[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[joshude]

Wo/wie trocknet ihr euer Silica? Filament will ich nicht im Backofen trocknen, ich hab so nen billigen Dehydrator, eigentlich für Essen hier stehen in den ich mein Filament schmeiße. Spricht was dagegen Silica im Backofen zu trocknen oder schmeißt man das auch besser in das Ding?

Der Dehydrator (Keine Ahnung ob man das so nennt tbh ) kann nur 70°C und ist auch nicht Luftdicht, bekommt man damit das Filament überhaupt halbwegs trocken? Ich hab heute meine 4L-Müslibehälter von Amazon bekommen und bin dabei alles umzubauen. Von 2 großen IKEA SAMLA hin zu Einzeldosen. Ist bisschen teurer, aber im Handling einfacher.
Druckt ihr, sofern vorhanden, direkt aus entsprechenden Behältern raus oder nehmt ihr das Filament für nen Druck aus dem Behälter? Würde mich auf Dauer glaube ich nerven, wenn ich nach jedem Druck das Filament ausm Drucker pulen müsste um es wieder zu verstauen.

 

[B$TIStalin]

Dörrautomate ist das Wort was du suchst.

Ich trockne darin meine filament und auch mein Siilica funktioniert einwandfrei

 

[Liesel Weppen]

Der Dehydrator (Keine Ahnung ob man das so nennt tbh ) kann nur 70°C und ist auch nicht Luftdicht, bekommt man damit das Filament überhaupt halbwegs trocken?

70° reichen zum Trocknen. Natürlich ist so ein Dehydrator/Dörrautomat nicht luftdicht. Die Feuchtigkeit verdampft ja, ist dann in der Luft und die feuchte Luft muss ja raus, sonst würde das Filament oder das Silica das sofort wieder aufnehmen, wenns abkühlt...

Druckt ihr, sofern vorhanden, direkt aus entsprechenden Behältern raus oder nehmt ihr das Filament für nen Druck aus dem Behälter?

PETG mittlerweile direkt ausm Filament-Trockner, weil wie über die letzten Seiten verteilt diskutiert, bemerke ich ohne Trockner schon nach wenigen Stunden wie die Qualität wieder nachlässt.
Lagerung dann in Trockenboxen, weil auch der Filamenttrockner ist nicht luftdicht. Wenn der also ausgeschaltet ist, könnte ich das Filament genauso an der frischen Luft liegen lassen. Also ja, nach dem Druck wieder einpacken.

Wie schnell Filament Feuchtigkeit zieht, hängt aber mit Sicherheit auch vom jeweiligen Filament und der Feuchtigkeit in der Umgebung ab.

Bei PLA ists egal(er), das lass ich auch mal länger draussen hängen.

 

[KurantRubys]

Silica hatte ich schon im Ofen, aber nur farblos. Mit Indikator kommt mir da nicht rein hab das aber das letzte mal auch in den Sunlu Trockner geworfen mit gedruckten Ringen aus ABS dafür. Passt zwar weniger rein, aber dafür muss der Ofen nicht herhalten.

 

[joshude]

Danke euch! Dann werde ich mir auch einfach mal was drucken, worin ich das Silica im Dörrautomaten trocknen kann! Aktuell hab ich ne Rolle PETG drin liegen, mal gucken wie lange das dauert. Ich hatte meine Filamente alle schon mal "durchgetrocknet" und dann in den SAMLA Boxen gelagert, allerdings ist die Luftfeuchtigkeit in der Box heute auch schon jenseits der 30% gewesen und bei einigen Filamenten war ich dann auch wieder nachlässig und habe die draußen gelagert. Für ein Filament jedes Mal die Kiste ausm Schrank holen, 8 Clipse öffnen, Filament tauschen und retoure war mir irgendwann zu lästig

 

[Arakon]

Meh das war nix. Der Grund für das Raft ist, dass ich sonst nur einen external Perimeter auf der Plate hab, das ist aber so absolut zu wenig für genug Haftung. Erst recht mit der 0.2 Nozzle. Allerdings ist wohl auch die Haftung auf dem PETG zu niedrig dafür, die Supports sind gewachsen und der Rest war (sehr dünne) Spaghtetti. Nur das Raft Interface Material kann ich leider nicht auf PLA lassen, wirds halt nochmal vollständig PLA.

Anhang anzeigen 1062247

Äh.. was willst du denn da mit nem Raft? Für die Anwendung benutzt man den Brim.
Raft aus gleichem Material wie die Trennschicht gibt halt... ne Trennschicht. Die Haftung da ist nahezu null.

 

[toscdesign]

Filament Trockner, darin kannst du auch das Silica trocknen.

 

[Man-in-Black]

PETG mittlerweile direkt ausm Filament-Trockner, weil wie über die letzten Seiten verteilt diskutiert, bemerke ich ohne Trockner schon nach wenigen Stunden wie die Qualität wieder nachlässt.
Lagerung dann in Trockenboxen, weil auch der Filamenttrockner ist nicht luftdicht. Wenn der also ausgeschaltet ist, könnte ich das Filament genauso an der frischen Luft liegen lassen. Also ja, nach dem Druck wieder einpacken.

Wie schnell Filament Feuchtigkeit zieht, hängt aber mit Sicherheit auch vom jeweiligen Filament und der Feuchtigkeit in der Umgebung ab.

Gerade dazu kam gestern ein Video raus von einem 3D Youtuber:

Datenschutzhinweis für Youtube

An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.

Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen

Video anzeigen

fand ich ganz interessant, kann ich auch zum Teil sogar so bestätigen.
Hab PLA das ist hier bei uns daheim 60-65% Luftfeuchte mal 3 Monate draußen gewesen, hat sich super drucken lassen.
PETG von einem Hersteller (Basicfil) hatte ich ca. 1 Jahr an der Luft, konnte ich noch super drucken
PETG von Overture war in einem Vacuumbeutel mit Silica und lies sich ohne trocknen nicht drucken.

Glaube dass es zum einen auf den Filamenttyp ankommt, aber noch mehr auf den Hersteller, vor allem bei PETG.
Bim mal gespannt wie mein weißes PETG von Creality ist.

 

[Morpheuz]

Naja TNL würde ich jetzt nicht als Garant für qualitativ hochwertige Videos zählen.
Außerdem wohnt der Typ in Israel, das sind ganz andere Klimazustände als hier.

Und bei PLA ist das Problem nicht das es Feuchtigkeit zieht, also da Wasser drin ist, sondern das Wasser greift die Polymere an und dann kann dein Druck halt nicht mehr so stabil sein oder Layerhaftung wird schlechter.

 

[toscdesign]

Und bei PLA ist das Problem nicht das es Feuchtigkeit zieht, also da Wasser drin ist, sondern das Wasser greift die Polymere an und dann kann dein Druck halt nicht mehr so stabil sein oder Layerhaftung wird schlechter.

Interesannt find eich auch wie viel Wasser ab Werk oft im PLA steckt. Hier ind em Video wird das sehr gut erklärt, inklusive Mengenbeispiel mit einer Spritze (Ab Minute 6:54):

Datenschutzhinweis für Youtube

An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.

Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen

Video anzeigen

So ne nagelneue Spule Bambulab PLA hat direkt 4g = 4ml Wasser ab Werk im Filament

 

[Man-in-Black]

Naja TNL würde ich jetzt nicht als Garant für qualitativ hochwertige Videos zählen.
Außerdem wohnt der Typ in Israel, das sind ganz andere Klimazustände als hier.

Da ist es noch feuchter 🙃
hochwertig nicht, aber schon ein Anhaltspunkt. Und deckt sich auch grob mit meinen Erfahrungen, auch wenn ich es noch nicht getestet habe.
Aber bin bei dir, hab auch schon PLA gehabt dass mir in der Hand auseinandergebröselt ist.

Inzwischen bin ich soweit dass ich versucht alles erst mal zu trocknen.
Bisher ist da das Anycubic ACE ne ganz gut Hilfe, kann ich immer gleich 4 Rollen rein packen wenn ich den Anycubic gerade nicht nutze.
Und finde das Teil echt gut, nach ca. 1h hat er das Gehäuse von 20 auf 45 Grad aufgeheizt und hält das auch, Feuchtigkeit geht dabei auf ca. 25% runter.
Danach raus damit und ab in die Vacuumfolie.

 

[RedF]

Habe noch immer Probleme mit dem Qidi Plus 4. Er hat mehrere Baustellen.
Es gab Sprünge beim Bett Leveln was ihn in eine CNC verwandelt hat, das lag an losen Z-Motor schrauben. Da musste ich selbst drauf kommen, der Support war zu blöd dafür.
Jetzt bleibt noch das:

Direkt hintereinander gemessen.

Er lief einige Stunden problemfrei, weshalb ich es nicht überwacht habe.
Ergebnis:

Der Support war zu anfangs fix und hilfsbereit. Jetzt nicht mehr.
Könnte kotzen, dass ich das Ding nicht über Amazon bestellt habe.

Bisheriges Fazit: Wenn er druckt, macht er das wirklich super.
Eine Qualitätskontrolle scheint nicht zu existieren.
Beim Support scheint man eine Ersatzteillieferung freizuhaben, danach wird auf Zeit gespielt.

Klipper: Ja es ist Klipper drauf, Aaaber ein guter Teil läuft nicht in Klipper ab.
Tödlich ist es zu versuchen den Z-offset in der Fluidd Oberfläche anzupassen, das darf nur vom Druckerdisplay aus passieren. Warnhinweise gibt es nicht.
Die Fluidd werte werden mit falschem Vorzeichen abgespeichert und dazu addieren sie sich noch mit den werten aus dem Drucker Screen.
So hat man ganz schnell, eine CNC-Fräse.

 

[i-B4se]

Ich verstehe nicht, warum die Qidi-Dinger immer empfohlen werden.
Ist nur meine Meinung. Aus meinem Bekanntenkreis höre ich nur Negatives und das deckt sich gerade mit deiner Erfahrung.

 

[Ahrimaan]

Ist nur meine Meinung. Aus meinem Bekanntenkreis höre ich nur Negatives und das deckt sich gerade mit deiner Erfahrung.

Siehst du und ich kenne ziemlich viele (gerade hier im makerspace) die super happy mit ihren QIDI Maschinen sind dafür aber Bambulab reihenweise flöten gehen
Ich denke eine Pauschalaussage kann man da nicht ziehen

Beitrag automatisch zusammengeführt: Heute um 09:06

Jetzt bleibt noch das:

Ich würde die Ecken konsequent ignroieren.
Sonst sieht das Bett ja echt gut gerade aus.
Eventuell kannst du das Bett in Klipper einfach 5mm kleiner machen, dann hast du keine Probleme mehr

 

[scars]

Das geht mir grad auch aufn Sack:



Nach ein paar Minuten drückts den Bowden Schlauch aus dem Feeder, Anfangs dachte ich Düse dicht…

- Material gewechselt
- Düse gewechselt
- Printcore gewechselt
- Feeder zerlegt und gereinigt
- Bowden Schlauch gekürzt
- Einsatz gewechselt

Und trotzdem macht ers immernoch, mir gehen grad irgendwie die Ideen aus…
Ob die Core Temperatur ansackt und er deshalb nichts mehr raus bringt?
Aber da müsste er doch eigentlich nen Fehler bringen…

 

[Liesel Weppen]

PETG von einem Hersteller (Basicfil) hatte ich ca. 1 Jahr an der Luft, konnte ich noch super drucken
PETG von Overture war in einem Vacuumbeutel mit Silica und lies sich ohne trocknen nicht drucken.

Das ist das, was mich so überrascht hat.
Ich hab ja auch früher schon einiges mit PETG gedruckt. Da stand der Drucker noch im Keller und diverse Rollen lagen Wochen/Monate lang offen rum und ich hatte keinerlei Probleme.
Aber als ich vor ein paar Wochen dann wieder mal was mit PETG drucken wollte, ging überhaupt nichts mehr und wie gesagt, auch mit getrocknetem Filament kann ich quasi zugucken, wie die Druckqualität nach wenigen Stunden schon wieder abnimmt.

Von daher muss ja wohl auch am Filament selbst liegen. Aber das was ich damals gedruckt habe, war unter anderem ebenso PETG von Sunlu und Jayo. Also gefühlt ist PETG genrell anfälliger geworden.

 

[RedF]

Ich würde die Ecken konsequent ignroieren.
Sonst sieht das Bett ja echt gut gerade aus.
Eventuell kannst du das Bett in Klipper einfach 5mm kleiner machen, dann hast du keine Probleme mehr

Die Ecken sind das, was echt ist, der Rest ist 0,3mm zu tief. Er fährt somit ins Bett.

Beitrag automatisch zusammengeführt: Heute um 11:00

Drucke gerade ohne KAMP Mesh, da ist die Gefahr zu groß das er Hausnummern Levelt.

 

[Ahrimaan]

Die Ecken sind das, was echt ist, der Rest ist 0,3mm zu tief. Er fährt somit ins Bett.

Wo ist denn der Nullpunkt definiert ? Nicht an den Ecken oder ?

 

[toscdesign]

Klipper: Ja es ist Klipper drauf, Aaaber ein guter Teil läuft nicht in Klipper ab.
Tödlich ist es zu versuchen den Z-offset in der Fluidd Oberfläche anzupassen, das darf nur vom Druckerdisplay aus passieren. Warnhinweise gibt es nicht.
Die Fluidd werte werden mit falschem Vorzeichen abgespeichert und dazu addieren sie sich noch mit den werten aus dem Drucker Screen.
So hat man ganz schnell, eine CNC-Fräse.

Echt?
Das Ist ja bitter! Warum machen die das nicht über die Klipper Firmware?
Und die Influenza behaupten weiterhin, "es ist alles möglich mit der freien Klipper Firmware auf dem Gerät"

Wo ist denn der Nullpunkt definiert ? Nicht an den Ecken oder ?

Das sollte aber kein Problem darstellen oder, auch wenn das Bett 0,3mm in der Mitte tiefer ist.
Dann wird das eben durhc das bedmesh ausgeglichen, die hohen Werte sollten da nicht stören.

SIeht halt nur in der Bedmesh Grafik blöd aus


@RedF Hänge hier doch mal die printer.cfg von dem Qidi an, dann können wir uns das einfach anschauen.

Beitrag automatisch zusammengeführt: Heute um 12:06

Edit:
Schön finde ich die YouTube Kommentare zu diesem Drucker:

Mainboard und Netzteillüfter Tausch ist ein Muss, durch einen besseren Mainboard-Lüfter sind bei mir die Treiber von 100C° auf 60C° runter

Nach meiner Erfahrung ein absolutes MUSS. Die Treiberkühlung auf 80er Lüfter umzubauen. Die Chiptemperatur geht bis 112 °C hoch, das hält der 2809 Chip nicht lange aus. Führt wie beschrieben zu Schrittverlusten. Der Orginale 40er Lüfter ist definitief zu schwach ausgelegt.

 

[RedF]

Ihr versteht mich falsch.
Das ist das Bett, wenn er korrekt Levelt, das entspricht der Realität sozusagen.

Dann bekommt er plötzlich einen Hau und macht es in der Mitte ~ 0,3 mm tiefer.

Er gleicht das beim Drucken schön brav aus, blöd nur das dass Bett 0,3 mm weiter oben ist wie er annimmt.

Das Z-Offset wird übrigens hier gespeichert. (bis zum nächsten Autoleveling übers Display)

Hier könnte man es Fest machen:

Geht auch über den Smart Effektor in der Printer.cfg ...

Das bringt mir aber alles nix, wenn die Probe nur Hausnummern rauswirft.

Beitrag automatisch zusammengeführt: Heute um 12:48

PS. Hab einen P120 als Lüfter eingebaut ^^

 

[toscdesign]

Ihr versteht mich falsch.
Das ist das Bett, wenn er korrekt Levelt, das entspricht der Realität sozusagen.

Dann bekommt er plötzlich einen Hau und macht es in der Mitte ~ 0,3 mm tiefer.

Ah jetzt hab ich es kapiert!
Also die Werte der Levelingsensoren sind nicht konstant, sondern ab und zu wirft er falsche Werte in deinem Fall 0,3mm zu tief.

Kannst du mal beobachten ob das ggf. mit der Temperatur des Druckers zusammenhängt?
Also Drucker kalt (z.B. über Nacht abgekühlt) Werte stimmen und Drucker warm (nach mehreren Drucken) Werte falsch?
Oder ist das total Random?

Edit:
Komischerweise, ändert sich der Wert an den Ecken nicht, sondern nur innerhalb des Druckbettes.
Haste mal geschaut ob da alles richtig fest ist und nicht ggf. Spiel hat?
Soweit ich das verstanden hatte, hat der doch mehrere Levelsensoren, das also alle gleichzeitig falsche Werte messen halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Ich würde eher auf ein mechanisches Problem mit dem Druckbett bzw. dessen Führung oder Antrieb tippen.

Edit:
Den Mainboardlüfter haste du aber schon von 40mm auf 80mm geändert?
Es könnte auch sein, das durch zu heiße Treiber (oben beschrieben) es zu Schrittverlusten kommt. Dies versaut dir dann auch das Leveling.
Hab gerade gesehn, das du einen Arctic P120 eingebaut hast, wenn der auf Vollgas läuft, sollten die Treiber kühl genug sein.

Beitrag automatisch zusammengeführt: Heute um 13:04

Edit:
gerade entdeckt, scheint wohl auch lose Druckköpfe zu geben, das versaut dir dann auch das Leveling. Prüf das mal nach.

https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fshldwsvqmx0e1.gif

Bist wohl nicht der einziste mit Leveling Problemen:

https://www.reddit.com/r/QidiTech3D/comments/1grmnsn/qidi_plus4_high_temp_hot_chamber_chaos_surely_its/

 

[RedF]

Ah jetzt hab ich es kapiert!
Also die Werte der Levelingsensoren sind nicht konstant, sondern ab und zu wirft er falsche Werte in deinem Fall 0,3mm zu tief.

Kannst du mal beobachten ob das ggf. mit der Temperatur des Druckers zusammenhängt?
Also Drucker kalt (z.B. über Nacht abgekühlt) Werte stimmen und Drucker warm (nach mehreren Drucken) Werte falsch?
Oder ist das total Random?

Ja und nein. Über Nacht abgekühlt, macht er erstmal gute Werte.
Bett 90° C Kiste 55° C kann er aber auch gute machen.

Edit:
Komischerweise, ändert sich der Wert an den Ecken nicht, sondern nur innerhalb des Druckbettes.
Haste mal geschaut ob da alles richtig fest ist und nicht ggf. Spiel hat?
Soweit ich das verstanden hatte, hat der doch mehrere Levelsensoren, das also alle gleichzeitig falsche Werte messen halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Ich würde eher auf ein mechanisches Problem mit dem Druckbett bzw. dessen Führung oder Antrieb tippen.

Die meiste Zeit hatte er nur vorne links richtige Werte.
Das Mechanische habe ich korrigiert, Z-Motoren waren locker und die Bettschrauben zu fest.
Das sieht sonnst so aus (gab noch schlimmere):

Edit:
Den Mainboardlüfter haste du aber schon von 40mm auf 80mm geändert?
Es könnte auch sein, das durch zu heiße Treiber (oben beschrieben) es zu Schrittverlusten kommt. Dies versaut dir dann auch das Leveling.
Hab gerade gesehn, das du einen Arctic P120 eingebaut hast, wenn der auf Vollgas läuft, sollten die Treiber kühl genug sein.

 

[toscdesign]

Ach du lieber Himmel!
Also wenn es nichts von dem ist, was mir jetzt so auf die schnelle in den Kopf gekommen ist, dann wirds echt schwierig da den Fehler zu finden.
Falls mir noch irgendwas einfällt, dann schreibe ich hier.

 

[RedF]

Habe sogar die EMMC neu geflasht, danach sah es für ein paar Stunden gut aus.

Habe den so (billig wie möglich) WLAN-Stick herausgezogen, der hat sich mit meinem Netzwerk nicht vertragen, und so heftig Dauerlast an der MCU gemacht, das die CAM FPS von ~15 auf max 5 gesunken sind.
Danach sah es einen halben Tag so aus, als wäre alles in butter....

Beitrag automatisch zusammengeführt: Heute um 13:13

Habe eine neue Z-Probe bestellt, weil der Support sich nicht bewegt.

Und einen Fall bei Paypal aufgemacht, um etwas Druck aufzubauen.


Hätte lieber über Amazon 50€ mehr zahlen sollen....

Beitrag automatisch zusammengeführt: Heute um 13:15

Ach, die Piezo Drucksensoren sind neue drinnen, hatte der Support per Express aus China geschickt.

Das war wahrscheinlich das eine mir zustehende Ersatzteil.

Die nutzt der Drucker aber nur, um das Z-Offset einzustellen, danach werden sie tot geschaltet. (so meine Beobachtung, das wird nicht im Klipper überwacht)

Beitrag automatisch zusammengeführt: Heute um 13:20

Inzwischen weiß ich, dass wenn er bei Probe_Accuracy Wiederholungen macht, wird das nächste bedleveling Schrott.

Der Support behauptet eine Abweichung von 0,4 wäre Ok

Fürchte, aber der gute Andy (die heißen alle Andy) hat nicht verstanden, was das ist.

 

[toscdesign]

Support von Chinesen ist immer schwierig, wobei ich LDO hier lobend hervorheben muss!
Die haben (leider nur über Discord) direkt mein Problem verstanden und ohne zu murren das Ersatzteil aus China per FedEx zu mir geschickt.

Nur den blöden Zoll musste ich übernehmen, weil die das zu allem übel vorschriftsmäßig deklariert haben

Beitrag automatisch zusammengeführt: Heute um 13:47

@RedF
Offene Firmware für das Qidi Drucker Display, damit der Drucker mit dem offiziellen Klipper verwendet werden kann.
Für den Plus 4 werden noch Betatester gesucht

GitHub - Phil1988/FreeDi: A simple LCD firmware that enables Qidi X-3 series printers to operate with the official mainline Klipper firmware.

A simple LCD firmware that enables Qidi X-3 series printers to operate with the official mainline Klipper firmware. - Phil1988/FreeDi

github.com

 

[RedF]

Support von Chinesen ist immer schwierig, wobei ich LDO hier lobend hervorheben muss!
Die haben (leider nur über Discord) direkt mein Problem verstanden und ohne zu murren das Ersatzteil aus China per FedEx zu mir geschickt.

Nur den blöden Zoll musste ich übernehmen, weil die das zu allem übel vorschriftsmäßig deklariert haben

Beitrag automatisch zusammengeführt: Heute um 13:47

@RedF
Offene Firmware für das Qidi Drucker Display, damit der Drucker mit dem offiziellen Klipper verwendet werden kann.
Für den Plus 4 werden noch Betatester gesucht

GitHub - Phil1988/FreeDi: A simple LCD firmware that enables Qidi X-3 series printers to operate with the official mainline Klipper firmware.

A simple LCD firmware that enables Qidi X-3 series printers to operate with the official mainline Klipper firmware. - Phil1988/FreeDi

github.com

Das ist interessant : )

 

[RcTomcat]

Es gab bei Klipper die Möglichkeit einen Referenzpunkt für das Mesh zu definieren.
Relative Reference Index war der Name sofern ich mich korrekt erinnere.
Der wurde aber durch zero reference position ersetzt.
Schau dir das mal in der Klipper Doku an.
Z.B zero_reference_position: 125, 110

 

[toscdesign]

[bed_mesh]
zero_reference_position: 175, 175

muss mit dem Wert hier übereinstimmen:

[safe_z_home]
home_xy_position:175,175

Dann wird der Wert der Bedmesh Probe relativ zum Wert der Z-Offset Sensoren berechnet

Beitrag automatisch zusammengeführt: Heute um 14:56

Edit ich habe mir das zweite Bild (mit dem blauen Bedmesh) nochmal angeschaut und da sieht man der der von @RcTomcat genannte und von mir beschriebene Wert nicht relativ sondern absolut berechnet wird

@RedF
Ich muss mir nacher mal deine printer.cfg anschauen.
Nicht das es dort falsch konfiguriert ist.

Edit:
Auch wenn der Wert absolut berechnet wird (was null sinn macht) erklärt das nicht die stark schwankenden Messungen.
Hast du mal die Schrauben am Sensor des Druckkopfes nachgezogen? Bei meinem Bambu A1 hatten die sich auch gelöst.

 

[RcTomcat]

Wenn das Problem nur im "heißen" Zustand auftritt spricht das in meinen Augen für ein Problem mit dem Sensor.
Kann er kalt bzw nach vollständigem abkühlen ein sauberes, plausibles Mesh erstellen?

 

[toscdesign]

Soweit ich ihn verstanden habe, tritt das Problem komplett random auf. Also egal ob kalter oder warmer Drucker.