[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

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Ich habe meinen eben aus der Packstation abgeholt. Ging wirklich verdammt schnell, der Versand 👍
 
Hallo
:)


Ich habe mal eine Frage bzw Anliegen an die Drucker Elite hier

Bald kommt das neue Thermaltake The Tower 600 Case auf den Markt was ich mir gerne holen würde da ich aber einen Externen Mora habe muss ich natürlich mit meinen Schläuchen in das Gehäuse bei meinem Jetzigen Corsair 4000D ist das kein problem da habe ich es einfach so gemacht über der GPU die Slotblende entfernt und habe so die Schläuche rein und auch wieder Rausgelegt soweit so gut aber bei dem The Tower 600 wird die GPU an der "Decke" Befestigt und da gestaltet sich das verlegen etwas schwieriger und würde optisch jetzt nicht Unbedingt toll aussehen und wäre auch Wartungs technisch nicht gerade optimal wenn die Schläuche von oben ins Gehäuse geführt werden

Jetzt hat das Gehäuse aber auf der Rückseite 2 Panel die magnetisch befestigt sind und gegen RGB Panel getauscht werden können somit wäre das mein "Eingang" für die beiden 13/10 schläuche und der Sata anschluß der Pumpe und PWM anschluß + der 4pin PWM anschluß von meinen 4xNoctua A20 aber Optisch halt doof wenn 1 panel fehlt

Daher jetzt meine Idee könnte man nicht das "Panel" einfach nachdrucken mit einen "Cut Out" (Habs im letzten Bild versucht in Paint halbwegs gut darzustellen bitte nicht lachen ) damit die Schläuche und der Sata Anschluß und die Lüfter Stecker nach innen geführt werden können aber man trotzdem die Optik behält das beide Panel dran sind?

Wo der Cut Out zum Schluss ist wäre absolut nebensächlich Sprich rechts oder links spielt keine rolle Hauptsache unten sollte er sein und ob das Panel aus 1 oder aus 2 Teilen besteht würde für mich auch überhaupt keine Rolle spielen xD und aus Welchen Material wäre auch so egal hauptsache Schwarz

Wäre sowas umsetzbar?

Unbenannt.png
Unbenannt2.png
Unbenannt3.png
 
Ja, das geht relativ einfach, ist auch wenig Aufwand zum Zeichnen. Einen Magneten kann man einfach mit 2k Kleber, Superkleber oder so in eine Ausnehmung im Druckteil einkleben.
Am besten aus PETG aufm Strukturblech drucken, dann sieht das auch nett aus.

Wie lang ist das Ding?

... wobei du dir den Cutout auch ganz klassisch selbst schneiden kannst, mit etwas handwerklichen Skills, abhängig davon, ob das Ding Plaste oder Blech ist (und ob Alu oder Stahl).
 
Merke: Frisch geöffnetes TPU gibt Fuzzy Skin :geek:.
Erstmal trocknen.
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Ich ziehe das mal hier rüber.

@Seadersn
wenn sie unten sichtbar ist, kann man im schraubstock dort dann abstützen, dann wäre auseinanderbauen ja schonmal nicht nötig. (y)
wenn ich die beiden vor mir liegen hätte, würde ich meinem basteltrieb kaum widerstehen können denk ich :d so einen abzieher müsste ich eigtl. irgendwo noch haben. wenn der nicht gebrochen ist, irgwas war da glaub ich mal, müsste ich suchen / schauen... sollte dein basteltrieb unhaltbar werden, melde dich gern diesbzgl. kurz per pm. :wink:

was geben die zahlen (42-40, 42-34 oder eben 42-48) denn eigtl. an, motorstärke / -geschwindigkeit...?
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Das geht mir ähnlich, wollte den Drucker aber bei Misslingen nicht stilllegen müssen.
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Die Nomenklatur scheint einfach Läng/Breite in mm 42 und Höhe in mm 34 zu sein.
42-40.png

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Gibts da Empfehlungen? Meine lösen sich so langsam auf. Aus Gummi, aus PU, mit Stahl oder ohne.
riemen.png
 
Zuletzt bearbeitet:
gates ist allg. eine sehr gute anlaufstelle für riemen, sind im bike bereich ebenfalls die besten (und eigtl. so gut wie die einzigsten). halten dort sehr lange, bei den drucker-belastungen dürften die (so selbe qualität) dann ja eigtl. ewig halten? @RedF wie lange war der jetzige in betrieb?
 
So, mein mißglücktes Objekt wird jetzt nochmal gedruckt (diese Spirale) mit aberwitzig langsamen Geschwindigkeiten. Habs vor der Arbeit schon angesehen, sieht bisher gut aus, wenn da nicht noch irgendwas passiert bei 85% :fresse: ...

Ist halt so ne Sache mit den ganzen High-Speed-Druckern, eigentlich braucht man da schon sehr spezielle Slicer-Settings, dass problematische Details entsprechend langsam gedruckt werden und man da nicht immer nacharbeiten und nachstellen muss je Objekt... gar nicht so einfach.
 
Das wäre genial :) Noch ist das Gehäuse nicht erschienen leider daher kann ich noch keine Maße oder sonstiges sagen aber mir geht es darum wenn ich das Gehäuse mal verkaufe das ich einfach die Original Blende wieder verbaue und fertig

Mir wäre es schon lieber wenn man den cut out direkt drucken könnte sieht optisch besser aus bin ich der meinung :)

Wo würde den sowas preislich liegen mal grob geschätzt :LOL:

pwnbert schrieb:
Ja, das geht relativ einfach, ist auch wenig Aufwand zum Zeichnen. Einen Magneten kann man einfach mit 2k Kleber, Superkleber oder so in eine Ausnehmung im Druckteil einkleben.
Am besten aus PETG aufm Strukturblech drucken, dann sieht das auch nett aus.

Wie lang ist das Ding?

... wobei du dir den Cutout auch ganz klassisch selbst schneiden kannst, mit etwas handwerklichen Skills, abhängig davon, ob das Ding Plaste oder Blech ist (und ob Alu oder Stahl).
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Naja, kommt drauf an, wie mans rechnet, was die Arbeitszeit so "wert" ist, und was man halt dafür springen lassen will.
Der Materialeinsatz (und Energieeinsatz) selbst ist nicht wild, das werden wahrscheinlich keine 10€ sein.

Je nach dem, wie Fit im CAD man beim Zeichnen dieses Teils ist, geht dafür halt mehr oder weniger Arbeitszeit drauf (is kein wildes Teil und sollte beim ersten Anlauf auch passen, aber trotzdem ist eine Stunde schnell durch).

Wenn du 0 Plan vom "technisch Zeichnen" hast, und sowas nie in Grundzügen in der Schule hattest, wäre es vielleicht gut, wenn du die Blende dem Mann, ders 3d-Modell erstellen soll, zusendest. Dann kann ers selbst abmessen und nachzeichnen.
Es kannst natürlich auch du vermessen und die Maße online stellen, dafür bedarf es halt zumindest eines Messschiebers oder einem sehr (!) genauen Auge und einem Lineal etc., wenns halt halbwegs genau sein soll, sonst wackelt es und sieht billig aus.
 
pwnbert schrieb:
Der Materialeinsatz (und Energieeinsatz) selbst ist nicht wild, das werden wahrscheinlich keine 10€ sein.
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Ist gekauft xD ich dachte jetzt an 30-40€ und welches Material ist mir so egal hauptsache schwarz :)

Und ich würde natürlich alles abmessen das wäre kein Problem (Messschieber vorhanden)
 
Ja na dann... PETG kostet nicht viel, so 10-30€ / kg, je nach dem, was und wo man einkauft.
Schwarzes PETG hat "man" wohl herumliegen, das sollte kein Thema sein. PLA ginge vielleicht auch, würd ich aber nicht verwenden, bei höheren Temperaturen neigt das zum weich werden und verziehen. Wenn du ein Ding daraus im Sommer am Beifahrersitz im Auto liegen lässt, tritt der Effekt schon auf. Bei einem Wakü-Rechner sollte das eigentlich nicht vorkommen... bei Lukü und einer 4080/4090/XTX die ordentlich Gas gibt... weiss nicht.

Schwer ist das Teil ja nicht, das Volumen und somit das Gewicht kannst dir ja überschlagen ausrechnen... 25cm x 5cm x 0,4cm (im Schnitt, würde 2mm + Verrippung Diagonal machen) = 50 cm³.. bei ca 1,3g / cm3 kommen da 130g raus, realistisch werdens aber eher 100g sein für beide Teile. Plus 5h Druckzeit bei 200W sind 1 kWh +/-, auch überschaubar.

Die einzige Sache ist, dass der Teil recht groß aussieht, die meisten Drucker haben so einen Bereich von 20-25cm Bauraum.
PETG kann aber jeder drucken, auch ohne Gehäuse, da findest dir schon wen (ich kanns dir nicht machen, Versand aus AT zu teuer).
 
Seadersn schrieb:
gates ist allg. eine sehr gute anlaufstelle für riemen, sind im bike bereich ebenfalls die besten (und eigtl. so gut wie die einzigsten). halten dort sehr lange, bei den drucker-belastungen dürften die (so selbe qualität) dann ja eigtl. ewig halten? @RedF wie lange war der jetzige in betrieb?
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Gekauft März 2022, Druckstunden keine Ahnung.
 
Mir ist da gerade mal was aufgefallen.

Ich nutze aktuell den OrcaSlicer für meinen Bambu A1.

Habe da jetzt was gesliced und in der Vorschau sagt er mir ~86g Filament, i. V. m. einem selbst erstellten Profil für mein Eryone PETG. Für den Druck reicht aber PLA aus und habe dementsprechend auf Bambu PLA als Filament gewechselt im Slicer, die Vorschau sagt mir damit aber ~98g an. Daraufhin mal andere Filamente gewählt (PLA, PETG) und alle kommen auf ca. 96-98g.

Kann mir jemand sagen warum mein Profil so krass abweicht?


Hier mal mein Eryone PETG-Profil:
2024-08-28 18_52_38-Filamenteinstellungen.jpg

Zum Vergleich Generic PETG:
2024-08-28 18_52_51-Filamenteinstellungen.jpg

Die anderen Einstellungen sind ansonsten gleich, bzw. habe ich gerade keine Unterschiede gesehen.
 
Gleiche Dichte des Materials, du drückst aber nur 85% anstatt 95% raus (Flow).
 
Ah, ok.

Den Flow habe ich über die Kalibrierung gemacht, damit wurden die Drucke deutlich besser mit PETG.

Hat das irgendwelche Nachteile bzgl. Stabilität oder so?
 
Die Abweichung ist schon sehr groß. Mit Ausnahme von TPU ist man eigentlich irgendwo im Bereich von +-5%. (Je nach Extruder kann der Bereich auch mal etwas nach links / rechts "verschoben" sein.)

Den Orca Flow Test finde ich als einziges von den integrierten Calibration Tests aber auch nicht gut... Je nach Filamenttyp funktioniert der einfach nicht gut.

Ich persönlich drucke lieber flow calibration cubes (z.B. sowas) in Nozzle-/Wallbreite. Also bei 0.6er nozzle in 0.6mm (und ggf. in 1.2mm). Und mess dann mit einer Schieblehre ob ich ausgedruckt auch 0.60mm habe. Dafür speichert man sich dann 1x ein Projekt wo man die Würfel mit 0.96, 0.98, 1.00... Flow konfiguriert hat und druckt das dann für jedes neue Filament einmal aus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Gut, werde ich mich mit beschäftigen. Aber muss erstmal wieder eine Rolle PETG trocknen vorher, die aktuelle ist fast leer und lag jetzt 2-3 Tage offen rum.


Mal was anderes, gibt es einen Thread bzgl. Fragen zu Problemen beim konstruieren? (Autodesk Fusion)

Bisher konnte ich per Google oder Youtube eigentlich meine Fragen beantworten, aber ich komme gerade gar nicht weiter. Weder mit deutschen noch englischen Suchbegriffen finde ich Antwort oder (vermeintlich?) zu komplizierte/komplexe Wege.

Kann ich hier fragen, in einem Sammelthread oder sollte ich einen eigenen Thread erstellen?
 
Ja, kenn sowas eh. War mir bisher eigentlich immer zu viel Aufwand wegen den paar €, die am Ende bleiben, bzw. gabs am Ende dann immer passende Alternativen.

Meinen ASA-Druck hab ich btw. hinbekommen, einfach ultimativ langsam gedruckt (wodurch die Gesamtzeit gar nicht so stark gestiegen ist, wsl. wegen der vielen Leerwege).
 
chrizZztian schrieb:
Den Orca Flow Test finde ich als einziges von den integrierten Calibration Tests aber auch nicht gut... Je nach Filamenttyp funktioniert der einfach nicht gut.
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Kann ich bestätigen, bei mir kommt häufig (nicht immer) ein zu hoher Flow bei raus.

Bin am überlegen wieder die alte Variante mit Würfel, Wänden und Messschieber zu nutzen
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Super Slicer Calibration

Ist das der gleiche wie mein Orca Slicer?
Denn Ellis rät von dem Flow Test ab:
SuperSlicer Calibration
SuperSlicer has a built-in flow calibration tool, however I do not like this either, for a few reasons:
It uses 100% infill, so the first layer squish carries through all the way to the top. This causes your first layer squish to impact your results.
It has ironing turned on by default.
The objects are small. It’s normal for 📄 small infill areas to look a bit more overextruded than larger infill areas.
Zum Vergrößern anklicken....
 
Ich nutze den Flowrate Test bisher.
Ich mache halt erst die flow dann den Schrump.
Passt dann so.
 
toscdesign schrieb:
@chrizZztian
Das würde erklären warum ich bei dem Fow Test immer zu viel Flow habe.
Ellies rät ja auch von dem ab (siehe mein Zitat oben)

Ich werde die Methode von Ellis mal ausprobieren:

Extrusion Multiplier

Ellis’ Print Tuning Guide
ellis3dp.com
Beitrag automatisch zusammengeführt:


Was meinst du damit?
Zum Vergrößern anklicken....
Na den Schrump des Filamentes, ich weiß jetzt nicht genau wie es im Orca hieß, shrink vielleicht? Sprich ich kalibriere die Dimensionen, das 20 cm auch 20 cm sind.
 
Den von Ellis hatte ich anfangs auch mal probiert. Zumindest damals fand ich den aber schwer abzulesen und hatte am Ende zuviel Flow.

Bei mir hab ich mit den Cubes im Ergebnis immer ~0.60mm single wall & ~1,18mm dual wall, unabhängig vom Filament-Typ. Man kann es natürlich auch mit anderen Methoden vergleichen. Wenn man weiß, dass man bei sich am Ende besser auf 0.61 & 1.2. o.Ä. konfigurieren muss ist es ja auch egal. Bleibt dafür konstant.

Bei ABS & ASA hab ich immer noch 99.5% Shrinkage eingetragen.

Und für alle Filamente mach ich noch den Orca Tolerance Test. Das Ergebnis wird dann in X-Y hole compensation eingetragen. Dafür hab ich 4 Presets, weil man es leider nicht pro Filament speichern kann. PLA & TPU hat da bei mir so 0.035mm, PLA matte, ABS, ASA 0.2mm, PETG 0.14mm. Dann passen auch die Werkstücke immer wie gewünscht zusammen.
 
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