[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread

[bschicht86]

Der wird bei dir zu straff sein

Die Vermutung hatte ich auch. Deswegen die Frage nach den Typen.

Nur habe ich keine großen Vorräte bei den 470µ, denn die Vorräte, die ich mir angelegt habe, sind auf die typischen Austauschkandidaten ab 1000µ. Allerdings habe ich noch 25V 470µ, Pana FR gefunden. Die sollten dann wohl eher im Rahmen sein. (?)

 

[Stangelator]

@bschicht86 der ist zu schwach. Erst der 35v bietet dir bei genehmer bauhöhe einen esr28/30

 

[Strikeeagle1977]

Das habe ich, also das blaue Tape. Absolut in Ordnung das Zeug. Klebt richtig gut, ist weich und daher auch bei leichten "Unebenheiten" sehr anschmiegsam Hatte meins zwar von Amazon aber wird wahrscheinlich der gleiche Kram sein. Abgefallen ist bisher noch nicht ein Teil. Ohne viel Wärme und mechanische Überredung kommt das nicht von alleine ab. Die Wärmeübertragung funktioniert auch 1a für sowas wie Chipsätze, GPU Speicher, Spannungswandler usw.

Ich greife das hier nochmal auf ...

Da hier einige sehr alte Grafikkarten rumfliegen, deren passiver Kühler ursprünglich über einen Kleber gehalten wurde, wäre das Klebeband dafür eine Lösung.
Die Alubrocken auf dem Chip zu halten, wenn die Paste mal getauschtist, hat immer eine "Bastellösung" benötigt.

Ich denke mal, mehr als Chipsatzabwärme oder Spannungswandlern, GPU Speicher generiert so nen Radeon 9250 Chip auch nicht, oder?

 

[Tzk]

Wenn der Kühler auf ewig auf der Karte bleiben soll, mach einen Klecks WLP in die Mitte und vier Tropfen Wärmeleitkleber oder Sekundenkleber in die Ecken. Danach den Kühler drauf und warten... Alternativ das WL Pad wie du vorschlägst, das sollte vollkommen reichen. Die 9250 hat ja kaum Abwärme.

 

[stunned_guy]

Die Karte solltest du auch ohne Kühler zum Laufen bekommen. Der Chip macht kaum Abwärme.

 

[Tzk]

Jau, meine 9250 AGP habe ich schon ne Stunde komplett passiv den 3DM01 loopen lassen, ohne das groß was passiert ist. Ein Pad sollte vollkommen reichen. Ganz ohne Kühler muss bei 3D Last aber nicht sein.

 

[Strikeeagle1977]

Die Karte solltest du auch ohne Kühler zum Laufen bekommen. Der Chip macht kaum Abwärme.

Alles richtig, aber die Optik und der schöne ATI Kühler .... das sollte schon original bleiben irgendwie. Grünes PCB, silberner Kühler, rotes ATI Logo.

Wenn der Kühler auf ewig auf der Karte bleiben soll, mach einen Klecks WLP in die Mitte und vier Tropfen Wärmeleitkleber oder Sekundenkleber in die Ecken.

klar, das wäre ne Idee, aber falls die WLP doch mal wieder altert, was ja normal ist, sind mir dann die Hände gebunden.
Als Hobbyhandwerker fluche ich ja jetzt schon über jeden "Pfusch" der mir begegnet und da würde ich mich sicherlich irgendwann ärgern, spätestens jdm anderes, wenn ich mal so ne Karte wieder verschenke.

Wenns Tape reicht, nehme ich das Tape, den letzte Wärmeleitkleber habe ich zu Zeiten eines blau oder kupferfarbenen NB Kühlers von Zalman gehabt. Der übliche bekannte Nachrüstkühler für NF2. Da gab es 2k Kleber für mit Komponente grün und rot.
Aber irgendwie ist mir das zu endgültig als Klebelösung. Ich sträube ich dagegen.

 

[digitalbath]

Moin. Sorry, dass ich nerve. Ich habe eine Grafikkarte mit diesen caps:

brand​	series​	capacity​	voltage​	size​	RM​	Impedance (mΩMAX/20°C, 100kHz)​	ripple current (mArms/105c, 100kHz)​	quantity​
Licon​	LRK​	470µF​	16V​	Ø8x12mm​	2,5mm​	​	​	4x​
Licon​	LRK​	1000µF​	10V​	Ø8x13mm​	2,5mm​	​	​	1x​
Licon​	LTM​	1200µF​	6,3V​	Ø8x16mm​	2,5mm​	​	​	1x​

Gibt es Werte zu? Das Rastermaß ist bei der Größe ungewöhnlich. Ich finde zu diesem Hersteller keine Daten. Sind diese Kondensatoren kritisch? Könnten auch gegen SMDs getauscht werden.

Danke!

 

[Stukas]

Den Stick MAX 4GB und FAT32 formatieren.
Wer bei zb: Gigabyte zb das p35-ds3 USB Boot Probleme hat von USB-Stick SD CARD.
Aktuelle BIOS Laden AUF USB STICK Packen alles Laufwerke abklemmen außer USB/SD CARD ins Q Flash Menü Booten USB/SD CARD Laufwerk aussuchen und BIOS flashen.
Nach dem flasch alle Laufwerke wider dran jetzt kann Mann von USB Booten habe 2 StD gebraucht, um das BIOS zu flashen, von F4 auf F14 konnte nie ins DOS oder Q Flasch Booten wen alle Laufwerke dran waren.


Grüße

 

[Strikeeagle1977]

Grundsätzlich habe ich dafür ältere SD-Karten oder uralte USB-Sticks mit weniger als 512 MB und einem bootenden FreeDOS.

Damit klappt das immer problemlos, wenn das Board USB Boot zulässt bzw einen BIOS Updater verbaut hat.

 

[HerrAbisZ]

Bei meinem Brenner kommt bei dieser Methode auch Fehlermeldungen. Abhilfe schafft, wenn ich das Gerät, wo der Chip drauf ist, starte, sodass der BIOS-Chip mit Spannung versorgt wird, dann klappt das Brennen.

Ich habe das gerade auch mehrfach versucht - da kommt immer die Fehlermeldung, das der Chip nicht gelöscht werden kann

 

[WMDK]

Da steht ja "HC" drauf. Ich rate mal blind und sage, das das ein Nichicon HC ist.

Hat wer einen sinnvollen Ersatz für folgenden Kondensator?

Definitiv Nichicon HC.

Diese Varianten (es gab nicht alle in diesem Mantel, HM z.B. nie) haben übrigens eine durchaus höhere "visuell-ok-innerlich-aber-tot"-Quote als alle anderen Nichicons im normalen Gewand, denen man das sofort ansieht. Stehen z.B. auch tlw. auf NF7 drauf als HD Variante:





Sehe ich die irgendwo fliegen die inzwischen kategorisch runter. Zu viele kaputte zwischen die man nicht sofort erkennen kann.

Licon​

LRK​

470µF​

16V​

Ø8x12mm​

2,5mm​

General Purpose Elko, ESR im Datenblatt nicht angegeben. Ripple: 305mA

Licon​

LRK​

1000µF​

10V​

Ø8x13mm​

2,5mm​

General Purpose Elko, ESR im Datenblatt nicht angegeben. Ripple: 425mA

Licon​

LTM​

1200µF​

6,3V​

Ø8x16mm​

2,5mm​

ESR 0,18 Ohm, Ripple 685mA

 

[digitalbath]

@WMDK
Danke für die Info!
Ich denke mal, dass die General Purpose Elkos weniger dramatisch sind, und der LTM Elko gewechselt werden kann. Optisch sehen aber alle noch gut aus. Ich habe zwar SMD Elkos als Ersatz mit bestellt, werde aber erst prüfen, ob ich die überhaupt wechseln werde, bzw. ersetzen kann.
Hintergrund ist, dass die Karte leicht Probleme mit dem DVI Anschluss hat. VGA scheint aber bisher problemlos zu sein. Keine Ahnung, ob es an den Elkos liegt.

 

[WMDK]

@digitalbath
Bedenke halt, dass GP Elkos nicht unbedingt Ausfallerscheinungen zeigen sondern i.d.R. einfach austrocknen und man nicht viel mitbekommt davon außer durch teils kuriose Spinnereien der Hardware. Dazu kommt, dass Licon über 2 Ecken die Resteverwertung von Fujicon war, man deren Caps also also eh mit Vorsicht genießen sollte, da die von Fujicon meist schon nicht das gehalten haben, was das Datenblatt hergegeben hat – von der Langlebigkeit mal ganz zu schweigen.

Witzig ist übrigens, dass es dieses Rastermaß lt. Datenblatt für 8mm gar nicht gibt. Schau doch mal, wenn du die auslötest, was die Caps am Beinchenansatz wirklich haben. Könnte mir durchaus vorstellen, dass man hier einfach 3mm Raster in 2,5mm Raster auf der Platine gequetscht hat, da hier ursprünglich Caps in 6,3mm Durchmesser vorgesehen waren, die sich dann aber nicht als ausreichend herausgestellt haben. Mir ist noch nicht ein Hersteller untergekommen, die ø8mm mit einem 2,5er Raster ausstatten. Es gibt wohl einige ø10mm mit 3mm Raster, aber 8 mit 2,5 hab ich noch nie gesehen bisher.

 

[digitalbath]

Bedenke halt, dass GP Elkos nicht unbedingt Ausfallerscheinungen zeigen sondern i.d.R. einfach austrocknen und man nicht viel mitbekommt davon außer durch teils kuriose Spinnereien der Hardware. Dazu kommt, dass Licon über 2 Ecken die Resteverwertung von Fujicon war, man deren Caps also also eh mit Vorsicht genießen sollte, da die von Fujicon meist schon nicht das gehalten haben, was das Datenblatt hergegeben hat – von der Langlebigkeit mal ganz zu schweigen.

Oha, Ich habe über Licon kaum was gefunden. Badcaps ist auch nicht wirklich davon überzeugt. Ich dachte nur, weil es General Pupose Elkos sind, dass die weniger auffällig sind.

Witzig ist übrigens, dass es dieses Rastermaß lt. Datenblatt für 8mm gar nicht gibt. Schau doch mal, wenn du die auslötest, was die Caps am Beinchenansatz wirklich haben. Könnte mir durchaus vorstellen, dass man hier einfach 3mm Raster in 2,5mm Raster auf der Platine gequetscht hat, da hier ursprünglich Caps in 6,3mm Durchmesser vorgesehen waren, die sich dann aber nicht als ausreichend herausgestellt haben. Mir ist noch nicht ein Hersteller untergekommen, die ø8mm mit einem 2,5er Raster ausstatten. Es gibt wohl einige ø10mm mit 3mm Raster, aber 8 mit 2,5 hab ich noch nie gesehen bisher.

Ist habe auch über das Rastermaß gewundert. Bei Rastermaß 2,5mm kommt man beim Ersetzen der Elkos nicht weit. Zum Glück haben diese Positionen auch die Möglichkeit SMD Elkos zu verlöten. Aber selbst das ist nicht so einfach zu ersetzen.
Wenn ich soweit bin, mache ich Fotos dazu und teste vielleicht dann doch, ob der bestellte Ersatz dazu passt, bzw. funktioniert.

 

[malmöö]

Wieder was gelernt zu den Nichicon

 

[Viper63]

Gehört vermutlich nicht so wirklich hierher weil zu neu, aber ich weiß grad nicht in welchen anderen Bastel/Defekte-Thread ich das stattdessen posten soll.

Grad im Steam-Forum gefunden:

Ich kenn mich jetzt mit den Eigenheiten der 1080 nicht so genau aus, aber auf mich macht dass den Eindruck als wäre da der Kühler nicht ausreichend isoliert gewesen. War mich bis jetzt auch nicht bewusst dass die Hersteller da mit Isolierband nachelfen

Naja, anscheinend hat der Poster da jetzt die Hoffnung dass ihm jemand günstig die Karte repariert. Ich bin da ja eher skeptisch.

 

[HerrAbisZ]

Hierher besser ?

Assa's Repair-Worklog: Wenn Grafikkarten ein zweites Leben erhalten

Auch wenn man bei der Speicherseite ca 20 Ohm gegen Masse misst? Über externes Netzteil keinen kurzen im Speichercontroller ausmachen kann. ---> kann es möglich sein dass ein GPU reball helfen könnte? Hab das bisher immer auf einen defekten Speichercontroller geschoben... 1656999491 Bei Mats...

www.hardwareluxx.de

 

[Viper63]

Möglich, danke für den Hinweis.
@Mods: wenn gewünscht bitte verschieben

 

[digitalbath]

Witzig ist übrigens, dass es dieses Rastermaß lt. Datenblatt für 8mm gar nicht gibt. Schau doch mal, wenn du die auslötest, was die Caps am Beinchenansatz wirklich haben. Könnte mir durchaus vorstellen, dass man hier einfach 3mm Raster in 2,5mm Raster auf der Platine gequetscht hat, da hier ursprünglich Caps in 6,3mm Durchmesser vorgesehen waren, die sich dann aber nicht als ausreichend herausgestellt haben. Mir ist noch nicht ein Hersteller untergekommen, die ø8mm mit einem 2,5er Raster ausstatten. Es gibt wohl einige ø10mm mit 3mm Raster, aber 8 mit 2,5 hab ich noch nie gesehen bisher.

Um dieses Rätsel zu lösen. Das ist einer der genannten Kandidaten:

Man sieht schon, das die herausstehenden Litzen auf der Rückseite schräg zueinander sind. So sehen die Kandidaten ausgelötet aus:

gemessen habe ich nicht, aber ich denke man sieht schon was da passiert.
Ich war ehrlich gesagt erstaunt wie gut die 3,5mm RM Elkos in das 2,5mm RM rein passen. Als Ersatz habe ich für zwei Elkos ebenfalls 3,5mm RM (8mm Durchmesser) problemlos rein bekommen. Bei den vier Anderen habe ich SMD Elkos rein gelötet. Ich war mir nicht sicher, ob das gut geht. Scheint aber problemlos zu laufen (3DMark2001 loop läuft gerade).

 

[WMDK]

gemessen habe ich nicht, aber ich denke man sieht schon was da passiert.

Hätte mich auch echt gewundert, wenn das wirklich 2,5er gewesen wäre Also wie vermutet Grobian-Style

 

[digitalbath]

Das funktioniert vermutlich auch nur weil die Öffnungen für die Litzen größer sind. Man nutzt ja quasi die - Toleranzen der Öffnungen in der Kunststoffbasis des Elkos. Die neu verlötenen Nichicon HE haben auch recht große Öffnungen. Deswegen war da kein erhöhter Druck nötig. Wird vermutlich nicht mit jeder Serie funktionieren. Etwas Ghetto ist das schon. Aber es funktioniert.

 

[Strikeeagle1977]

Bei den vier Anderen habe ich SMD Elkos rein gelötet. Ich war mir nicht sicher, ob das gut geht. Scheint aber problemlos zu laufen (3DMark2001 loop läuft gerade).

Anhang anzeigen 782215

Die roten Kemet passen besonders gut fürs Auge!

und dann noch die selten gesehene R200 aka Radeon 9100 auf rotem PCB

 

[digitalbath]

Die roten Kemet passen besonders gut fürs Auge!

und dann noch die selten gesehene R200 aka Radeon 9100 auf rotem PCB

Das rot der Kemets ist in dem Fall hier eher Zufall. Passt jedenfalls perfekt.
Ich mag den R200 irgendwie. Ich müsste mal mit der Karte hier Serious Sam mit Trueform austesten.

 

[Strikeeagle1977]

mit Trueform austesten

ich hab das für ausgestorben gehalten, fand aber diese Form der Polygonvervielfachung damals schon geil!

Schön, dass es noch jdm kennt. Ist ja irgendwann aus dem Treiber verschwunden. Hab ich schon damals bei Gothic1 gerne genutzt.

 

[McZonk]

Irgendwie geht mir da jedes Mal erneut Einer ab

Die elenden KZG sind raus und das Mosfet läuft gefühlt auch deutlich kühler. Das muss ich aber mal in Ruhe anschauen - vorher mal noch den Rest durchtauschen. Kapazität war bei den beiden Gezogenen übrigens noch super, ESR kann ich das "Mess"gerät nur schätzen lassen, das war aber ebenfalls unauffällig.

 

[Stangelator]

@Tzk @digitalbath könnte einer von euch diese Woche für mich Mal noch ein zwei BIOSe rein schauen? Wo der Unterschied liegt? Beide BIOSe sind für das ms-7510. Eines von Acer das andere direkt von msi

 

[McZonk]

Bestandsaufnahme P4P800SE ist durch... Ich hoffe, dass ich die Zeit finde den Recap auch mal mit einem eigenen Thread zu würdigen und den Umbau entsprechend zu begleiten. Aber wie das so ist mit der Freizeit: Ich bin schon froh, wenn ich die Zeit zum Kondensatoren ziehen und neubestücken finde.

Als Referenz habe ich das Board heute 30 Min mit einem 2.8er Presshot inkl. Alu-Boxedkühler ohne weitere Belüftung im Bios verweilen lassen (CPU = 52 °C, Board = 39 °C). Fazit: es gibt zwei interessante Bereiche (und alle anderen Wanderkreise sind ebenfalls mal für das Vorher/Nachher dokumentiert).

Mit einem locker aufgelegten (!) Typ-K-Fühler bin ich übrigens an dem heißen VRM-Mosfet auf knapp 80 °C gekommen. Die Thermografie erscheint also durchaus plausibel (beachtet bitte, dass das Board nicht vorbehandelt ist, weshalb glänzende, metallische Oberflächen durch Reflektion kälter erscheinen, als sie eigentlich sind und ein Thermografiebilddurch Annahme eines Emisionskoeffizienten für das gesamte Bild immer mit Vorsicht zu interpretieren ist.)

 

[Stangelator]

Wollte Mal wieder was produktives Posten.
Quadro fx1300 Mod zu leadtek 5900 pcx. 3-4 Transistoren muss ich noch, paar kleine SMD kerkos und Widerstände, einen Signal Chip für TV bzw denke ich dass das einer ist, finde ich noch raus. Zu guter Letzt noch den leadtek kühler. Was bis jetzt gemacht wurde. Karte dev_id umgelötet von 0xFE auf 0xFB. Da kann man nämlich nix am BIOS modden weil der bridge Chip noch dazwischen sitzt. Dvi unten ausgelotet gegen VGA getauscht. Sil dvi Chip entlötet. Noch 20 lötungen sowie TV Buchse noch umlöten, dann ist es eine vollwertige 5900pcx

 

[malmöö]

@Stangelator
Das geht? Krass... Ich dachte FX 5900 PCX und Quadro FX1300 haben unterschiedliche GPU's verbaut, was einen Umbau verhindern würde.

Interessante Erkenntnis!