[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Ja, vom Prinzip her ist mein Aufbau auch nicht anders, allerdings reicht da ein einzelner 350F 2,7V Kondensator aus...da sieht man regelrecht wie Leiterbahnen verdampfen können.

Klar, eigentlich als Spaßprojekt gebaut und das Laden eines solchen Oschis ist auch mit Vorsicht zu genießen, vielleicht mache ich bei Gelegenheit ein Video davon.
 
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350F oder 350uF? 350F sind ja ne Menge Holz. Letztendlich gehts ja nur um den möglichen Strom um die Bleche zu verschweißen und um die Ladespannung des Elkos, weil so die maximal mögliche Energiemenge gedeckelt ist.
 
Ja, 350F aber dafür eine max. Spannungsfestigkeit von 2,7V. So ein Boostcap ist echt kein Spielzeug.
 
Oh liebe Leute wenn man 2 Hobbys hat deren wichtigster Bestandteil Elektronik ist und diese einen Ärgern will, könnte man verrückt werden.
Meine Planung war den Tronxy, dem das MB die Freundschaft gekündigt hatte, aufzurüsten.
Da kam dann meine GPU die so langsam keine Lust mehr hatte die Bildwiedergabe ohne Fehler durchzuführen als zweiter Spielverderber dazu.
Deshalb war ich in letzter Zeit nicht sehr aktiv hier, aber die neue GPU ist verbaut und die Nachfolge Operationen sind auch schon sichtbar.
Jetzt noch andere CPU und NT DANN ist der Tronxy fällig.
Mittlerer Weile sind ja die Drucker Boards auch nicht gerade günstiger geworden, aber mal schauen wie sich das alles ausgeht.

Als Board hatte ich eines von diesen jetzt in die engere Auswahl genommen, aber da fehlt bei einigen noch der Bildschirm.
Da würde ich gleich auf einen 5" gehen wollen.

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Bei dem fehlt noch der Bildschirm:

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1654873198013.png

Durch Zufall gerade das hier gefunden, sieht nicht schlecht aus:


Nach längerer Zeit haben die wieder dieses Bundle im Angebot:

 
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Ich würde das Octopus oder SKR2 bzw. 3 nehmen und fertig. Ocotpus aber nur, wenn du die Anschlüsse brauchst. Zum Beispiel wegen tripple z, Dual extruder oder so…
 
Tzk schrieb:
Ocotpus aber nur, wenn du die Anschlüsse brauchst.
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Wenn man die Anschlussmöglichkeiten hat:
Oh da fallen mir gerade ein paar Schweinerein ein wie ich den Tronxy umbauen kann:

- Mehrfarben Druckkopf, mindestens 3, also 3 Motoren für die Extruder
- Die 2 Z Achsen einzeln aufteilen und mit separaten Endschaltern versehen, hier noch 2 Motoren die angesteuert werden.
+ Y und Y Achse macht dann 7 Motoren die hier dann in Benutzung sind.
Da wäre dann noch einer frei, vielleicht doch 4 Farben? Oder verschiedenen Materialien.

Verdammt, das gibt wieder von schlaflosen Nächten und andauernden Neuen Ideen sehr starke Kopfschmerzen nehme ich mal an.
 
Multi Material Unit würde ich eher als eigenständiges Gerät mit eigenem Board sehen und nicht im Drucker integriert.
Siehe bspw. ERCF
 
Das hätte auch was aber da braucht es ein wenig mehr Platz beim Drucker. Hier bin ich ein bisschen eingeschränkt.

Also ich glaube so ein Rabbit ist nichts für mich und auch von dem Mehrfarbendruck über eine Düse werde ich mich verabschieden.
2 Farben mit 2 Druckköpfen, also ein IDEX Drucker, ist da schon eher mein Fall.

Aber das gibt dann einen neuen Drucker, da habe ich ein paar in der Auswahl.

JGMAKER Artist-D Pro 3D Drucke ( hier sollte man auf das PRO achten )
Nachteil:
Der Drucker hat ja Nozzeln die nicht Standard sind und entsprechend teuer und selten zu bekommen.

TRONXY 3D-Drucker Gemini S mit Dual-Extruder
Nachteil:
Kein Direkt Extruder
Tronxy typisch ein spezielles Eigenbau Board mit aufgelöteten Treibern.

Sovol SV04
Nachteil:
Bei der Größe des Druckbettes ist die Führung der Y Achse doch irgendwie für mich nicht gut gelöst. Die scheint sehr schmal und da befürchte ich das hier das Druckbett zum kippeln neigt.
Hier sind auch die Treiber auf dem Board verlötet.

WEEDO X40 IDEX 3D Drucker
Nachteil:
Umständliche Z Offset Einstellung und auch das Spannen der Riemen soll nicht so gut sein.
Ein Board verbaut das die Treiber aufgelötet hat,für mich schon ein NoGo.

Wie man sieht habe die alle so ihre Nachteile und teilweise meckern auf höchsten Niveau, aber ein Board bei dem man die Treiber wechseln kann und was keine Firmware besitzt die nicht durch Marlin oder Klipper ausgetauscht werden kann kommt mir nicht ins Haus.
Aber wenn alle Stränge reißen werde ich gleich ein Board dazukaufen.
Mir gefällt das SKR 3 immer besser, der verbaute Prozessor und auch die Anschlussmöglichkeiten.

Für die Offset Einstellung der Nozzeln würde ich mir bei solchen Geräten dieses Teil holen, damit kann man die Einstellung sehr genau vornehmen.

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Die MKS wären für mich eine Notlösung. Das SKR3 bzw das Octopus wäre da deutlich besser.
Ein SKR3 ist auf dem Weg zu mir und das Octopus liegt im Schrank.
Magst du Klipper nutzen? Hätte eventuell noch ein Fysetc Spider 1.1 übrig.
 
Danke für das Angebot aber bin gerade so einiger maßen mit Marlin warm geworden und bei Klipper braucht es ja auch noch einen Raspberry.
Da ist dann wieder viel umgewöhnen nötig, habe mir da schon einige Videos zu angeschaut und da ist irgendwie nicht das "wollen haben" Gefühl vorhanden.
Ja das SKR3 ist ganz weit oben auf meiner Wunschliste gelandet, da fehlt nur noch ein guter Bildschirm dazu.
Als Treiber werde ich wohl TMC 2209 ( STEP,DIR oder UART Mode? ) nehmen, beim Robin Nano im TwoTrees sind TMC 2208 ( Stand Alone ) verbaut.
 
Gamer1969 schrieb:
2 Farben mit 2 Druckköpfen, also ein IDEX Drucker, ist da schon eher mein Fall.

Aber das gibt dann einen neuen Drucker, da habe ich ein paar in der Auswahl.
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RatRig hat auch einen IDEX im Programm und der der Vcore 3 soll ein Idex Upgrade bekommen. Letzteres dauert noch etwas, da bin ich auf die Umsetzung gespannt.
 
Der Drucker muss ja von Werk aus nicht direkt mit einem zweiten Druckkopf auf der Gantry kommen, man kann einen dazusetzen.
Es muss halt die Firmware dahingehend angepasst werden. Und dann wird Klipper wieder sehr interessant, weil viele IDEX Open Source Drucker oder Lösungen für solche Klipper als Unterbau nutzen. Gibt auch Vorons bspw mit IDEX als UserMod (nen Trident oder nen Switchwire habe ich schon gesehen).

Nachteil ist halt, dass die Gantry einen weiteren Druckkopf tragen muss und das Gewicht somit um ein gutes Stück nach oben geht, d.h. weniger Beschleunigung, ggf. weniger Endgeschwindigkeit dadurch -> langsamere Drucke.

Man kann natürlich dann auch versuchen dem Entgegenzuwirken mit Titanschrauben etc. und Extrusionen aus Carbonfaser und die gedruckten Teile dann aus CFNylon oder ähnlichem druckt, wird dann aber auch schön teuer.
 
Der Voron
Morpheuz schrieb:
Gibt auch Vorons bspw mit IDEX als UserMod (nen Trident oder nen Switchwire habe ich schon gesehen).
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Danke für den Fingerzeig, das ist in der Tat eine sehr interessante Umsetzung am Voron... Das Teil ist ja ein CoreXY, weshalb man nicht sooo leicht einen IDEX bauen kann. Hier wird es im Prinzip ein CoreXX mit zusätzlichen Motoren für das Portal auf Y. Schön gelöst. Denke der Vcore 3 IDEX wird exakt so laufen.


 
Morpheuz schrieb:
Man kann natürlich dann auch versuchen dem Entgegenzuwirken mit Titanschrauben etc. und Extrusionen aus Carbonfaser und die gedruckten Teile dann aus CFNylon oder ähnlichem druckt, wird dann aber auch schön teuer.
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Tja unser Hobby ist halt eine teure Angelegenheit ABER wir können froh sein, stell dir vor du hast zum Hobby 3D Druck auch noch das Hobby Modellbau und damit meine ich die richtig fies teuren Modell Zubehörteile wo eine Turbine schon 4 stellig kostet.
Na ja eins nach dem anderen, erst mal der PC auf Vordermann und dann die 3 D Drucker.
Für einen neuen IDEX, da fällt mir ein das es vielleicht ganz gut wäre einen mit Gehäuse zu kaufen wegen dem Druck von Materialien die schon eine wohlige Wärme brauchen, werde ich wohl so 1000 € veranschlagen.
Muss bloß einen Platz für das Teil finden, na ja den Fernseher rausschmeißen wäre eine Möglichkeit, kommt sowieso nur Müll.
Außer ich verbanne die Teile in den Keller ( müsste allerdings eine Schalldämmung einbauen, da Mietshaus mit sehr dünnen Wänden ), DA würde sich dann Klipper anbieten, so schön mit Webcam Fernüberwachung und nicht vergessen automatischen Feuerlöschsystem.
 
Hat eigentlich schonmal jemand versucht PLA zu "polieren"?

Hab gerade mal versucht, mit PLA auf die glatte Seite meiner Einlagen zu drucken. Wie ich mir fast schon gedacht habe, hat das mit nem Propfen PLA an der Düse geendet. :d
Auf der beschichteten Seite hält das top, aber die Grundfläche ist dann immer so unschön rau.

Hat das irgendjemand schonmal versucht zu polieren? Ich hätte nen Akkuschrauber und nen Dremel. Vielleicht irgendwelche Empfehlungen was man da am besten für Aufsätze nehmen könnte oder so?
 
Ich hab keine Ahnung, was genau du meinst. Schuh Einlagen? Klingt flach für mich.

Schleifpapier verschiedener Körnungen mit Schaumstoff auf der Rückseite?
 
pwnbert schrieb:
Ich hab keine Ahnung, was genau du meinst. Schuh Einlagen? Klingt flach für mich.
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pwnbert schrieb:
Schleifpapier verschiedener Körnungen mit Schaumstoff auf der Rückseite?
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Jo und einmal schief angesetzt haste ne Kerbe drin, deswegen schrieb ich "polieren" und nicht "schleifen". ;)
 
Ich versteh nicht, was magst du machen?

... dann darfst eben nicht schief ansetzen? Nimmst eben entsprechend feines? Da hast nirgendwo eine Kerbe, wenn du dich nicht blöder anstellst als notwendig, nicht gegenüber einem Akkuschrauber, mit sowas hat noch keiner was anderes sinnvoll gemacht als gebohrt und geschraubt.
 
Liesel Weppen schrieb:
Ich probiere aktuell das Powerbank-Konstrukt hier aus: https://www.thingiverse.com/thing:5221197
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Passt übrigens nicht wirklich genau zu meiner Platine. Die ist ca. 1mm versetzt und liegt auf und damit passen die Anschlüsse nichtmehr genau.

Muss mal gucken, ob ich das mit ein bisschen schleifen noch "retten" kann. Weiß natürlich auch nicht, ob das 3D-Modell nicht genau passt, oder ich vielleicht doch eine minimal andere Platine habe.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

pwnbert schrieb:
... dann darfst eben nicht schief ansetzen? Nimmst eben entsprechend feines? Da hast nirgendwo eine Kerbe, wenn du dich nicht blöder anstellst als notwendig, nicht gegenüber einem Akkuschrauber, mit sowas hat noch keiner was anderes sinnvoll gemacht als gebohrt und geschraubt.
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Wenn du nicht verstehst, dann halt halt einfach deine... Also echt jetzt. :rolleyes2:

Es gibt doch auch z.B. so Polierscheiben, die sind weicher und passen sich der Oberfläche an. Damit kann man dann evtl. auch Rundungen einfach glätten, nicht abschleifen. Keine Ahnung ob das taugt, aber deswegen frag ich ja. Vielleicht hat sowas ja schon jemand ausprobiert und könnte mir nen Tipp geben. Einfach irgendwas das besser ist als einfach nur Schleifpapier. Darauf bin ich auch schon selbst gekommen, aber das ist eben einfach nicht wirklich gut.
 
1mm wegnehmen hat aber wenig mit polieren zu tun... unter polieren versteht man das ebnen der Oberfläche mit minimalen Materialabtrag.

Naja, mit einem scharf verzahnten Fräser im Dremel, der das Material schneidet und nicht schmilzt... musst halt vorsichtig arbeiten.


edit: Evtl. den Rand mit einem Entgrater bearbeiten, sollte ohnehin jeder 3D-Druck-Mensch haben. Damit macht man zwar eher Fasen auf etwas, kann aber evtl. trotzdem nützlich sein.
 
pwnbert schrieb:
1mm wegnehmen hat aber wenig mit polieren zu tun... unter polieren versteht man das ebnen der Oberfläche mit minimalen Materialabtrag.
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Ja genau! Und wo exakt habe ich jetzt was von 1mm wegnehmen geschrieben? Ich will GLÄTTEN nicht wegschleifen.

Liesel Weppen schrieb:
Muss mal gucken, ob ich das mit ein bisschen schleifen noch "retten" kann.
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DAS war eine separate Antwort zu dem Powerbank-Thingi. DA muss ich wirklich was wegschleifen. Hat nichts mit der Frage zu tun, wie ich die auf der Druckplatte aufliegend gedruckte Oberfläche GLATT kriege.

Die eine Frage war, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, hat jemand nen Tipp wie ich z.B. das hier glatt kriege:
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Das andere, was übrigens überhaupt keine Frage war, bezog sich auf die Powerbank, nämlich das die im Bild markierten Kanten dazu führen, das die Platine nicht genau passt, da muss ich natürlich schleifen:
1654899177394.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Liesel Weppen schrieb:
Die ist ca. 1mm versetzt und liegt auf und damit passen die Anschlüsse nichtmehr genau.
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Ah, na ok.

Chill mal, du weisst, dass ich in der Regel versuche, brauchbare Antworten zu geben.
Du musst dich halt ordentlich erklären.

Du druckst also auf eine Druckplatte, die etwas Struktur hat, und diese Fläche am Werkstück, möchtest du dann nachträglich glätten? Versteh ich das richtig?
 
pwnbert schrieb:
Du druckst also auf eine Druckplatte, die etwas Struktur hat, und diese Fläche am Werkstück, möchtest du dann nachträglich glätten? Versteh ich das richtig?
Zum Vergrößern anklicken....
Jap, siehe Edit oben.
Die hat wohl auch schon "Kratzer" oder so, auch wenn ich nicht verstehe wie die Zustande kamen. Das sind die "Furchen", aber man sieht auch allgemein, das es eben rau ist.
 
Bild 1:
Du holst dir einen Bogen Schleifpapier (A4 oder so), am besten mit Textilgewebe-Unterbau (diese, wo die Schleifkörner auf so ner Art Gewebestoffdings kleben, nicht die auf diesem billigen Papier).
Dieses Papier legst du auf deinen Tisch, Werkbank, auf eine große Fliese, irgendwas glattes hartes, auf dem du arbeitest.
Dort fährst du mit deinem Werkstück mit gleichmäßigen Druck herum, du kannst 8er machen, was eben Zweckmäßig ist. dabei schön mittig und gerade aufdrücken, damit du es nicht konvex schleifst.
Das ganze geht nass (mit Wasser) und trocken, zwischendruch den Staub entfernen.
 
Hab ich schon mit 120er Schleifpapier versucht (nicht bei dem Stück, aber bei anderen), aber das PLA ist so prügelhart, da schleifst dir ja nen Wolf. Und der Übergang zur Rundung wird damit auch nicht gerade besser.
War jetzt natürlich kein Schleifpapier mit Gewebe und nicht mit Wasser... aber hmmm.
Deswegen die Frage ob es evtl. brauchbare z.B. Polieraufsätze für Akkuschrauber oder Dremel gibt. Es muss auch nicht absolut plan sein, ich hätte es nur gerne glatt.
 
Liesel Weppen schrieb:
Die eine Frage war, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, hat jemand nen Tipp wie ich z.B. das hier glatt kriege:
1654899038214.png
Zum Vergrößern anklicken....
Ich habe sowas mal mit einem Stück Blech gemacht, jetzt werde einige denken wie das, ganz einfach:

Ein Blech Stück oder ein Deckel einer Dose auf der Herdplatte erhitzen, das Teil drauflegen und auch dort lassen.
Jetzt das ganze schnell in kaltes Wasser eintauchen, dadurch hat sich das Teil gelöst und war Spiegelglatt.
Mit einem Infrarot Thermometer kann man gut die Temperatur des Blechteils was man verwendet gut kontrollieren, hatte das auf 260 °C gebracht damit die Oberfläche schnell schmilzt.
 
Das klingt auf jedenfall nach einer interessanten Idee, von der ich mir durchaus vorstellen könnte, das sie funzt, auch wenn komplett out-of-the-box gedacht :d
 
P.S. Mit einem Bügeleisen und als Trennung zur Bügeleisen Sole ein Papier nehmen das mit Wachs behandelt ist.
Das Papier kann man nach dem Abkühlen leicht abziehen.
Funktioniert wohl nur bei Material mit niedrigen Schmelzpunkt.

Mein Vater hat immer gesagt: " Geht nicht gibt es nicht, du hast einen Kopf mit Gehirn benutze ihn, du bist kein Politiker die besitzen sowas nicht. "
 
Ohja, wo du es jetzt sagst, das wäre noch ein Verwendungszweck für mein seit bestimmt 10 Jahren ungenutzt rumliegendes Bügeleiesen :d
 
Was das Druckteil angeht: Da war zu tief gelevelt, deshalb sieht das so aus wie es aussieht.
 
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