bisher PLA immer auf der normalen Druckplatte gehalten und auf der PEI-Platte hält jetzt auch PETG. Auf dem Sovol habe ich bisher überhaupt kein 3Dlac oder andere Hilfsmittel mehr gebraucht.
23x16,5cm für mein Miniraster hat bei 70° Bett mit PLA gehalten - ohne geschlossenen Boden, also nur die Wände, hat ein 3mm Brim nur um die Aussenseite gereicht, dann sogar mit nur 50° Bett.
3dlac hat bei mir für eine 18x12cm Bodenplatte in PLA gereicht. Allerdings hat ein 6mm Brim das Problem auch ohne 3Dlac gelöst.
PETG auf die blanke Stahlplatte habe ich fast immer 3Dlac verwenden müssen.
Mit dem Sovol aktuell hat bisher PLA immer auf der normalen Druckplatte gehalten und auf der PEI-Platte hält jetzt auch PETG. Auf dem Sovol habe ich bisher überhaupt kein 3Dlac oder andere Hilfsmittel mehr gebraucht.
23x16,5cm für mein Miniraster hat bei 70° Bett mit PLA gehalten - ohne geschlossenen Boden, also nur die Wände, hat ein 3mm Brim nur um die Aussenseite gereicht, dann sogar mit nur 50° Bett.
toscdesign
Enthusiast
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Hab mir mal 4 Lüftergitter für mein NAS Projekt gedruckt.
2 je NAS, dazwischen kommt ein Filter.
2 je NAS, dazwischen kommt ein Filter.
KurantRubys
Legende
Mit nem normalen musst du halt mega viel entfernen und ist imho meistens ziemlich unnötig, zumindest bei mir kommen wenn dann die Ecken hoch. SuperSlicer hat das direkt als Option, beim PS muss man da etwas tricksen.
Kurzer Zwischenbericht - komme nur in Babysteps mit troubleshooten voran - wegen Baby 
Hab natürlich nochmal gelevelt, das ist mMn alles top.
E-Steps nochmal gecheckt und angepasst, das war auf jeden Fall nochmal ein Faktor.
Aber auch hier war der Test wieder negativ (60//215&3Dlack).
Das letzte was ich noch probieren muss, ist der Offset - auch wenn beim Level das alles gut passt mit dem Abstand....
Andere Cura Settings probier ich auch nochmal.
Hab natürlich nochmal gelevelt, das ist mMn alles top.
E-Steps nochmal gecheckt und angepasst, das war auf jeden Fall nochmal ein Faktor.
Aber auch hier war der Test wieder negativ (60//215&3Dlack).
Das letzte was ich noch probieren muss, ist der Offset - auch wenn beim Level das alles gut passt mit dem Abstand....
Andere Cura Settings probier ich auch nochmal.
Mal getestet was mit PETG so max. geht.
PETG, 0.6 nozzle, 0.3 layer height, 100mm/s, Modell runterskaliert auf 115mm Höhe, um in den Bauraum vom V0.2 zu bleiben. Druckzeit knapp 3h mit Heizphase.
Zum Drucken muss die Haube oben offen bleiben wegen Hitze, trotzdem ist der Hamdrücken (sehr flacher overhang) rauh.
Hotendtemperatur an der oberen Grenze, sonst kommt der Extruder mit dem Flow nicht nach.
Adaptive layer height könnte noch was reissen, aber ich bin zufrieden, PETG kenn ich jetzt nicht so als Detailfilament.
PETG, 0.6 nozzle, 0.3 layer height, 100mm/s, Modell runterskaliert auf 115mm Höhe, um in den Bauraum vom V0.2 zu bleiben. Druckzeit knapp 3h mit Heizphase.
Zum Drucken muss die Haube oben offen bleiben wegen Hitze, trotzdem ist der Hamdrücken (sehr flacher overhang) rauh.
Hotendtemperatur an der oberen Grenze, sonst kommt der Extruder mit dem Flow nicht nach.
Adaptive layer height könnte noch was reissen, aber ich bin zufrieden, PETG kenn ich jetzt nicht so als Detailfilament.
Sehr interessant, kannst du kurz beschreiben wie bzw was du da tricksen tust ?
Btw... Selbst bei 10mm brim hats bei meinem man kat Projekt das Dach an zwei Ecken nach oben gezogen.
In Summe hab ich das Dach, im Ansatz mehr als 19 mal gedruckt und nach dem 4-7 layer den Druck vorzeitig beendet da es immer wieder ne Ecke hoch zog.
Stellenweise so stark das der brim an der Platte klebte und die Ecke in der Luft stand.
Beim ender5 ging es gar soweit das selbst das raft irgendwann abgehoben hat. (auch mit dem Dach probiert)
Grosse Teile sind hier bei mir echt ein massives Problem, bin mal gespannt wie das mit den "Hilfsmitteln" funktioniert.
KurantRubys
Legende
https://forum.prusa3d.com/forum/ori...nt-this-printing-help/how-to-print-brim-ears/ damit hab ich das auch mal getestet, geht, ist aber etwas unschön. Im ersten Layer macht er dann da etwas seltsame Sachen, er versucht dann beide Elemente in dem Layer zu drucken. Geht trotzdem, ist aber nicht so schön wie im SuperSlicer. Da ist das wirklich nur außen. Ich bin aber mittlerweile eh komplett auf dem SS, hab das bei Prusa nur einmal getestet.
Liesel Weppen
Urgestein
Neuer Counter für den eigenen Goldmünzenbestand in DND.
Imho fast schon ein bisschen zuviel bling-bling.
Danke @toscdesign für das Kupfer-Silk-Sample, was mich zu dem Filament geführt hat. (Tinmorry copper silk)
Liesel Weppen
Urgestein
Öhm.... nö.
Dachte eher daran, die Base invertiert zu machen, also schwarz mit kupfer-Schrift und das Endstück auch schwarz.
Dachte eher daran, die Base invertiert zu machen, also schwarz mit kupfer-Schrift und das Endstück auch schwarz.