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Ja ich auch. ^^ Wenn man der Website glauben schenken darf ist das qualitativ identisch, nur kann es Farbabweichungen geben. Damit kann ich bei schwarz ganz gut leben. 
[Sammelthread] Filament - Daten, Fakten, Hersteller und Bezugsquellen
- Ersteller Gamer1969
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Liesel Weppen
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Das hab ich schon, aber gerade gesehen, das es jetzt im Angebot ist.
Wenn man mal Farbauswahl haben will, imho ganz praktisch und 64€ für 5,2kg ist ein Top-Preis.
toscdesign
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@chrizZztian
Ja soweit ich verstanden habe, ist es aus den Resten vom Rüsten der Maschinen bzw. Reste von Filament was nicht den Durchmesser eingehalten hat.
Das Zeug wird nochmal geschreddert und wieder in die Maschine gefüllt.
Sollte daher von der Qualität nicht viel abweichen.
Ja soweit ich verstanden habe, ist es aus den Resten vom Rüsten der Maschinen bzw. Reste von Filament was nicht den Durchmesser eingehalten hat.
Das Zeug wird nochmal geschreddert und wieder in die Maschine gefüllt.
Sollte daher von der Qualität nicht viel abweichen.
Davon hab ich 2 Spulen rot - druckt problemlos, ist bloss ein bisschen bleicher als "original". Siehe die Teile für den MiniStealthBurner R1.
Ich werd das restliche ABS+ (Grün, Rot, Hellblau) was ich noch hab für den RC verbrauchen, das kaufe ich nicht mehr nach.
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Ich werd das restliche ABS+ (Grün, Rot, Hellblau) was ich noch hab für den RC verbrauchen, das kaufe ich nicht mehr nach.
toscdesign
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toscdesign
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Zu viel davon? 🥃
😆
😆
toscdesign
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So das Sunlu PLA Recycled ist nun da.
Die Verpackung ist die gleiche wie das normale Filament.
Rein optisch ist das Filament minimal matter als das normale PLA+
Sonst konnte ich noch keinen Unterschied feststellen, der erste Druck läuft bereits.
Anbei die auf der Rolle angebrachte Artikelnummer: 1530101A
Kann die jemand mal gegen das normale PLA gegenprüfen?
Die Verpackung ist die gleiche wie das normale Filament.
Rein optisch ist das Filament minimal matter als das normale PLA+
Sonst konnte ich noch keinen Unterschied feststellen, der erste Druck läuft bereits.
Anbei die auf der Rolle angebrachte Artikelnummer: 1530101A
Kann die jemand mal gegen das normale PLA gegenprüfen?
toscdesign
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So anbei der Druck.
Links ist normales Sunlu PLA+ und rechts das recycled PLA:
Drucken ließ es sich problemlos, mit den gleichen Einstellungen.
Es ist minimal matter und minimal heller.
Alles in allem Empfehlenswert
Links ist normales Sunlu PLA+ und rechts das recycled PLA:
Drucken ließ es sich problemlos, mit den gleichen Einstellungen.
Es ist minimal matter und minimal heller.
Alles in allem Empfehlenswert
Update zum Iglidur:
Während die ABS+ Teile maßhaltig sind und die Sechskantmuttern perfekt in die entsprechenden Vertiefungen passen, sind die I150-PF Teile leicht zu klein, so daß die Muttern nicht passen und auch die Löcher für die M3 Schrauben zu klein sind.
Von Schrumpfung war in den Igus-PDFs nichts zu lesen, ich passe jetzt die Druckeinstellungen noch etwas an (drucke ja mit einer 0.6er Düse statt der vorgesehenen 0.4er). Hab dazu die Extrusionsbreite entsprechend händisch gesetzt und Perimeter entsprechend angepasst.
Falls das immer noch nicht zielführend ist, werde ich einen entsprechenden Skalierungsfaktor im Slicer setzen.
Jetzt bin ich aber erstmal wieder ein paar Tage wegen Behandlungen handlungsunfähig, während die bestellten Kleinteile wie Kugellager, Stoßdämpfer und Akkus langsam eintrudeln.
Während die ABS+ Teile maßhaltig sind und die Sechskantmuttern perfekt in die entsprechenden Vertiefungen passen, sind die I150-PF Teile leicht zu klein, so daß die Muttern nicht passen und auch die Löcher für die M3 Schrauben zu klein sind.
Von Schrumpfung war in den Igus-PDFs nichts zu lesen, ich passe jetzt die Druckeinstellungen noch etwas an (drucke ja mit einer 0.6er Düse statt der vorgesehenen 0.4er). Hab dazu die Extrusionsbreite entsprechend händisch gesetzt und Perimeter entsprechend angepasst.
Falls das immer noch nicht zielführend ist, werde ich einen entsprechenden Skalierungsfaktor im Slicer setzen.
Jetzt bin ich aber erstmal wieder ein paar Tage wegen Behandlungen handlungsunfähig, während die bestellten Kleinteile wie Kugellager, Stoßdämpfer und Akkus langsam eintrudeln.
toscdesign
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;-)
Bisher nur Innendurchmesser, Flowtest sah gut aus. Die Lager zum Prüfen der Aussendurchmesser kommen morgen. Dann wärs ein Schrumpfungs/Skalierungsproblem.
pwnbert
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... im übrigen ist das (Polymaker) ASA tatsächlich richtig UV beständig, hab daraus eine Halterung für den Wasserhahn/Schlauch im Garten gemacht, das Zeug is jetzt seit über 1 Jahr in der direkten Sonne und Wind und Wetter ausgesetzt. Sieht aus wie neu. Nicht so wie der Gardena Kram daneben der langsam desintegriert ...
...
Powerplay
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@pwnbert
Habe mit dem Extruder ASA Felgen für meinen Mähroboter gedruckt und aus TPU Reifen gedruckt.
Bin mal gespannt wie das nach nem Jahr aussieht.
Übrigens habe ich auch PLA CF mit dem Bambu gedruckt und das sieht auch echt gut aus.
Habe das PLA CF für nen Simrig Loadcell Mod genommen weil das da schon etwas mehr aushalten muss. Mal sehen ob das hält weil normales PLA flog mir da schon paar mal um die Ohren.
glaub PETG CF oder PA12 CF werde ich noch testen wenn das wieder auseinander geht
Habe mit dem Extruder ASA Felgen für meinen Mähroboter gedruckt und aus TPU Reifen gedruckt.
Bin mal gespannt wie das nach nem Jahr aussieht.
Übrigens habe ich auch PLA CF mit dem Bambu gedruckt und das sieht auch echt gut aus.
Habe das PLA CF für nen Simrig Loadcell Mod genommen weil das da schon etwas mehr aushalten muss. Mal sehen ob das hält weil normales PLA flog mir da schon paar mal um die Ohren.
glaub PETG CF oder PA12 CF werde ich noch testen wenn das wieder auseinander geht
pwnbert
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Ausm Extrudr ASA in Dukelgrau hab ich nen Lampensockel auf der Terasse gebaut (so ne Lampe für Wandmontage auf das Gestell der Markiese montiert), Hält auch.
Interessanterweise ist mir das gelbe Extrudr ASA leiber als das graue, kA obs nur an der Farbe liegt, aber die neongelben drucke werden perfekt, die grauen so lala... das Polymaker hatte ich in dunkelblau, druckt sich gut, kann man kaufen. Werd schauen dass ich das graue Polymaker ASA auf die Firma kauf, dann kann ichs mitm Extrudr vergleichen, momentan druck ich viel Stuff für die Arbeit.
TPU is halt für Reifen nur bedingt geeignet, weils eigenltich eine eher rutschige Oberfläche hat und keinen echten Grip erzeugt.
Nach Simrig Loadcell hab ich googeln müssen, das Polycarbonat von Prusa ist ganz gut, finde ich, ist in jedem Fall einfacher als das Nylon zu verarbeiten und hält imho echt gut, du musst halt bloß 275/110 drucken können.
PETG CF kannst dir sparen (hab ich hier, hab ich schon verwendet), das sieht gut aus, und ist steif, aber nicht wirklich stabil, da ist wsl. PLA CF noch besser (bis auf die miesen thermischen und chemischen Eigenschaften). PA12 GF wirst wahrscheinlich nicht ordentlich verarbeitet bekommen, wenn doch, sag mir welches du genommen hast und wie dus gedruckt hast.
Ich würd das Prusa PC probieren, auch wenns paar € teurer ist.
Interessanterweise ist mir das gelbe Extrudr ASA leiber als das graue, kA obs nur an der Farbe liegt, aber die neongelben drucke werden perfekt, die grauen so lala... das Polymaker hatte ich in dunkelblau, druckt sich gut, kann man kaufen. Werd schauen dass ich das graue Polymaker ASA auf die Firma kauf, dann kann ichs mitm Extrudr vergleichen, momentan druck ich viel Stuff für die Arbeit.
TPU is halt für Reifen nur bedingt geeignet, weils eigenltich eine eher rutschige Oberfläche hat und keinen echten Grip erzeugt.
Nach Simrig Loadcell hab ich googeln müssen, das Polycarbonat von Prusa ist ganz gut, finde ich, ist in jedem Fall einfacher als das Nylon zu verarbeiten und hält imho echt gut, du musst halt bloß 275/110 drucken können.
PETG CF kannst dir sparen (hab ich hier, hab ich schon verwendet), das sieht gut aus, und ist steif, aber nicht wirklich stabil, da ist wsl. PLA CF noch besser (bis auf die miesen thermischen und chemischen Eigenschaften). PA12 GF wirst wahrscheinlich nicht ordentlich verarbeitet bekommen, wenn doch, sag mir welches du genommen hast und wie dus gedruckt hast.
Ich würd das Prusa PC probieren, auch wenns paar € teurer ist.
Powerplay
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Das PLA CF hält zumindest schon länger als das normale PLA.
Habe mir halt mit Fusion 360 für meine Loadcell Bremse was gezeichnet so das ich eine Stahlfeder statt den Gummis nutzen kann und so ein besseres Bremsgefühl habe.
War auch am überlegen das ganze für alle bereitzustellen weil es für die Fanatec CSL Loadcell Bremse nichts wirklich gutes gibt.
Was die Reifen aus TPU angeht das sind Spike Reifen und denke das kann funktionieren aber grundsätzlich müsste das auch schon deutlich weicher sein damit das auch auf Steinen guten gripp hat.
PA12 würde ich wohl das von Princore testen.
princore.de
Einfach weil ich glaube das der Philipp aus Philipps 3D Druck ein Perfektionist ist der sich mit einfach gut nicht zufrieden gibt.
Greentec Pro wäre da auch ne überlegung aber glaube PA12 GF ist da schon top vom verschleiß
Habe mir halt mit Fusion 360 für meine Loadcell Bremse was gezeichnet so das ich eine Stahlfeder statt den Gummis nutzen kann und so ein besseres Bremsgefühl habe.
War auch am überlegen das ganze für alle bereitzustellen weil es für die Fanatec CSL Loadcell Bremse nichts wirklich gutes gibt.
Was die Reifen aus TPU angeht das sind Spike Reifen und denke das kann funktionieren aber grundsätzlich müsste das auch schon deutlich weicher sein damit das auch auf Steinen guten gripp hat.
PA12 würde ich wohl das von Princore testen.
PRINCORE Nylon PA12 GF - Neonorange [1.75mm] (99,80€/Kg)
Fiberlogy Nylon PA12 +CF15 (Polyamide)Die Eigenschaften von NYLON (PA) hohe Elastizität hohe Zähigkeit sowie Festigkeit hohe Abriebfestigkeit hohe Layerhaftung hohe Wärmeformbeständigkeit bis 140°C Durch die Kohlefaseranteile wird eine Düse aus verschleißfestem Material benötigt (gehärtete /...
princore.de
Einfach weil ich glaube das der Philipp aus Philipps 3D Druck ein Perfektionist ist der sich mit einfach gut nicht zufrieden gibt.
Greentec Pro wäre da auch ne überlegung aber glaube PA12 GF ist da schon top vom verschleiß
toscdesign
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Ist ASA eigentlich genauso giftig mit den Dampfen wie ABS?
Wäre ne tolle Alternative zum HartTPU da das Schweine teuer ist.
Wäre ne tolle Alternative zum HartTPU da das Schweine teuer ist.
KurantRubys
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Ich hoffe nicht, noch hab ich ja keinen Filter dran 
MysteriousNap
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Pff die Dämpfe härten ab 
pwnbert
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Ich finds nicht schlimm, und eine halbwegs dichte Einhausung brauchts ohnehin für den Kram (zumindest wenn die Geometrie anfällig ist).
Würds halt dort machen, wo du dich 90% der Zeit aufhältst, aber wenn man nachm 10h Druck das Gehäuse aufmacht und kurz lüftet, sollts schon passen.
Bin mir recht sicher, die Lebensmittel und Kosmetika die man so verwendet, sind schädlicher.
Würds halt dort machen, wo du dich 90% der Zeit aufhältst, aber wenn man nachm 10h Druck das Gehäuse aufmacht und kurz lüftet, sollts schon passen.
Bin mir recht sicher, die Lebensmittel und Kosmetika die man so verwendet, sind schädlicher.
KurantRubys
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Passt, Drucker steht im HO und ich arbeite eh von daheim
pwnbert
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Hab jetzt das Spectrum ASA Kevlar hier, in natur und schwarz.
Preis ist so lala (ca. 45€/750g), Spule nicht so toll gewickelt am Anfang (neigt dazu sich bissl abzuwickeln, vllt. auch weil das Faserzeug steif is).
Gedruckt hab ich mit dünn Dimafix Spray am glatten PEI, 260/95-100, jetzt isn Benchy drin mit 260/105-110 (Prusa ASA Setting).
Schrumpfung muss ich noch ermitteln, möglicherweise schrumpft es etwas weniger als das Extrudr und Polymaker ASA, wo ich mit 99,35% Shrinkage im Superslicer gut hinkomm.
Beim Fotografieren tu ich mir bissl schwer (Xiaomi note 12 pro plus), die Makro Cam is so bissl meh (siehe Foto, bissl schwer ohne Tageslicht das Ding brauchbar zu beleuchten und den richtigen Abstand zu finden), die 200 MP cam bekomm ich irgendwie nicht gut auf die Nähe fokusiert, für Tips bin ich offen, irgendwas mach ich falsch.
Druck wirkt soweit ganz vernünftig, Höhenlinien sind nicht so ganz sauber meinem Empfinden nach, die Z Spindeln an meinem Polskiprusa sind bissl Grütze. Alles in allem ganz vernünftig fürs Erste. Stinkt nicht, den Purge Streifen bekommt man halbwegs vom Bett, sonst auch nix hart nerviges bemerkt.
Mit wissenschaftlichen Tests und Zahlen dazu kann ich nicht dienen, mein Standardtest für die Layerhaftung isses den XYZ Cube hinzulegen, mit dem Glock Feldmesser entlang der Höhenlinien anzusetzen (mit der Spitze) und draufzudrücken bis der Würfel gespalten wird, dabei merk ich, wie spröde/zäh das Material ist, und wie gut die Layerhaftung ist. Ist leider nur ein "Popometer-Test". Hab mir das irgendwann angewöhnt, weil dieses Messer (isn "Erbstück") hier ind er Lade rumliegt, und der alte Teppich auch eine gute Unterlage dafür ist. Habs auch schon mitm Schraubendreher gemacht, aber das ist auch nicht besser...
=> Material ist sehr hart, man braucht viel Druck um einzudringen (3 0,45er Konturen, 20% Gyroid), aber wenns soweit war, ist er in 2 Hälften gebrochen (TPU/PP tut das z.B. nicht, PC und PA brechen nicht unbedingt dem Layer entlang sondern über verschiedene Layer, in dem Fall zwar auch, aber nur über ein paar Layer).
=> Unterseite gings ganz gut rein, allerdings ohne Brüche. Die Oberseite, beim Z, war nicht zu durchdringen (ohne sich weh zu tun, lol...), die Konturen dürften schon gut was halten.
Benchy druckt, reich ich nach, irgend einen realistsichen Bauteil muss ich noch machen, mal sehn... wenn jemand nen Vorschlag hat (wo nicht zu viel Material verschwendet wird) gern her damit.
Vorerst denke ich, dass das Material durchaus brauchbar sein wird, das Geld nicht in den Sand gesetzt ist, und das Material allgemein interessant sein dürfte, allgemeine Robustheit von ASA (chemisch, Umwelt, thermisch, mechanisch) und die Kevlarfasern dürften die Sache auch interessanter machen als Glasfaser oder Carbonfaser.
So, das Benchy. Ich würde ja gern sagen, ich hab schon schönere gedruckt, allerdings mach ich die äußerst selten (hat für mich keinen echten Wert, weil ich das nicht sinnvoll vermessen kann, ein Ring oder 4-Eck mit Gewinde drin z.B. ist sinnvoller für mich als Testobjekt).
Am ersten Blick ist es recht ugly (das Led Licht in der Druckerbox ist auch mega fies, das Foto am Schreibtisch ist immer noch nicht besser geworden... vllt. Tageslicht dann...).
Am zweiten Blick passen die Details aber alle soweit (bis auf die Fensterbögen oben).
Das Ding ist übel steif, den Schornstein konnte ich mit dem Daumen abbrechen, hat aber schon gut Widerstand gegeben.
Das Führerhaus bekomm ich einfach nicht ab (in einer Hand der Rumpf, mit der anderen am Führerhaus rumdrehen und ziehen), das hält wirklich - beeindruckt mich doch ein wenig.
Bin schon gespannt auf praktische Anwendungen.
Ich muss mal welche zum Vergleich aus anderen Materialien drucken.
Preis ist so lala (ca. 45€/750g), Spule nicht so toll gewickelt am Anfang (neigt dazu sich bissl abzuwickeln, vllt. auch weil das Faserzeug steif is).
Gedruckt hab ich mit dünn Dimafix Spray am glatten PEI, 260/95-100, jetzt isn Benchy drin mit 260/105-110 (Prusa ASA Setting).
Schrumpfung muss ich noch ermitteln, möglicherweise schrumpft es etwas weniger als das Extrudr und Polymaker ASA, wo ich mit 99,35% Shrinkage im Superslicer gut hinkomm.
Beim Fotografieren tu ich mir bissl schwer (Xiaomi note 12 pro plus), die Makro Cam is so bissl meh (siehe Foto, bissl schwer ohne Tageslicht das Ding brauchbar zu beleuchten und den richtigen Abstand zu finden), die 200 MP cam bekomm ich irgendwie nicht gut auf die Nähe fokusiert, für Tips bin ich offen, irgendwas mach ich falsch.
Druck wirkt soweit ganz vernünftig, Höhenlinien sind nicht so ganz sauber meinem Empfinden nach, die Z Spindeln an meinem Polskiprusa sind bissl Grütze. Alles in allem ganz vernünftig fürs Erste. Stinkt nicht, den Purge Streifen bekommt man halbwegs vom Bett, sonst auch nix hart nerviges bemerkt.
Mit wissenschaftlichen Tests und Zahlen dazu kann ich nicht dienen, mein Standardtest für die Layerhaftung isses den XYZ Cube hinzulegen, mit dem Glock Feldmesser entlang der Höhenlinien anzusetzen (mit der Spitze) und draufzudrücken bis der Würfel gespalten wird, dabei merk ich, wie spröde/zäh das Material ist, und wie gut die Layerhaftung ist. Ist leider nur ein "Popometer-Test". Hab mir das irgendwann angewöhnt, weil dieses Messer (isn "Erbstück") hier ind er Lade rumliegt, und der alte Teppich auch eine gute Unterlage dafür ist. Habs auch schon mitm Schraubendreher gemacht, aber das ist auch nicht besser
...=> Material ist sehr hart, man braucht viel Druck um einzudringen (3 0,45er Konturen, 20% Gyroid), aber wenns soweit war, ist er in 2 Hälften gebrochen (TPU/PP tut das z.B. nicht, PC und PA brechen nicht unbedingt dem Layer entlang sondern über verschiedene Layer, in dem Fall zwar auch, aber nur über ein paar Layer).
=> Unterseite gings ganz gut rein, allerdings ohne Brüche. Die Oberseite, beim Z, war nicht zu durchdringen (ohne sich weh zu tun, lol...), die Konturen dürften schon gut was halten.
Benchy druckt, reich ich nach, irgend einen realistsichen Bauteil muss ich noch machen, mal sehn... wenn jemand nen Vorschlag hat (wo nicht zu viel Material verschwendet wird) gern her damit.
Vorerst denke ich, dass das Material durchaus brauchbar sein wird, das Geld nicht in den Sand gesetzt ist, und das Material allgemein interessant sein dürfte, allgemeine Robustheit von ASA (chemisch, Umwelt, thermisch, mechanisch) und die Kevlarfasern dürften die Sache auch interessanter machen als Glasfaser oder Carbonfaser.
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So, das Benchy. Ich würde ja gern sagen, ich hab schon schönere gedruckt, allerdings mach ich die äußerst selten (hat für mich keinen echten Wert, weil ich das nicht sinnvoll vermessen kann, ein Ring oder 4-Eck mit Gewinde drin z.B. ist sinnvoller für mich als Testobjekt).
Am ersten Blick ist es recht ugly (das Led Licht in der Druckerbox ist auch mega fies, das Foto am Schreibtisch ist immer noch nicht besser geworden... vllt. Tageslicht dann...).
Am zweiten Blick passen die Details aber alle soweit (bis auf die Fensterbögen oben).
Das Ding ist übel steif, den Schornstein konnte ich mit dem Daumen abbrechen, hat aber schon gut Widerstand gegeben.
Das Führerhaus bekomm ich einfach nicht ab (in einer Hand der Rumpf, mit der anderen am Führerhaus rumdrehen und ziehen), das hält wirklich - beeindruckt mich doch ein wenig.
Bin schon gespannt auf praktische Anwendungen.
Ich muss mal welche zum Vergleich aus anderen Materialien drucken.
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toscdesign
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Hauptkamera nutzen, Zoom auf 2x stellen, etwas weggehen vom Objekt. So hast du quasi eine pseudo Makrokamera.
Funktioniert meist ganz gut 👍
Nennt sich minimale Fokusdistanz oder ab und an minimale Objektdistanz genannt. Bei den verschiedenen Brennweiten gibt es je nach Distanz der Linsen zum Sensor eine nahe minimal Distanz bei der ein Objekt scharf fokussiert werden kann, weniger und es kann physikalisch einfach nicht mehr korrekt das Licht gebrochen werden um auf den Sensor einsrahlen zu können (somit wird es unscharf).
Ne Makrolinse ist genau für solch kleine Distanzen gebaut, somit kann man dann näher ans Objekt ran ohne unscharf zu werden (auch wenn es je nach Objektiv/Linse da Unterschiede gibt, aber auch so ne Makrolinse hat ihre minimale Fokusdistanz), bspw Mal ein Canon 70-200mm aus der L-Serie (die teure) hat da ne minimale Fokusdistanz von 1,2m; ne 105mm Makro dann nur noch 30cm; beides auf der gleichen Kamera.
Das man mit nem Makro meint nicht alles scharf zu bekommen, liegt an der geringen Schärfentiefe (Depth of Field, DoF). Die hat dann bspw nur 3cm DoF, d.h. wenn du ein Objekt fotografierst und der Fokus bspw vor e auf einer 10cm Kugel hast, dann wird ab 3cm nach hinten der Rest immer unschäfer.
Und nein digitaler Zoom ist keine effektive Lösung für das näher rankommen ans Objekt. Gibt afaik nur sehr sehr wenige Smartphones mit physikalischen Zoom (also eine Änderung der Brennweite). Digitaler Zoom von 2 viertelt halt Mal die effektive Auflösung und die benutze Sensorfläche.
Ne Makrolinse ist genau für solch kleine Distanzen gebaut, somit kann man dann näher ans Objekt ran ohne unscharf zu werden (auch wenn es je nach Objektiv/Linse da Unterschiede gibt, aber auch so ne Makrolinse hat ihre minimale Fokusdistanz), bspw Mal ein Canon 70-200mm aus der L-Serie (die teure) hat da ne minimale Fokusdistanz von 1,2m; ne 105mm Makro dann nur noch 30cm; beides auf der gleichen Kamera.
Das man mit nem Makro meint nicht alles scharf zu bekommen, liegt an der geringen Schärfentiefe (Depth of Field, DoF). Die hat dann bspw nur 3cm DoF, d.h. wenn du ein Objekt fotografierst und der Fokus bspw vor e auf einer 10cm Kugel hast, dann wird ab 3cm nach hinten der Rest immer unschäfer.
Und nein digitaler Zoom ist keine effektive Lösung für das näher rankommen ans Objekt. Gibt afaik nur sehr sehr wenige Smartphones mit physikalischen Zoom (also eine Änderung der Brennweite). Digitaler Zoom von 2 viertelt halt Mal die effektive Auflösung und die benutze Sensorfläche.
toscdesign
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Bei. Pixel 6 funktioniert das ganz gut, da dort ein 50MPxl Chip verbaut ist, der dann auf 12,5MPxl verkleinert wird.
Die Pixel sind da erstmal scheiß egal. Da wird nen Mini Sensor nochmals verkleinert.
Ich kann mit einer 10MP Kamera bessere Bilder machen als du mit nem 200MP Smartphone, einfach weil der Sensor erheblich größer ist und du somit die Pixel ordentlich belichten kannst.
Grundlegend: je größer der Sensor desto besser wird des Bild, da mehr Licht auf den Sensor fallen kann.
Ich kann mit einer 10MP Kamera bessere Bilder machen als du mit nem 200MP Smartphone, einfach weil der Sensor erheblich größer ist und du somit die Pixel ordentlich belichten kannst.
Grundlegend: je größer der Sensor desto besser wird des Bild, da mehr Licht auf den Sensor fallen kann.
toscdesign
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Trink erstmal einen Schnaps und beruhig dich 🙂
Das ist klar, doch keiner kauft sich eine 2000€ Kamera für ein paar Fotos hier im Thread.
Falsch.
Je größer die Pixel desto Lichtempfindlicher😉
Zum Thema Pixel 6:
Hier ist ein 50MPxl Sensor verbaut, der immer im Binning betrieben wird (4 Pixel zu einem zusammengefasst).
Wenn du nun den 2x Zoom verwendest, wird kein Binning mehr angewendet sondern nur die 12,5MPxl mittig vom Chip. Die Bilddaten der Pixel drum herum werden weggeworfen.
Dadurch hast du keine Objektiv-Verzerrungen am Rand des Bildes mehr, und gleichzeitig einen Zoom.
Darum ging es mir in meiner Antwort aber nicht. Es ging mir darum eine bessere Nahaufnahme zu bekommen. Und das nutzen des Zooms ist hier ein alt bekannter Trick.
Funktioniert übrigens auch mit einer normalen Kamera. Zwar wird die MOD (Minimal Object Distance) kleiner, aber durch den Zoom wird das überkompensiert.
Ergo bist du näher am Objekt (quasi Makro) und zu allem übel ist das Bild dabei sogar noch scharf 😘