[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Ich hab mal ne Frage an die Profis :d

Ich möchte dieses Teil hier drucken, kann aber an dieser Stelle keinen Support machen, weil ich den sonst nicht mehr wegbekomme.
Der Schlitz ist wirklich sehr klein.

Bildschirmfoto_20240921_140028.png

Ich hatte das also ohne Supports gedruckt, ist aber echt bescheiden geworden.
Da ich es in ABS drucken muss ist natürlich die Kühlung auf einem Minimum und daher wird das Bridging nicht gut.

Meine Frage jetzt:
Wie würdet ihr das drucken?
Gibts ne Möglichkeit nur an dieser Stelle die Lüfterdrehzahl zu erhöhen?
 
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toscdesign schrieb:
Ich hab mal ne Frage an die Profis :d

Ich möchte dieses Teil hier drucken, kann aber an dieser Stelle keinen Support machen, weil ich den sonst nicht mehr wegbekomme.
Der Schlitz ist wirklich sehr klein.

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Ich hatte das also ohne Supports gedruckt, ist aber echt bescheiden geworden.
Da ich es in ABS drucken muss ist natürlich die Kühlung auf einem Minimum und daher wird das Bridging nicht gut.

Meine Frage jetzt:
Wie würdet ihr das drucken?
Gibts ne Möglichkeit nur an dieser Stelle die Lüfterdrehzahl zu erhöhen?
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Halbieren und zusammenkleben ^^.
 
Ne das will ich eigentlich nicht, da dann der Filamentpfad nicht mehr sichergestellt werden kann
 
Feile?
 
nur zu dick dein grobwerkzeug :-)
 
Laubsägeblatt
 
Ich hab mal geschaut, die Kühlung für Brücken stand auf 80% bei ABS, habs jetzt mal auf 100% hochgedreht und drucke das Teil nochmals
 
Den Schlitz mit einem Layer zu drucken und später rausschneiden?
 
RedF schrieb:
Laubsägeblatt
Zum Vergrößern anklicken....
Danke für den Tipp!
Ich habe jetzt nochmal meine Werkzeuge durchgeschaut auf der Suche nache einem Sägeblatt und habe eine abgeflachte Pinzette gefunden, mit der ich den Support rausbekomme (y)

Also das Teil nochmals mit Support drucken und dann passt es.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Gleich mal etwas mehr auf das Druckbett geworfen, wenn ich schon den ganzen Aufwand für ABS betreibe :d
Dank dem Eddy Sensor im Voron, macht es auch richtig Spaß ist schon fast wie ein Bambu (y)

Bildschirmfoto_20240921_190521.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Bin gerade am printer cfg erstellen für das SKR 3.

Die Treiber hole ich rein, in dem ich die # entferne?
1726940175051.png


Und wie ich Extruder1 als Z2 definiere, muss ich auch noch herausfinden.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Also so:
1726941062535.png

Beitrag automatisch zusammengeführt:

Das müsste es gewesen sein ^^
1726941544633.png

1726941788922.png
 

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Es war mal ein Ender 3 V2.
 
Dann solltest du mal in das Pinout schauen, dann siehste dann welche Pins du anders vergeben musst:
github.com

SKR-3/Hardware (SKR 3 EZ)/BIGTREETECH SKR 3 EZ V1.0-PIN.pdf at master · bigtreetech/SKR-3

Contribute to bigtreetech/SKR-3 development by creating an account on GitHub.
github.com github.com

bzw. falls du das Manual suchst:
github.com

SKR-3/BIGTREETECH SKR 3 EZ user manual.pdf at master · bigtreetech/SKR-3

Contribute to bigtreetech/SKR-3 development by creating an account on GitHub.
github.com github.com

Hier ist auch eine Beispiel Config für das Board:
github.com

SKR-3/Firmware/Klipper/generic-bigtreetech-skr-3.cfg at master · bigtreetech/SKR-3

Contribute to bigtreetech/SKR-3 development by creating an account on GitHub.
github.com github.com
 
Ja, das habe ich ja als Grundriss genommen.

Mir fährt X jetzt beim Homing gegen die wand, kann das sein, dass das invertiert ist?
 
Ja das kann vorkommen, dann musst du ein Ausrufezeichen vor den Direction Pin schreiben

Beispielweise so:
Code: 
dir_pin: !PG1
 
So der BLtouch will noch nicht, musste raten.
1726948037981.png

Scheinbar falsch geraten.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Ok, Servo = Controll pin.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Naja fast ^^
1726948292183.png

Beitrag automatisch zusammengeführt:

Ok, den Sensor Pin nicht invertieren : )
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Thermistoren funktionieren auch, besser ein neues PID Tuning machen. : )
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Oops, Bauteillüfter und Hotendlüfter sind vertauscht ^^
 
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Habe am Drucker einen 24V LED streifen, hatte den vorher direkt am Netzteil, kann ich das irgendwie schalten?
Wenn ja, an welchen Pin und wie schaut das in der cfg aus.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Ich werde ihn erstmal an einem permanent Fan Anschluss einstecken.
 
Du kannst auch einen regelbaren Fan Anschluss nehmen, wenn dieser 24V unterstützt.

Meines Wissens kann man den in Klipper so konfigurieren wie einen Schalter.

Du musst nur auf die Stromaufnahme deiner LEDs achten
 
1726955972694.png

:bigok:

Musste die Adressen aber erst tauschen, er hat den Unterschied erst größer gemacht.
Retries aborting: Probed points range is increasing.
 
Lasse ich den Z Tilt Adjust jetzt jedes mal laufen? Gibts da einen Gcode den ich in den Orca als Startcode einpflegen kann?
 
toscdesign schrieb:
Ja, empfiehlt sich zumindest nach dem ersten einschalten
Zum Vergrößern anklicken....
Also bleibt pro Session erhalten.

Kann ich in den startcode einfach Z_TILT_ADJUST eingeben? Einen Gcode habe ich bisher nicht gefunden.
 
Das bleibt solange erhalten, bis du die Motoren abschaltest bzw. Klipper in Timeout geht.

Ja das sollte gehen im Start Gcode. Du kannst dir aber auch einen Button auf die Weboberfläche legen dafür
 
toscdesign schrieb:
Das bleibt solange erhalten, bis du die Motoren abschaltest bzw. Klipper in Timeout geht.

Ja das sollte gehen im Start Gcode. Du kannst dir aber auch einen Button auf die Weboberfläche legen dafür
Zum Vergrößern anklicken....
Der Button ist von ganz alleine erschienen : )
1726991036133.png


Das MainsailOS ist eine seltsame Mischung aus unglaublich komfortabel und unglaublich kompliziert ^^
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3D-CNC schrieb:
Versucht du ein sehr dünnes Kabel zucrimpen?
Die 0815 China terminals sind nicht geeignet. Die sind für sowas wie AWG24-28 ausgelegt. Näheres steht im Datenblatt.

Zur Zange selbst bevorzuge ich die IWISS 2820 da dort sehr gute Sichtbarkeit gegeben ist. Nachteil ist, dass es länger dauert da jede Stelle einzeln gecrimpt werden muss. Bei den ganzen anderen Zangen die beide stellen gleichzeitig machen steckst du blind die Litze rein und hoffst das alles passt.
Zum Vergrößern anklicken....
Mit der IWISS 2820 geht es zwar etwas besser, aber toll ist es noch nicht.
Sollte ich zuerst die Isolierung Crimpen oder den Leiter?

Beim Crimpen verbiegt dich das ganze Metall, bekomme sie kaum in die Stecker.
Was mache ich falsch? Bin eigentlich recht geschickt bei fummel Kram ^^
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Immerhin hat es die Frage nach den mm Angaben gelöst.
IMG_20240922_100754_264.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab die 3220, die funzt m.E. recht gut dafür.
Da machste halt Leiter und Mantel in einem Durchgang.
 
Das Jayo PLA matt ist eigentlich ganz okay - lag nen guten halben Tag noch mit Silicagel zusammen und fiel von "37%" auf "27%" bei Druckbeginn (mit dem Blauen, sehr hoch anzeigenden Sensor), allerdings kein messbarer Gewichtsverlust (1222g) und auch im Druck unauffällig. Vermutlich wirklich das Sunlu-Zeug, nur mit 10% mehr auf der Rolle.

Was macht ihr bei hohen Aspektverhältnissen? Brim? Das Ding hier wird mal 57x87x308 mm³ groß und ich hab eben die Beschleunigung ein bisschen zurückgenommen, da man es bei halber Höhe langsam wanken sieht.
DSC05082.JPG IMG_20240918_012110_784.jpg
 
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