[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

fp483 schrieb:
Dazu müsste ich den Kopf nochmals umdesignen und neu drucken. Daher würde ich lieber erst mal neue Kabel legen.

Bei den anderen Druckern hab ich mit CAN bisher 0.0 Probleme trotz unzähliger Druckstunden. Ich befürchte ich hab nicht ordentlich verlegt.
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Welche Bus Geschwindigkeit hast du konfiguriert?
 
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Ganz gemächlich 250000. Wie gesagt, dadurch dass das auf drei Druckern ohne Probleme läuft tippe ich auf miese Kabel, schlecht gecrimpt oder schlecht verlegt in der etwas engen Kabelkette.

Der einzige weitere Unterschied wäre das etwas längere kabel (3m) um an beide Köpfe zu kommen.

Nun sind etwas dickere kabelketten bestellt und ich mache mir mal Gedanken darüber, ob ich das per USB oder per can anschließe.

Grüße fp483
 
Hab jetzt den Creality Ender 3 v3 KE für 220€ bekommen. Kann mir jemand schon Mal ne Seite nennen (am besten auf deutsch) wo ich mich schon Mal wegen den Flashen einlesen kann?

Edit:
Die Frage die schon nach Google aufgekommen ist: Mainsail oder Fluid?
 
Zuletzt bearbeitet:
fp483 schrieb:
Ganz gemächlich 250000. Wie gesagt, dadurch dass das auf drei Druckern ohne Probleme läuft tippe ich auf miese Kabel, schlecht gecrimpt oder schlecht verlegt in der etwas engen Kabelkette.

Grüße fp483
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Bei mir machen 500k scheinbar Probleme. Einen Fehler am Kabel konnte ich nicht messen, jedoch hatte ich nun mehrere Abbrüche nach 3-4 Stunden. Seit ich am Samstag auf 1 Mio gewechselt hatte gab es keinen Fehler mehr. (selbes Druckteil nun bereits 3fach gedruckt.)

@toscdesign
ratrig/Mikkel war schon immer contra can bus ;)
Das Thema Redundanz bei CAN war noch nie ein Argument für CAN am 3D Drucker.

Würde ich nochmal auf CAN setzen? Vermutlich nicht. Aber es ist eben schon konfiguriert, die Leitungen gelegt. Ein Rückbau macht daher wirklich nur Sinn sofern die Verkabelung auch für ein anderes Projekt angefasst werden muss. Der Grund für CAN war bei mir tatsächlich ein defektes USB Kabel. Das Kabel fand die Schleppkette nicht so angenehm.
CAN Boot bzw. katapult ermöglicht mir auch Firmwareupdates ohne irgendwelche Knöpfe drücken zu müssen.
 
toscdesign schrieb:
@HardwareFreaky
Ich würde Mainsail nutzen, Fluid ist zwar auch gut, aber nicht so weit verbreitet.

Anleitung explizit zu diesem Drucker wüsste ich jetzt keine.
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hessburg.de

Ender-3 V3 KE: Klipper Upgrade – Hessburg.de

Kaum hatte ich meinen Artikel über den Ender-3 V3 KE fertiggestellt, gab es schon ein Upgrade, das meine Hauptkritik am Drucker obsolet macht! Hier zeige ich Di
hessburg.de hessburg.de

Hab die gefunden, werde ich Mal versuchen wenn er da ist. Erst Mal muss ich mir sowieso noch ein Schrank bauen. Möchte es diesmal etwas aufwändiger bauen.
 
HardwareFreaky schrieb:
Die Frage die schon nach Google aufgekommen ist: Mainsail oder Fluid?
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Hab bei mir beides drauf. Fluidd hat imho den besseren G-Code viewer, der ist 2D nicht 3D. Finde ich grade was Exclude Objects und Co. angeht deutlich angenehmer zu handhaben. Mit Kiauh kannst du ja auch problemlos beides installieren, Mainsail läuft bei mir auf Port 80 und Fluidd auf Port 81. Hast dann freie Auswahl was du davon nutzen willst
 
Also ich hab mich jetzt für usb entschieden, aber nur weil ich die Kabel eh neu legen muss, zwei entsprechende USB Kabel vorhanden sind und ich so lediglich die Datenlleitungen "abzwicken" muss. Ok, zwei Teile muss ich neu drucken.

Das ist aber keine Abwertung des CAN-bus, dieser läuft wie gesagt problemlos in den anderen Druckern.

Ich melde mich, wenn das erledigt ist mit Feedback.
 
Hab mal nen kleines Projekt gestartet:

1709637446586.png
1709637466767.png


Sehen uns dann in zwei Wochen wieder :lol:
 
Die neuste Version von Klipper hat "Adaptive Mesh" fest eingebaut?

Man braucht kann KAMP mehr!?

Kann das jemand bestätigen?
 
Hallo,
kann mir bitte jemand Helfen.
Leveling is abnormal, die Snozzle wird in die Platte gedrückt. ie kann ich den Abstand auf der X-Achse ändern, Bekomme ich nicht hin.
Danke
 
Mal gucken ob die Gaspedale halten. :fresse:

Vorne 20% giroid infill und hinten 100%
 

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Agritianer schrieb:
Hallo,
kann mir bitte jemand Helfen.
Leveling is abnormal, die Snozzle wird in die Platte gedrückt. ie kann ich den Abstand auf der X-Achse ändern, Bekomme ich nicht hin.
Danke
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Nochmal prüfe die Kabel bitte nachdem du den Drucker aufgebaut hast. Der Kobra 2 hat nen Z Endstop welcher auslösen sollte
 
RcTomcat schrieb:
Wie kriege ich so eine Ansicht hin? ^^
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Welche? Die Druckplatten? Man kann in Orca mehrere Druckplatten hinzufügen. Ganz praktisch wenn man ein Projekt hat welche nicht mit einem Druck fertig ist.
Oder meinste das zweite Bild? Das ist nur neben des erste eingefügt worden (aus Klipper - GCode Files rausgeschnitten) und halbwegs auf ähnliche Größe skaliert.
 
Ich meinte die vielen Druckplatten.
Hm muss ich mir Orca doch einmal anschauen.
Danke dir :)
 
toscdesign schrieb:
Kann das jemand bestätigen?
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Sollte wohl so sein ja, zumindest steht in der Doku auch das die sich da anahand der Exclude Objects orientieren wie KAMP auch. Was ich aber in der Doku nicht gefunden hab war das Thema Purge Line
 
Kennt jemand zufällig eine purge line mit einem "mini" first layer calibration test?

Ich seh mittlerweile meistens schon am Skirt ob es passt oder nicht... ^^ Aber wenn man ständig mit anderem Filament-Typ, anderer Plate-Temp, mal heatsoaked, mal kalt druckt muss man öfters mal +- 0.05mm feinjustieren.
 
chrizZztian schrieb:
Kennt jemand zufällig eine purge line mit einem "mini" first layer calibration test?

Ich seh mittlerweile meistens schon am Skirt ob es passt oder nicht... ^^ Aber wenn man ständig mit anderem Filament-Typ, anderer Plate-Temp, mal heatsoaked, mal kalt druckt muss man öfters mal +- 0.05mm feinjustieren.
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Speicher doch die 0,05 im Filamentprofil ab
 
Das hatt ich damals mim Tap schon mal für ~7 Filamente als Delta Z. Das war mittelfristig aber nicht so von erfolg gekrönt, bzw. zu aufwendig. Man will ja auch mit dem niedrigsten Z-Offset anfangen und nen positives Delta haben um nicht am Ende noch auf der Plate zu malen...

Außerdem ist der Beacon (v1) zusätzlich noch etwas hitzeempfindlich, da die Magnetisierung ja abhängig von der Temperatur ist. Der neue Beacon H hat das "Problem" wohl um 40% reduziert aber wenn man mal paar h gedruckt hat und direkt danach den nächsten druck startest hast du auch wieder 0,0x mm die man nachjustieren kann.

Kommt halt immer drauf an wie "perfekt" man den first layer haben will.


Vielleicht mach ich mir in ner ruhigen Minute auch selber was. Mehr als 3-4 linien aneinander braucht es ja nicht.
 
chrizZztian schrieb:
Das hatt ich damals mim Tap schon mal für ~7 Filamente als Delta Z. Das war mittelfristig aber nicht so von erfolg gekrönt, bzw. zu aufwendig. Man will ja auch mit dem niedrigsten Z-Offset anfangen und nen positives Delta haben um nicht am Ende noch auf der Plate zu malen...

Außerdem ist der Beacon (v1) zusätzlich noch etwas hitzeempfindlich, da die Magnetisierung ja abhängig von der Temperatur ist. Der neue Beacon H hat das "Problem" wohl um 40% reduziert aber wenn man mal paar h gedruckt hat und direkt danach den nächsten druck startest hast du auch wieder 0,0x mm die man nachjustieren kann.

Kommt halt immer drauf an wie "perfekt" man den first layer haben will.


Vielleicht mach ich mir in ner ruhigen Minute auch selber was. Mehr als 3-4 linien aneinander braucht es ja nicht.
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Ah ok.

Aber mal ne andere Frage?
Warum ist der Z-Offset Filamentabhängig?
 
Ka wieso das ist. ^^ Vll geht es auch nur mir so aber erfahrungsgemäß braucht ABS etwas mehr Squish als PLA und PETG braucht etwas weniger.

Irgendwas grob in der Größenordnung
ABS 0,00
PLA +0,03
PETG +0,07

Kommt aber auch immer aufs Filament an. Das Meta PLA ist z.B. extrem pingelig was das angeht, weil so flüssig. Perfekter first Layer ist da imho eigentlich nur mit elephant foot compensation zu machen. Sonst hast du immer entweder leichte linien oder leicht elephant foot.
 
Ok,
das Problem habe ich auf meinem Voron nicht mehr. Da bin ich echt froh drum.

Auf meinem Bettschubser mit BLtouch Clone musste ich das auch teilweise anpassen.


Ok, das hilft dir jetzt natürlich auch nicht weiter 😅
Beitrag automatisch zusammengeführt:

chrizZztian schrieb:
Perfekter first Layer ist da imho eigentlich nur mit elephant foot compensation zu machen. Sonst hast du immer entweder leichte linien oder leicht elephant foot.
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Das finde ich jetzt nicht weiter schlimm, denn es gibt ja Filamente die durch ihre Fleißeigenschaften beim abkühlen etwas auseinander fließen.

Da geht es ohne Kompensation gar nicht
 
Also die Werte waren so ca. von meinem Voron mit Tap. ^^ Genau weiß ich es allerdings nicht mehr. Mittlerweile pass ich es für den Beacon ja einfach live an. (Sofern man den first layer nachher sieht. Wenn nicht, ist mir egal ob der minimal daneben liegt.)

Das mit der Kompensation hab ich mir allerdings auch schon gedacht... Einfach bissl tiefer einstellen und Kompensation an. Dann passt es vermutlich auch immer. ^^
 
Moins. Derzeit nehme ich Pattex Sekundenkleber Ultra Gel um kleinere Teile aus PLA / PETG zu kleben. Diese 3gramm sind natürlich echt teuer. Was nutzt ihr so ?
 
Die hab ich auch. (Nur das Set mit gelb anstatt schwarz.) Seit Nov 21 geöffnet und immer noch flüssig mit gleicher Spitze. ^^ Dazu noch einen Aktivator. Damit muss man halt etwas aufpassen, weil der zumindest schwarzes Filament bei Kontakt weiß färbt.
 
toscdesign schrieb:
@Rommel
Den hier:
bzw.
www.ebay.de

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Gibt's aktuell wohl nur ohne Aktivator.
Muss man halt nen Moment warten bis das Fest ist
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Das sind ja je nach Einsatz verschiedene Varianten. Nutzt Du tatsächlich verschiedene oder eher nur eine ? Warten kann ich, daher brauche ich keinen Aktivator.

Edit : Wäre der Gelbe nicht "Universal" ?
 
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