[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

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Naja das Ding läuft ja :fresse: Da am Hotend alles über ein Daugtherboard läuft, müsste ich dann da auch noch eins nehmen was das auch kann. Komplett neu aufbauen werd ich den Drucker wegen sowas definitiv nicht, erst recht nicht aus der Anforderung raus :fresse:
 
KurantRubys schrieb:
Naja das Ding läuft ja :fresse: Da am Hotend alles über ein Daugtherboard läuft, müsste ich dann da auch noch eins nehmen was das auch kann. Komplett neu aufbauen werd ich den Drucker wegen sowas definitiv nicht, erst recht nicht aus der Anforderung raus :fresse:
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Daughterboard ist ebenso geflogen.
Einfach direkt verkabeln oder auf CANBus setzen. Gibt ja genug Möglichkeiten ;)
Aktuell sitzt da sogar eine Wago Klemme am Druckkopf XD
 
toscdesign schrieb:
Habe ich Wago gehört?
Nein, sowas macht man doch nicht :hust:
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Die Alternative wäre drei Heizpatronen mit kurzem Kabel an ein Kabel zum Mainboard zu löten ;)
Da Creality da mit dem Daughter Board arbeitet und die Kabel großzügige 25-30mm lang sind bleibt keine andere Lösung. Die Heizpatronen selbst sind natürlich kein Standard-Bauteil sondern Einzelanfertigungen passend zu der 3in-1out Nozzle. Kannst du nur bei Creality in der Größe kaufen.
Das Daughter Board nutzt so einen 12 Pin Molex als Kabel vom Mainboard. Da sind dann vier Adern V+, drei Ground und keine Ahnung was noch alles. Mangels Doku muss man ja alles selbst messen und raten.
Habe kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt mir einen Adapter zu bauen, das wäre aber ziemlich viel Arbeit gewesen.
Irgendwann baue ich mir noch eine kleine Platine mit vier hübschen Schraubterminals zur Spannungsversorgung. Bis dahin hängt da die Wago ^^
 
chrizZztian schrieb:
Die Teile sind ja nicht besonders groß... Bissl Dimafix (klebt stärker je wärmer) auf die (PEI) Platte und im Slicer Draft Shield / Wind Shield aktivieren dann sollte das eigentlich klappen. So schwer sind (kleine) ABS Teile ohne Einhausung nicht zu drucken. Im Notfall einen Karton drüber stellen ^^ So hab ich wegen Problemen mit dem PIF Programm fast die Hälfte der Voron-Teile auf nem Ender gedruckt. (Hatte nur die Hälfte der Teile bekommen, die dafür doppelt und die Nachlieferung hat ewig gedauert.)

Und ansonsten gibts noch hier den Thread mit vielen hilfsbereiten Luxxern:
Wer brauch etwas gedrucktes? => HWLuxxx Community Drucker

Achso... Und paar Teile selber drucken können schadet auch nicht :-) - z.B. hinten den Luftauslass würde ich direkt komplett schließen und stattdessen einen Nevermore Filter einbauen.
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Habe jetzt den ersten Teil des Carriage mit einem Prusa MK2.5 gedruckt. Der Wind Shield hat echt gut funktioniert. Zudem steht die Hitze im Keller, also war es quasi eingehaust :LOL: Werde nachher aber noch mal einen Testdruck mit dem Voron Kalibrierwürfel machen, da das Teil in Längsrichtung um 0,5 mm abweicht (ich weiß nicht ob das kritisch ist).

Bzgl. CANBus und Umbilical hätte ich noch einige Fragen:
  • Ich habe ein BTT Octopus Board, daher benötige ich neben dem BTT SB2240 auch noch ein U2C richtig (z. B. die hier: Amazon Link)?
  • Ist das SB2240 gegenüber dem SB2209 zu bevorzugen, da neuer?
  • Hattet ihr Probleme mit Überhitzungen oder anderen Übertragungsstörungen, da man das teilweise liest?
 
@Odin95 Das Octopus Board hat bereits einen CAN Anschluss. Du brauchst also kein U2C. Nur einen RJ11 Stecker / Kabel, wo du dann das Can Kabel vom SBxxxx dran lötest.

Zum Board: Ich hab noch das SB2040 - zu den anderen kann ich nichts sagen. Ich glaube zwischen 2240 und 2209 ist nur der stepper driver was anders? Aber ich meine beiläufig in ner Voron Gruppe gelesen zu haben, dass das SB2240 irgend einen Bug hat. *klick* -> Würde also eher das 2209 holen.

Beim SB2040 hatte ich mit Hitze keine Probleme, hab aber trotzdem nen Lüfter Cover gedruckt. (Nen Cover mit Öffnungen hätte sicherlich auch "gereicht".)
 
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Ahrimaan schrieb:
Der läuft in meinen allen Vorons und hatte bisher keine Probleme damit.
Also eine klare Kaufempfehlung (ACHTUNG bitte nur Rev 1.2 nehmen, 1.1 hat per Default Hotend auf AN wenn du keine Firmware geflashed hat
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Ja in der Anleitung stand irgendwo, dass man das Hotend erst nach dem Flashen anklemmen sollte. Glaub als ich das im Feb gemacht hab gab es aber schon nur noch die neue Revision. ^^ Aber ich hatte damit bisher auch noch kein Problem. Aber keine Ahnung was die neuen jetzt alles besser können außer das man nen Display im SB verbauen kann. :d
 
Ich hab jetzt auch eine SpaceMouse. ^^ Nach ner Stunde rumspielen kommt man zumindest schonmal zuverlässig ans Ziel... (Hab Zoom auf "Drücken, Ziehen" anstatt "Vor- / Rückwärts" gewechselt. Danach hat es sich für mich direkt recht natürlich angefühlt.)

Aber ich weiß noch nicht welchen Navigationsmodus ich nutzen werde. Der normale wo man alles gleichzeitig bewegen kann oder "Dominant" wo immer nur eine Bewegungsrichtung gleichzeitig ausgeführt wird. (Die, die am meisten / dominant gedrückt wird.) Was macht ihr?

Der erste klingt nach "Pro" und wäre logisch aber ich schaff es damit in Fusion nicht alle Bewegungsrichtungen 100% "isoliert" auszuführen.
z.B. Nickt / Wippt man oben zum Drehen mit nur einem Finger ist das schon so viel, dass man rauszoomt - also muss man dabei gleichzeitig unten zum Kontern anfassen... Links / Rechts bewegen ohne gleichzeitig 1% zu drehen oder zu nicken. Nicht sicher ob möglich ^^

Bei Dominant kann man keine hübschen Kamerafahrten machen aber wenn ich will, dass die Skizze sich nicht dreht sondern nur in genau eine Richtung bewegt ist das kein Problem. Demnach aktuell eher mein Favorit.
 
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Kann die space Mäuschen nur empfehlen. Mit etwas Übung sind die echt gut zu bedienen
 
Oder auch nicht 😥
Bin überhaupt nicht damit zurecht gekommen. Habe sie weiter vererbt
 
Apropos 3D Mouse. Ist in meinem YT Feed hochgekommen - baut sie doch selber:

 
RP2040 Basis klingt schon mal gut, hab da auch schon geschaut nach dem ganzen Keyboard Kram :d muss ich mal in Ruhe durchgehen, die normale ist für 1,2x im Monat hoffnungslos überteuert
 
KurantRubys schrieb:
RP2040 Basis klingt schon mal gut, hab da auch schon geschaut nach dem ganzen Keyboard Kram :d muss ich mal in Ruhe durchgehen, die normale ist für 1,2x im Monat hoffnungslos überteuert
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Studenten und Universitäten bekommen 50% Rabatt. Zumindest war das früher so ^^
 
Gut das bringt mir Nix, ich dürfte nicht mal studieren 😅
 
XD mir war das nach 7 Jahren Vollzeit arbeiten tatsächlich sehr Recht mal studieren zu dürfen. Macht schon Spaß ^^
Rabatt gibt es auch teils über Vereine und Co. Je nachdem was ihr sonst noch für Hobbies habt gibt es da vielleicht einen Weg ;)

Hat jemand Erfahrungen mit Bauraum Heizungen bei Resin Druckern? Überlege tatsächlich so etwas am Saturn 2 einzusetzen. Der hat ja sogar eine Abluft Vorbereitung
 
RcTomcat schrieb:
XD mir war das nach 7 Jahren Vollzeit arbeiten tatsächlich sehr Recht mal studieren zu dürfen. Macht schon Spaß ^^
Rabatt gibt es auch teils über Vereine und Co. Je nachdem was ihr sonst noch für Hobbies habt gibt es da vielleicht einen Weg ;)

Hat jemand Erfahrungen mit Bauraum Heizungen bei Resin Druckern? Überlege tatsächlich so etwas am Saturn 2 einzusetzen. Der hat ja sogar eine Abluft Vorbereitung
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Gibt für den Saturn entweder ne Heizung für die Vat (Klick mich hart) oder so PTC Heater für den Abluftschacht
 
So ich glaub mein Silica ist soweit, dass ich das wieder trocken muss/darf. Feuchtigkeit geht in allen Boxen von 10% auf ~25% hoch. Nach dem Experiment mit dem Becherhalter aus PLA der einfach nur geschrumpft ist, hätte ich die jetzt auch einfach mitsamt PLA Container in den Ofen geschoben. Oder Einwände dagegen?
 
Einfach wiegen wenn es trocken ist.
50g trocken sind z.B. 60g feucht

Dann weißt du immer wenn du es trocknen musst
 
KurantRubys schrieb:
So ich glaub mein Silica ist soweit, dass ich das wieder trocken muss/darf. Feuchtigkeit geht in allen Boxen von 10% auf ~25% hoch. Nach dem Experiment mit dem Becherhalter aus PLA der einfach nur geschrumpft ist, hätte ich die jetzt auch einfach mitsamt PLA Container in den Ofen geschoben. Oder Einwände dagegen?
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Ja bei ~25% sind die durch. Aber das Silica regeneriert nicht sooo leicht... Ich hab 1 kg letztens 2 std. bei 120°C im Ofen und musste mehrfach "umrühren", weil alles in einer großen Glasschale war und immer nur die obere Schicht getrocknet ist. (Hab mit Indikator.)
 
Ich mach das immer in der Mikrowelle, für 1-2 min, hole es dann raus und lasse es abdampfen. Das ganze 2-3mal wiederholen und fertig.

Ich habe mir selbst 50g Säckchen abgefüllt und pro Filament quasi 1 Säckchen (in der Box sind 2 Filamente und 2 Säckchen).

Funktioniert prima 👍
 
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