KurantRubys
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Die UHU Methode sieht bisher auch sehr gut aus, in den vorigen Versuchen hatte ich jetzt schon längst sichtbares Curling. Da aber auch noch ohne richtiges Brim. Wobei sich da aber auch die Brim Ears einfach mit abgelöst haben.
[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
- Ersteller toscdesign
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Die UHU Methode sieht bisher auch sehr gut aus, in den vorigen Versuchen hatte ich jetzt schon längst sichtbares Curling. Da aber auch noch ohne richtiges Brim. Wobei sich da aber auch die Brim Ears einfach mit abgelöst haben.
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- 12.09.2007
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Ich hatte mim Ender anfang des Jahres ja auch mal nen "worst case" ABS Warping Test gemacht...
Bei mir hatte für hohe Betttemperaturen mit rauem PEI ganz klar das Dimafix gewonnen. (Das klebt stärker je wärmer es wird.)
Ansonsten falls bettschubser auf jedenfall noch Draft Shield aktivieren (zumindest halb hoch) anmachen.
Bei mir hatte für hohe Betttemperaturen mit rauem PEI ganz klar das Dimafix gewonnen. (Das klebt stärker je wärmer es wird.)
Ansonsten falls bettschubser auf jedenfall noch Draft Shield aktivieren (zumindest halb hoch) anmachen.
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KurantRubys
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Cool nächstes Thema, beim Solid Infill könnte ich gleich mit nem Spachtel drüber kratzen, so gut läuft die Nozzle da grade. Ich war langsam mal der Meinung ich hab das im Griff.
Da hast recht.
KurantRubys
Legende
Ne leider nicht, der erste war auch ok. Das war der zweite bzw dritte. Die Ecken kamen zwar auch schon wieder hoch, aber in der Mitte war das eigentlich noch gerade.
Drrrrrr von der Nozzle auf dem Layer ist da aber auch nicht normal.
Liesel Weppen
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Hast du denn nun ein Gehäuse? Oder wenigstens einen Karton drübergestellt?
Deine Fotos sehen nicht so aus?
ABS/ASA will es beim Druck allgemein warm haben und dann langsam abkühlen -> Geschlossenes Gehäuse. Und auch wenn der Druck fertig ist, noch 1-2 Stunden stehen lassen, damit es langsam abkühlen kann.
Deine Fotos sehen nicht so aus?
ABS/ASA will es beim Druck allgemein warm haben und dann langsam abkühlen -> Geschlossenes Gehäuse. Und auch wenn der Druck fertig ist, noch 1-2 Stunden stehen lassen, damit es langsam abkühlen kann.
KurantRubys
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Habs erstmal ohne versucht, nachdem mein Stümperhafter Versuch mit einem Umzugskarton nix gebracht hat, war aber auch trotzdem noch sehr offen. Thema Gehäuse steht für nächste Woche auf meiner Liste. Nachdem ich jetzt n bisschen hin und her überlegt habe, werd ich wahrscheinlich trotzdem zu dem altbekannten Lack-Grundgerüst greifen und das dann verkleiden, bevor ich da ne komplette Winkelkonstruktion von 0 auf baue.
Liesel Weppen
Urgestein
Nach gefühlt 10 Startversuchen mit diversen Problemen, von Druckbetthaftung, klemmendes Filament, vergessene/falsche Einstellungen im Slicer...
war nach 7 von 9 Druckstunden ende, weil Extruder 2 aus mir unersichtlichen Gründen in der Mitte stehen blieb und Extruder 1 somit nichtmehr dahin kam, wo er drucken hätte sollen.
Wollte eigentlich den kompletten Support aus PVA drucken... hat sich aber rausgestellt, das PVA auf der neuen PEI-Platte wesentlich schlechter hält als auf der alten. Also hats mir dann immer den Support von der Platte gerissen.
Also Support aus PLA und nur die Schnittstellen aus PVA... spart immerhin teures PVA. Das ging hier, weil kein Support in "Innenräumen" nötig ist, wo man dann den PLA-Kern nicht rausgekriegt hätte. War aber trotzdem ein Gefummel die Supports abzukriegen. War zwar durch die PVA-Schnittstellen nichts mit dem Modell verbunden, aber unförmig ist es trotzdem und das ganze PLA-Supportgerüst ist halt doch recht starr.
PVA (zumindest die Rolle die ich habe) hat eher eine Konsistenz wie TPU. Es ist sehr wabbelig und quasi überhaupt nicht steif. Also sogar wabbeliger als mein 95A TPU. Allzuhohen Support sollte man damit also nicht drucken, zumindest die Supportstruktur dann nicht nur mit einer Linienbreite, oder statt Linien Honeycomb oder so.
Diesmal PVA mit 190° und direkt aus dem Filamenttrockner rausgedruckt hat soweit gut funktioniert.
Wipetower ist aber Pflicht... zumindest krieg ichs nicht ohne hin. Nach jedem Extruderwechsel läuft da halt Filament raus und wenn er dann anfängt zu drucken kommt erstmal nichts. Und wenn man dann nur eine winzige Fläche gedruckt wird, kommt da halt im Worstcase gar nichts raus oder ist zumindest stark unterextrudiert.
Also eigentlich ist der Wipetower kein Wipetower, sondern ein Primetower.
Eigentlich würde ich bei der Aktivierung eines Extruders gerne noch in der Parkposition einfach 2mm Filament nachschieben. Was rausläuft wird dann an den Abstreifern abgewischt wenn der Extruder die Parkposition verlässt. Aber ich habe noch nichts gefunden wie ich das hinkriege.
Die Option "Extra length on restart", schiebt halt nach jedem Absatz neues Filament durch, also auch nach einem Travel und auch beim Toolchange nicht noch in der Parkposition, sondern erst wenn der Extruder schon unterwegs ist. Damit hab ich dann immer einen Blob an der Stelle wo der Extruder ansetzt...
war nach 7 von 9 Druckstunden ende, weil Extruder 2 aus mir unersichtlichen Gründen in der Mitte stehen blieb und Extruder 1 somit nichtmehr dahin kam, wo er drucken hätte sollen.
Wollte eigentlich den kompletten Support aus PVA drucken... hat sich aber rausgestellt, das PVA auf der neuen PEI-Platte wesentlich schlechter hält als auf der alten. Also hats mir dann immer den Support von der Platte gerissen.
Also Support aus PLA und nur die Schnittstellen aus PVA... spart immerhin teures PVA. Das ging hier, weil kein Support in "Innenräumen" nötig ist, wo man dann den PLA-Kern nicht rausgekriegt hätte. War aber trotzdem ein Gefummel die Supports abzukriegen. War zwar durch die PVA-Schnittstellen nichts mit dem Modell verbunden, aber unförmig ist es trotzdem und das ganze PLA-Supportgerüst ist halt doch recht starr.
PVA (zumindest die Rolle die ich habe) hat eher eine Konsistenz wie TPU. Es ist sehr wabbelig und quasi überhaupt nicht steif. Also sogar wabbeliger als mein 95A TPU. Allzuhohen Support sollte man damit also nicht drucken, zumindest die Supportstruktur dann nicht nur mit einer Linienbreite, oder statt Linien Honeycomb oder so.
Diesmal PVA mit 190° und direkt aus dem Filamenttrockner rausgedruckt hat soweit gut funktioniert.
Wipetower ist aber Pflicht... zumindest krieg ichs nicht ohne hin. Nach jedem Extruderwechsel läuft da halt Filament raus und wenn er dann anfängt zu drucken kommt erstmal nichts. Und wenn man dann nur eine winzige Fläche gedruckt wird, kommt da halt im Worstcase gar nichts raus oder ist zumindest stark unterextrudiert.
Also eigentlich ist der Wipetower kein Wipetower, sondern ein Primetower.
Eigentlich würde ich bei der Aktivierung eines Extruders gerne noch in der Parkposition einfach 2mm Filament nachschieben. Was rausläuft wird dann an den Abstreifern abgewischt wenn der Extruder die Parkposition verlässt. Aber ich habe noch nichts gefunden wie ich das hinkriege.
Die Option "Extra length on restart", schiebt halt nach jedem Absatz neues Filament durch, also auch nach einem Travel und auch beim Toolchange nicht noch in der Parkposition, sondern erst wenn der Extruder schon unterwegs ist. Damit hab ich dann immer einen Blob an der Stelle wo der Extruder ansetzt...
Danke!
Ich quäl den 0.2 grad mit dem Salty McCreedy in 0.1 layern aus ABS.
Das sieht echt nach Grundlagenforschung aus...
Ich werd immer neugieriger den AM8 auf 2 Toolheads umzubauen. So mit 2 MiniStealhburnern sollte das gut gehen. Aber erst wenn der 2.4 steht.
MrSl
Experte
Meinen herzlichsten Dank! Wie bereits gesagt, rettest Du mir damit quasi das Projekt 🙌
Freue mich auf die Teile!
Lg
Freue mich auf die Teile!
Lg
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Ich hatte mir die Teile auch mal Runtergeladen und weiß garnicht mehr wie lange das gedauert hätte
Ich bin beeindruckt!
Das von Siboor beigelegte Hotend im V0.2 schafft es bei 0.48mm layer height, 0.66mm extrusion width, 250°C und 80mm/s die erforderlichen 25mm³/s (echtes) ABS durch die 0.6er Düse zu drücken.
Gleichzeitig schafft es die Düse 0.1mm mit entsprechenden Details darzustellen (ABS+). Der Salty ist da echt ecklig.
Und da sie aus gehärtetem Stahl ist, kann ich auch fieses Zeug durchjagen. Das waren gut angelegte 13,86€ fürs 3er Pack!
Das von Siboor beigelegte Hotend im V0.2 schafft es bei 0.48mm layer height, 0.66mm extrusion width, 250°C und 80mm/s die erforderlichen 25mm³/s (echtes) ABS durch die 0.6er Düse zu drücken.
Gleichzeitig schafft es die Düse 0.1mm mit entsprechenden Details darzustellen (ABS+). Der Salty ist da echt ecklig.
Und da sie aus gehärtetem Stahl ist, kann ich auch fieses Zeug durchjagen. Das waren gut angelegte 13,86€ fürs 3er Pack!
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toscdesign
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Foto geht grad nicht... ist von denen selbst gezimmert aus so einem ohne Bajonett am Kühlkörper, so dass es mit 4 Schrauben befestigt werden kann. Die Düse ist keine CHT, ganz normal 0.6 aus gehärtetem Stahl.
Heisst: wenn ich den alten V6 im AM8 auf die 0.6er Düse umrüste, kriegt der auch gleich so einen Keramikheizkragen verpasst.
Aber erst muss der noch Ersatzteile für den V0.2 drucken, hab gestern Nacht schlaftrunken kurz nochmal was drucken wollen und vergessen daß noch was auf dem Bett war.
Ergebnis: Die Front vom Ministealth gerissen, so daß einer der Bauteillüfter fast rausfällt, und das X-Carriage gleich mitgespalten.
Also erstmal ein paar Stunden auf dem langsamen AM8 beides neu, und dazu noch ein Tool welches die Gurte beim Austausch festhält, damit ich nicht alles auseinandernehmen muss.
toscdesign
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toscdesign
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Also direkt am Druckkopf?
X-Carriage fertig.
Bei meinem Teil stimmt die Layerhaftung, habs grad versucht zu brechen mit den Händen, keine Chance.
Sieht ganz annehmbar aus für den alten Bettschubser trotz leichtem Ringing bei 80mm/s, oder?
Bei meinem Teil stimmt die Layerhaftung, habs grad versucht zu brechen mit den Händen, keine Chance.
Sieht ganz annehmbar aus für den alten Bettschubser trotz leichtem Ringing bei 80mm/s, oder?
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Also bei den schwarzen Siboor-Teilen sind definitiv ein paar zu heiss gewaschene! 
Komisch, Hab ich jetzt mehreren gelesen, die Sets aus CN hatten, daß die bunten Teile okay sind und bei den schwarzen welche mit Warping und schlechter Layerhaftung drunter sind.
Den Stealth hab definitiv ich geschrottet, aber das Carriage sah mir gleich stark nach viel zu leicht nachgegeben aus...
Und beim Demontieren gabs dann das:
- you get what you pay for...
Gut daß die Teile vom 2.4 selber gemacht sind aus gutem ABS, der Typ hat ne ganze Farm in der Scheune stehen.
Komisch, Hab ich jetzt mehreren gelesen, die Sets aus CN hatten, daß die bunten Teile okay sind und bei den schwarzen welche mit Warping und schlechter Layerhaftung drunter sind.
Den Stealth hab definitiv ich geschrottet, aber das Carriage sah mir gleich stark nach viel zu leicht nachgegeben aus...
Und beim Demontieren gabs dann das:
- you get what you pay for...Gut daß die Teile vom 2.4 selber gemacht sind aus gutem ABS, der Typ hat ne ganze Farm in der Scheune stehen.
toscdesign
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Danke
Sieht aus wie ein Mix aus dem Rapido und einem V6 hotend 😅
Sieht aus wie ein Mix aus dem Rapido und einem V6 hotend 😅
Ja. Vor allem den Kühlkörper findet man nicht so einfach, weil ohne Bajonett. Der E6 passt nicht in den Ministealthbauraum.
Hab ne weile nach den Heizungen (als Backup) gesucht und dann ein komplettes Hotend für 20€ von Ali bestellt.
Hab ne weile nach den Heizungen (als Backup) gesucht und dann ein komplettes Hotend für 20€ von Ali bestellt.