Lüftersteuerung, Open Source Projekt

Ich finde das Projekt auch sehr sehr interessant und würde gern meine hilfe anbieten, nur hab ich keine ahnung von dem was ihr da macht o_O
 
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@Twister83
+1

Von dem technischen her, lass ich dir da mal freie Hand^^
 
So,

nicht das ihr denkt es passiert nichts.

Ich hab heute an der Endstufe für die Pumpe rumgebastelt. Allerdings hab ich noch kein endgültiges Ergebnis.

Meine Überlegungen zum Thema Buck Schaltregler habe die Macke, dass er bei 12V nur max 10,5V ausspuckt.
Bei einem Längsregler ist das Problem die Verlustleistung, dafür würde er bis fast 12V regeln können.
Das geilste währe ein Boost Schaltregler der aus 5V eine Spannung von 6-13,2V erzeugt. Nur der ist technisch nicht so einfach und erfordert teure Bauteile.

Was meinst du Rage? Ne Idee?

Davon einmal abgesehen macht die Pumpe komische Geräusche. Als ob Luft drinnen wäre oder der Rotor unrund läuft. Vor allem bei 12V hört man es.

Luft ist aber definitiv keine mehr im Kreislauf. Kann das an dem Phobya Deckel liegen? Ist da was bekannt?
Ich werde morgen mal den original Deckel drauf schrauben, mal sehen ob es dann besser ist.

Mfg Bimbo385
 
ich hab ja keine ahnung von sowas, aber ich weiß das es hier im forum nen guide gibt um an einen schwachen lüfteranschluss bis zu 3A ranzuhängen oder so
vlt kannst du das ja adaptieren
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/viele-luefter-ans-aquaero-bzw-aquastream-529858-4.html


achso gibts schon gedanken wegen ner befestigungslösung?
weil ich wollte mir demnächst eh mal 5,25" slotblenden im cad zeichnen und könnte dir das ja gleich für deine steuerung anpassen falls interesse besteht
 
Die verlinkte Schaltung währe die erwähnte Längsregler, aber trotzdem danke.

Als Befestigung hatte ich als Basis das ding gedacht:
FLOPPYRAHMEN SW - Für 3.5 Floppy in 5.25 schwarz - Laufwerk Zubehör bei reichelt elektronik

Da muss dann natürlich ne andere Blende dran. Da kannst du dich gerne dran beteiligen.
Als Display ist ja das EA DOGM163S-A - DOG-Serie 3,3V Hintergrund: schwarz - DOG LCD-Module bei reichelt elektronik gedacht.

Taster 2 Stück, kannst du dir aussuchen, sollte es halt nur bei Reichelt geben.

Mfg Bimbo385
 
hmm

ich schau mal was ich da zurechtgebaut bekomme
angedacht hatte ich ne blende wie die von lianli, also ein gebogenes teil was gleichzeitig halterung und blende ist

naja erstmal mach ich meine blenden und schau wie teuer das wird und alles und meld mich dann einfach nochmal
 
So original Deckel ist auf der Laing und oh Wunder, sie läuft jetzt völlig rund und ohne komische Geräusche.

Also der Phobya (Light) Deckel ist definitiv nicht zu empfehlen. Erst muss ich an diesen Bolzen, wo die Schraubenlöcher drin sind etwas weg feilen, damit er überhaupt auf die Pumpe passt und jetzt sowas.
Ich will mich ja nicht beschweren schließlich habe ich dafür nichts bezahlt, aber wenn hätte ich den zurückgeschickt.

Ich denke mal, dass ich die Buck Schaltregler Version für die Pumpensteuerung nehmen werde und die 10,5V maximale Ausgangsspannung in kauf nehme.
Schließlich liegt der von der Lautstärke interessante Regelbereich eh zwischen 6V und 9-10V. Wer mit 10,5V nicht klar kommt muss die Pumpe halt einfach normal an 12V anschließen.

Bezüglich der Blende, sollte die halt in jedes Gehäuse passen und halt die normalen schrauben Befestigungen besitzen. Außerdem sollten die Leute, die halt kein Display/Taster wollen das Ding auch ohne Frontblende verbauen können. So das von außen halt die ganz normale 5,25" Blindblende des Gehäuses bleibt.

Mfg Bimbo385


Edit:

So hab die Buck Schaltregler Endstufe mal aufgebaut und ich muss sagen funktioniert ganz gut.
DerAusgangsspannungsbereich beträgt 5-10,2V.
Allerdings wird der LM2576 ein bisschen warm (also jetzt nicht extrem), sodass wir zumindest um einen kleinen Kühlkörper oder um eine Montage auf einer größeren Massefläche nicht rund herum kommen werden.

Ich denke das wär eine Variante die man für die endgültige Version ins Auge fassen kann. Vor allem ist sie mit einem Bauteilpreis von ca. 5€ recht günstig.

Mfg Bimbo385



Edit2:

So jetzt hab mal noch schnell nach der Ausgangsschaltung für die LED's gesehen und da ist der IRLU024N genau richtig. Kostet 42ct das Stück ist also auch noch OK.
Dann werde ich jetzt mal anfangen einen Schaltplan für den ersten Prototypen zu zeichnen.

Mfg Bimbo385
 

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Zuletzt bearbeitet:
Im Datenblatt habe ich direkt nichts zur Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang gefunden, aber da hat wohl mal jemand nachgefragt: Reply to What minimum Vin-Vout for LM2576 ?

Scheint sich also mit deiner Beobachtung zu Decken.

So auf die Schnelle würde mir nur einfallen, dass man mal Versuche macht den Schaltregler diskret aufzubauen und dann mit PWM und ADC Feedback vom xmega aus zu steuern. Hab ich aber selber noch nie versucht.
http://sprut.de/electronic/switch/schalt.html
 
Zuletzt bearbeitet:
Das mit dem Deckel wundert mich. Ich habe ja selber 2 Stück von denen, und habe keine Probleme damit. Habe auch noch nichts derartiges gehört.

Grüße
 
du hast aber auch die metalldeckel und nicht dieses lightcover was fast ausschaut wie das ori teil vonner laing ;)
 
Hi,

zur Dropout Voltage steht was im Datenblatt und zwar das Diagramm auf Seite 7 wie in deinem Link Rage schon gesagt. Allerdings hängt die Dropout Spannung auch immer ein bisschen von den restlichen Umständen ab und auch von der verwendeten Spule.

Einen diskreten Schaltregler aufzubauen mag prinzipiell möglich sein, kommt aber sicherlich nicht günstiger und ob man das dann auch bei Ausgangsströmen von 1,5-2A stabil hin bekommt mag ich zu bezweifeln.
Ich hab sowas bisher nur für kleine Ströme gesehen, z.B. für einzelne OPVs oder so High Voltage Programmierung für Mikrocontroller Programmierboards.

Du kannst mich aber gern eines bessern belehren und einen bauen! Wenn der dann besser läuft und vor allem einen geringeren Spannungsdrop hat übernehme ich den gerne.

Zu dem Deckel, kann ich nicht mehr sagen als bisher auch schon. Vielleicht hab ich auch ein Montagsmodell erwischt. Aber wie gesagt es lag ziemlich eindeutig an dem Deckel.
Mit den sonstigen Laing Deckeln die sicherlich gefräst und evtl. auch gedreht sind ist der nicht zu vergleichen.

Mfg Bimbo385


Edit: Bin mit dem 1. Schaltplan fast fertig, was meint ihr zum Thema USB Anschluss? Normal sollte die Steuerung ja an einen internen USB-Anschluss kommen.
Soll ich da einfach ne 1x5 Stiftleiste vorsehen, mit der Standard USB-Belegung? Oder lieber ne USB-Buchse drauf machen?

Das Prob bei einer USB-Buchse ist, dass ich eigentlich nur ne B-Buchse drauf machen kann und die sind ziemlich klobig.
Eine Mini-USB Buchse gibt es entweder nur als SMD (und die gehen echt bescheiden per Hand zu löten) oder aber mit zu kurzen Pins, die sind für de diese dünnen 0,75mm Leiterplatten gedacht.
Die kann man dann nicht ordentlich festlöten. Mein Vater hatte das mal bei einer einseitigen Platine (FR4 1,5mm) und der hat dann an der Stelle wo die Buchse hin sollte von oben die Platine dünner gefräst... Ist also keine Lösung für alle.

Mfg Bimbo385
 
Zuletzt bearbeitet:
Bin für eine Stiftleiste, da ein USB Ausgang ja wahrscheinlich bei den meisten an die Gehäusewand der Schaltung soll und so währe die Möglichkeit die Platine innerhalb des Gehäuses etwas freier zu montieren gegeben.
Hoffe das war jetzt verständlich bin grad iwie Geistig nicht ganz fit o_O
 
Zuletzt bearbeitet:
stiftleiste und gut ist. Ne USB-Buchse verbraucht zuviel Platz und dann brauch man auch wieder extra Kabel mit intern auf USB-B.
 
Jo, hab ich mir schon gedacht. Ist auch schon so auf dem Schaltplan.

Mfg Bimbo385
 
Das Ding kenne ich. Mein bisheriger ISP-Programmer basiert darauf.

Allerdings funktioniert das nicht mit Win7 64-Bit, oder zumindest nur wenn man den System ziemlich manipuliert. Was für mich ein absolutes KO Kriterium ist.

Außerdem ist das in C geschrieben und lässt sich nicht in Bascom integrieren. Aber ich steige mit diesem Projekt evtl. sowieso nach C um. Mal sehen wie ich damit zurecht komme.

Mfg Bimbo385
 
Schön das es hier so rasch vorran geht :)
Bis jetzt sehr beeindruckend und trotzdem ausreichend simpel um nachgebaut zu werden...find ich zumindest.

Die komerzielle Konkurenz(Aquaero 4.0) ist übrigens bei der Pumpenansteuerung auch nicht besser ;)
Mehr als 10,2V können die auch nicht...
das freut einen dann ja auch...irgendwie..hehe
 
Zuletzt bearbeitet:
Jo, mal schauen.

Bin gerade erst nach hause gekommen (jaja Nebenjob halt), aber dafür kann ich da nächste oder übernächste Woche ne Platine für den Prototyp ätzen.

Am WE mache ich mal ans Layout.


Das Prob bei den Pumpenausgängen ist halt, dass einem nur 12V als Eingangsspannung zur Verfügung stehen. Wenn ich 15V hätte wär das alles kein Ding.

Mfg Bimbo385
 
hmm wo du schreibst 15V
könnte man nicht die 12V UND 5V leistung vom 4pin nutzen?
 
Nein, die haben den gleichen Massebezug, das würde nur einen riesen Kurzschluss geben.

Mfg Bimbo385
 
Wie wärs wenn man ein kleines Relais hätte das bei erreichen der max. Spannung (10,2V) auf 12V durchschaltet?
Das ganze könnte man doch per jumper o.Ä. de-/aktivieren. Dann wär zumindest denjenigen die ihre Pumpe unter Umständen auch auf 12V laufen lassen wollen genüge getan.
Wers nicht braucht kanns ja auch weglassen. Währ sozusagen optional.


Wenn das so nicht hinhaut würd ich mich über eine Begründung freuen, kenn mich noch nicht so gut aus und lern immer gerne was :)


Edit:
Ich werf mal ne idee in den raum die ich selber "noch" nicht verstanden hab: Schmitt-Trigger statt Relais oder über den Schmitt-Trigger das Relais schalten?
Na ja ich les mich mal rein und komm mit einem konkreten Schaltungs-Vorschlag wieder...
 
Zuletzt bearbeitet:
Das mit dem Relais ist nicht das Problem.

Ich finde es nur relativ sinnlos, wenn man die Pumpe an 12V betreiben möchte, kann man die auch einfach normal anschließen.

Aber man könnte das statt mit einem Relais auch mit den gleichen FET machen, mit dem ich auch die Lüfterendstufen aufbaue. Dann hat man keine mechanischen Teile.

Aber wie gesagt ich finde das viel Aufwand für eine Funktion die man auch ohne die ganze Steuerung hätte.

Ich hab mich übrigens am WE ein bisschen mit dem AVR-GCC Kompiler beschäftigt.

Mfg Bimbo385
 
Oki klingt logisch, sicherlich nicht für jeden sinnvoll.
Ich werds vieleicht trotzdem in meinen Nachbau einsetzten, einfach um das mal gemacht zu haben und weil ichs elegant finde das volle Potential auch nutzen zu können wenn ich im Idle Modus ein leises System will. mal sehen....
Die Lüfterendstufen können aber 12V richtig?
 
Zuletzt bearbeitet:
So jetzt gibts auch mal eine Antwort von mir. Wollte schon vor einiger Zeit schreiben, hab aber schon gesehen dass ihr von der FET PWM oder OpAmp Ansteuerung für die Pumpen abgekommen seid, würde nämlich eh nicht gut funktionieren oder direkt abrauchen. Ein Step-Down-Buck-Converter ist hier der richtige Weg, da muss man allerdings auch sehr vorsichtig sein bei der Komponentenauswahl.

Ich selbst hab mir damals schon so ein Teil gebastelt für meine Wakü, die Ansteuerung der Lüfter war auch vorgesehen allerdings hab ich das nie umgesetzt.

Programmiert ist es in C auf einem ATMega16.

 
Jo,

also die Lüfterendstufen gehen bis 12V, richtig.


@nebman,

erstmal herzlich willkommen im Forum!

Welche Komponenten hast du denn für deinen Buck-Konverter genommen? Kannst du einen Schaltplan online stellen? Meinen ersten vorläufigen gibts gleich in Post 2.

Wie gut geht dein Schaltregler? Mehr als 10V?


Mfg Bimbo385
 
Danke, ja wie gesagt ich hab ja nie einen gebaut. Habe mir die Teile damals zusammengesucht nur leider ist mir der Reichelt Warenkorb dann flöten gegangen und daraufhin hab ich dann verzichtet.

Wichtig ist vor allem die richtige Spule, sowie auch Lowest-ESR-Kondensatoren usw...

Dazu hab ich Unterlagen welche das genau erklären, muss mal schauen.
 
Wie wird eigentlich sichergestellt dass die Lüfter auch wirklich anlaufen beim start?
Es laufen ja nicht alle Lüfter bei 12V sicher an.
Könnte man Softwareseitig für eine kurze Zeit 12V durchsteuern oder machst du das über die Schaltung?

Edit: sry meine natürlich dass die bei 5V nicht anlaufen, aber dank Startimpuls wohl kein Problem

Edit: Meine natürlich das nicht alle Lüfter bei 5V anlaufen, sorry -.-
 
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