[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread

Danke fürs raussuchen! Dann müssten diese hier ja die richtigen sein: https://www.mouser.de/ProductDetail/667-EEU-FR0J102
Von denen bestelle ich einfach gleich 100, mit uns beiden bin ich sowieso schon bei über 50 von der Sorte. ^^ Könnte man evtl. auch für den einen Elko auf der 4600 als Ersatz verwenden, da warte ich aber noch auf Bestätigung.
 
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Ich bemühe mich mal um eine Recap-Liste für das Epox EP-8RDA+ (nForce2 ohne Ultra)

editiert nach Rückmeldung WMDK in posting 9.580


Epox EP-8RDA+ Rev. 1.1

FarbeMengeHersteller / AufdruckSpannungKapaDurchm.HöheLeiterabstandErsatz, ok lt. WMDK
Rot7GSC (M) 3x T32B / 4x T31B16 V470 µF8 mm11,5 mm3,5EEU-FR1C471
Gelb10OST RLP6,3 V1000 µF8 mm11,5 mm3,5EEU-FR0J102
Türkis6TEAPO / Rubicon MBZ6,3 V3300 µF10 mm23 mm5A750MW228M1CAAE010
Lila1Rubicon MBZ6,3 V1500 µF10 mm16 mm5A750MV158M1CAAE010
Grün4GSC (RE) T33A6,3 V1500 µF10 mm20 mm5EEU-FS0J152
Blau4Rubicon MBZ6,3 V2200 µF10 mm20 mm5A750MW228M1CAAE010

kl_P1210874_marked.jpg



Vielen Dank @WMDK

rot:
kl_IMG_20240802_183917.jpg kl_IMG_20240802_184002.jpg

gelb:
kl_IMG_20240802_184048.jpg kl_IMG_20240802_184111.jpg

türkis:
kl_IMG_20240802_184221.jpg kl_IMG_20240802_184240.jpg kl_IMG_20240802_184341.jpg kl_IMG_20240802_184356.jpg kl_IMG_20240802_184418.jpg

lila:
kl_IMG_20240802_184439.jpg kl_IMG_20240802_184452.jpg

grün:
kl_IMG_20240802_184548.jpg kl_IMG_20240802_184522.jpg

blau:
kl_IMG_20240802_184603.jpg kl_IMG_20240802_184616.jpg
.
 
Zuletzt bearbeitet:
Türkis kann man alternativ auch durch Kemet A750 16V 2200uF ersetzen. Und bei den blauen bin ich mir nicht sicher, ob die FS reichen. Ggf auch hier Kemet A750.

Ich hab die Datenblätter gerade nicht griffbereit, aber bestimmt jemand anders :)
 
Hallo! :wink:

Beim @Masterchief79 liegt momentan meine Radeon 9700, bei der min. ein RAM-Modul defekt ist.

Kennt jemand einen Online-Shop in Europa, wo man u.a. RAM-Chips kaufen kann?
Vielleicht hat jemand sogar ein paar auf Lager, die er verkaufen würde?

Gesucht wird dieser Typ:
HYB25D128323C-3.3A

RAM.jpg
 
Ich habe eine Detailfrage @WMDK:

Es geht um den Ersatz für einen MBZ 1500/6,3 DM10 H12,5.
Du hattest als Ersatz einen A759 1500/10V empfohlen: https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/A759MS158M1AAAE012?qs=vmHwEFxEFR/xZRTi8tq41A==
Ich hätte "am Lager" noch diverse A750 1500/16V: https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/A750MV158M1CAAE010?qs=vmHwEFxEFR9W0rvjvmT/BA==

Auf dem Papier sind die ja sogar leicht besser, oder sind die 16V 750er auch so Streuselkuchen? Würdest du den als Ersatz für vertretbar halten (dass der 1,5mm höher ist als original sollte an der Stelle passen) oder besser den A759 bestellen?
 
@MaexxDesign Wird wahrscheinlich wieder auf ne Spenderkarte hinauslaufen. Oder ich probier einfach Hynix Speicher von meiner 9800XL draufzumachen. Aber da muss ich mir erst noch nen Kopf machen.

Ich hab heute das Foxconn Blackops X48 eines ehemaligen OC-Kollegen wiederbelebt bekommen - naja so halb jedenfalls.
1722685926345.jpeg
1722685908603.jpeg

Im Sockel ist unten links ein Pin abgebrochen (VTT, nicht weiter schlimm), aber leider kam mir auch der "BSEL1" Pin entgegen (8 Pins weiter oben).
1722685683299.png

Das Board startet mit kleinen CPUs wie einem E6300, aber mit einem E8500 keine Chance. Der E6300 läuft auch nur mit 200MHz FSB und mit 266MHz verweigert es den Dienst.

Das macht auch so halbwegs Sinn, denn im Datenblatt heißt es:
1722685803740.png


Der Pin hat also was mit der FSB Selection zu tun.

Ich hab das erste mal auch nen Sockel von nem Spenderboard runtergenommen. Das ablöten ging gut, aber saubermachen mit Entlötlitze ist schwierig, weil die Pins umklappen...

1722685956178.jpeg


Vielleicht kriege ich den einen Pin ja noch irgendwie wieder befestigt. Beim Sockeltausch bin ich noch nicht so optimistisch.
 
GeForce4 Ti4600 (Albatron)

4GSC LE T29A47016V1012

Polys bei LE wären etwas Overkill. Da reichen an der Stelle Pana FR völlig aus:


1GSC LE T20A10006,3V812

Auch hier Pana FR


2Fake-Polys?4706,3V10 (SMD)10


Hercules 3D Prophet 8500

4Wendell47016V1012


1ELNA CE47016V10 (SMD)10


2Fake-Polys?4706V8 (SMD)10,5

Und da sind sie wieder die EPcaps... Einer der ersten Hybriden made by Sanyo, labeled by Sun Elec.


Hercules 3D Prophet 4000XT (Kyro 1)

3Wendell10006,3812

Ich bin mir sicher, es war kein Solid Cap.

aber ich suche den Post noch ... edit gefunden!

siehe Verlinkung Strike Eagle

Epox EP-8RDA+ Rev. 1.1

Rot7GSC (M) 3x T32B / 4x T31B16 V470 µF8 mm11,5 mm3,5A750KS477M1CDAE013 ok?

Kein Poly bitte, das gibt Stress hier.


Gelb10OST RLP6,3 V1000 µF8 mm11,5 mm3,5EEU-FR0J102B oder A750KK108M0JAAE015 ok?


Türkis6TEAPO / Rubicon MBZ6,3 V3300 µF10 mm23 mm5PLG0G272MDO1 oder A750MW228M1CAAE010 ok?


Lila1Rubicon MBZ6,3 V1500 µF10 mm16 mm5Kemet 4V A750MU188M0GAAE007 ok?


Grün4GSC (RE) T33A6,3 V1500 µF10 mm20 mm5EEU-FS0J152B ok?


Blau4Rubicon MBZ6,3 V2200 µF10 mm20 mm5EEU-FS1C222L oder Kemet 4V A750MU228M0GAAE007 ok?



Kannst nehmen.
 
@WMDK Besten Dank!!

@bschicht86 Mittlerweile mache ich alles mit einem quadratischen 45x45mm Aufsatz für die Hot Air Station. 240 Unterhitze und 260 Oberhitze, weil bleifreies** Lötzinn. Das Plastik kann das aber ab. Nur wiederverwendbar sind die nicht - ich wüsste nicht, wie man so ein Ding reballen sollte.

Bzgl Foxconn Board: Ich schätze, ich könnte einfach einen neuen Sockel bestellen, der schon mit Balls kommt.
 
@WMDK Bezug nehmend auf die Fake polys gf46 ti. In anderer bestückung sitzen da SMD Caps die ein esr gemessen von 24-25 haben. Zählt die Empfehlung hier nur für diese bestückung? Die gf46 ti sollte bis auf wenige Ausnahmen überall ähnliche Caps nutzen im Gegensatz zur gf48 ti. Daher meine Frage zum vorgeschlagenen fp Cap esr60
 
@WMDK

Könnte man auf der Albatron Ti4600 auch Polys, idealerweise silberne einsetzen? Machen optisch einiges mehr auf der blauen Karte her.
 
@WMDK

Könnte man auf der Albatron Ti4600 auch Polys, idealerweise silberne einsetzen? Machen optisch einiges mehr auf der blauen Karte her.

Nun ich hatte die Albatron noch nicht in der Hand, aber das PCB sieht aus, wie das Referenz PCB aller 4600er und da habe ich schon sowas wie die A250 Ultra z.B. erfolgreich auch komplett mit Polys bestückt, selbst an den Stellen wo im Original so GSC RE Gurken saßen. Das sollte wahrscheinlich also klappen.

461.jpg 462.jpg
 
@WMDK Wenn du die einmal verlinken könntest, würde ich die für @fortunes und mich direkt so bestellen - ich find die Polys nämlich auch deutlich schöner. :d
 
@WMDK
herzlichen Dank

Liste oben habe ich direkt angepasst, weil falsche Ersatzelkos schon mal nicht stehen bleiben sollen

Hast du evtl für die 3 Kemet Ersatzelkos noch Alternativen in klassischer Form, falls jemand optisch keine Solid Caps auf Epox verlöten mag?

Vielen Dank
 
Ich würde noch ein Asus P4S533 erfrischen, damit der Mouser Mindestbestellwert voll wird :fresse:

Leider sind da wieder so Gurken drauf, wo ich nichts zu finde, bzw. die ich teilweise nichtmal sicher bestimmen kann...

Asus P4S533 Rev. 1.03

p4s533.jpg

FARBEAnzahlTypKapazitätSpannungDurchmesserHöheAustauschvorschlag
ROT5MBZ33006,3V1023A750 2200/16V
GRÜN3ZL120016V1023FM 1200/16V
PINK5Sanyo S.E.25 ?!?15006,3V1021???
TÜRKIS10TAICON HD(?)10006,3V812FR 1000/6,3V

Die TAICON sind mittel- bis hellgrün und haben (M) und (HD) draufstehen.
Die Sanyo sind halt so Sanyo-grün und es steht halt "S.E.25" drauf dort wo man die Bezeichnung suchen würde. Da konnte ich nichts zu finden.
 
Unabhängig vom roten System hab ich ne Frage zur Heißluft. Wir haben hier ja ein paar User die sehr erfolgreich damit arbeiten... Ich hab noch eine andere Baustelle und würde gerne:

1. PCI/AGP Slots wegen Defekt tauschen
2. Die roten Kingmax ggf. mit neuen Chips bestücken. zB 1gb Qimonda CE-x hätte ich hier oder SO-Dimms mit Winbond CH-6.

Wie geht ihr bei sowas vor? Klebt ihr zwingend immer mit Kaptop ab, welche Temperaturen verwendet ihr, welche Aufsätze (groß/klein/rund/eckig)?
Ich kann doch sicherlich nicht einfach das Board von unten mit Heißluft anblasen bis die Slots komplett heiß sind und die einfach rausziehen?!
TSOP stelle ich mir einfacher vor, Flußmittel drauf, anpusten und mit einer Nadel oder Pinzette runterheben. ODER?

"Opfer" zum üben habe ich in Form von zwei P478 OEM Boards und einem Haufen OEM Ram da.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde noch ein Asus P4S533 erfrischen, damit der Mouser Mindestbestellwert voll wird :fresse:
Danke dir :ROFLMAO:
1722758027099.png

Nun ich hatte die Albatron noch nicht in der Hand, aber das PCB sieht aus, wie das Referenz PCB aller 4600er und da habe ich schon sowas wie die A250 Ultra z.B. erfolgreich auch komplett mit Polys bestückt, selbst an den Stellen wo im Original so GSC RE Gurken saßen. Das sollte wahrscheinlich also klappen.
Dafür bräuchte ich noch einmal Rückmeldung was das hier genau für Caps sind. An der Optik erkenne ich es noch nicht, sorry.

Und die Fragen von @Strikeeagle1977 und @Tweakstone sollten geklärt sein, dann kann die Order raus. Wir sind dann bei 5 Leuten und aktuell über 30 verschiedenen Caps - mir wärs ganz lieb, wenn wir diese Bestellung jetzt schließen und die nächsten Recap-Verrückten eine neue Liste aufmachen, damit wir bald bestellen können und die Fehleranfälligkeit nicht noch höher wird. Kann bei dem Interesse gerade sowieso nicht lange dauern. :fresse:
@WMDK Wenn du ne Idee hast, wie wir uns für den ganzen Support bedanken können, sag Bescheid :d Z.B. falls du noch ne Retro-Graka zum günstigen Kurs suchst, oder der nächste, der bei dir vorbeifährt, lässt dir nen Kasten da. :d

1. PCI/AGP Slots wegen Defekt tauschen
Ich geh mal davon aus, dass man die Lötpunkte einzeln mit ner Entlötstation leersaugt. Selbst wenn du das mit Heißluft rausgezogen kriegst, sind danach ja nicht automatisch die Lötaugen frei. Außerdem ist das ne ganz schön große Fläche, das würde mit Hot Air nicht funktionieren. Außer du bekämst das Board auf 150°C vorgeheizt und es hat bleihaltiges Lötzinn, was bei ~180°C flüssig wird (nur bis ca. 2004).
TSOP stelle ich mir einfacher vor, Flußmittel drauf, anpusten und mit einer Nadel oder Pinzette runterheben. ODER?
Genau - Preheat hilft immer, aber bei so Sachen wie einem Ramstick geht das notfalls auch ohne. Je größer das Board, je mehr Lagen und je mehr Kupfer und Fläche, desto aussichtsloser wird das allerdings.

Bei bleihaltigem Lötzinn brauchst du ca. 180°C PCB Temperatur. Das heißt: Preheat auf mindestens 120°C PCB-Temp, eher 130-140°C. Dafür reicht eine Preheater-Temperatur von ca. 190°C. Das angenehme ist, dass man da Karten und Boards direkt drauflegen kann und noch keine Angst haben muss, dass danach alle Bauteile auf der Rückseite fehlen. Dann kann man mit Hot Air von oben (~230-250°C) das restliche Delta überwinden und hat mit sehr geringen Temperaturen schonend seinen Chip ausgelötet.
Bei bleifreiem Lötzinn brauchst du 217°C PCB, das mache ich mit 240°C Preheat und 260-270°C Hot Air.

Mit den Settings löte ich z.B. GPUs, die sehr temperaturempfindlich sind. Ramchips mache ich normalerweise mit 300°C bzw. 350°C Hot Air (je nach Lötzinn) und entsprechend Preheat. Kleinere Controller oder BIOS Chips kann man auch mal mit 350° und ohne Preheat auslöten.
Zum Runternehmen von größeren Chips (wie GPUs) hilft so ein Ding enorm: https://de.aliexpress.com/item/1005...t_main.82.4bd15c5fqMvtS9&gatewayAdapt=glo2deu

Edit: Die Temperaturen können übrigens teils deutlich zwischen verschiedenen Hot Air Stations abweichen. Ich nutze eine BST-863, die relativ vergleichbar zur Quick 861DW oder Atten-Stations sein sollte.
 
Zuletzt bearbeitet:
oder der nächste, der bei dir vorbeifährt, lässt dir nen Kasten da. :d
ich würde mich anbieten, da ich sowieso noch in die Richtung muss ...

Ich schulde da einem Herrn @huppala immer noch ne Abholung :)
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Edit: Die Temperaturen können übrigens teils deutlich zwischen verschiedenen Hot Air Stations abweichen.
d.h. ein gutes und vor allem genaues IR Thermometer ist Pflicht, bevor man seine Hardware verkocht ?

Ich war schon erstaunt, wie Bschicht bei meinen Boards RAMslot so sauber tauschen konnte, aber ja, das müsste alles bleihaltiges Lot gewesen sein

Das erklärt auch meine gescheiterten Versuche an toten OEM LGA1156 Boards, mal nen PCIe Slot entfernen zu wollen.

Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab ein Chinateil hier, müsste eine Yihua 952 oder so sein. Erwarten darf man nicht zu viel, aber für geschenkt ist es schon ok. Bild von dem Teil:

1722760420222.jpeg


Bei bleihaltigem Lötzinn brauchst du ca. 180°C PCB Temperatur. Das heißt: Preheat auf mindestens 120°C PCB-Temp, eher 130-140°C. Dafür reicht eine Preheater-Temperatur von ca. 190°C.
Vollwertigen IR-Preheater hab ich ja nicht, sprich wenn muss ich mit Heissluft vorwärmen... IR Thermometer sollte ich mir dreingend anschaffen, wenn ich das so lese. Das Board ist sehr alt, sprich definitiv bleihaltig. Die offensichtliche Variante, also mit meiner Entlötstation alle Pins einzeln freisaugen und dann den Slot raus, würde ich mir gerne sparen, wenns eine Varainte für faule Menschen gibt :d Hinterher einzeln säubern ist klar, das muss ja sein.
 
@Masterchief79 bei mir reicht es mittlerweile für eine separate Bestellung, ich habe auch noch 2 weitere Boards aus meinem Backlog dazugenommen :fresse:
„Leider“ hab ich so einiges an Bestand, sonst wären die 50€ schon eher voll gewesen. Aber mit den Sachen für das P4S533 werden sich auch die knapp 1,50€ schon finden :fresse2:
Mich brauchst du also schonmal nicht berücksichtigen 👍
Vielleicht kann @WMDK ja nochmal schauen was da auf dem Board rumkrebst, dann hab ich alles beisammen ❤️
 
Hast du evtl für die 3 Kemet Ersatzelkos noch Alternativen in klassischer Form, falls jemand optisch keine Solid Caps auf Epox verlöten mag?

Nein. Bei Caps wie MBZ sind Polys alternativlos, es gibt keine Alu-Elektrolyten, die solche Specs bringen, außer man dreht frei und ballert da 13x40 Bomben drauf, aber das passt halt nicht und sieht mehr als bescheiden aus.

PINK5Sanyo S.E.25 ?!?15006,3V1021

FR1A152​


TÜRKIS10TAICON HD(?)10006,3V812

Taicon ist ein Joint Venture von Nichicon. Die Serien entsprechen sich also. Deine FR sind also leicht zu schlaff, du brauchst da eher die

FR1A102L​


Dafür bräuchte ich noch einmal Rückmeldung was das hier genau für Caps sind. An der Optik erkenne ich es noch nicht, sorry.

Kann ich dir Montag sagen, hab die Liste gerade vom Handy aus nicht im Zugriff.
 
Nein. Bei Caps wie MBZ sind Polys alternativlos, es gibt keine Alu-Elektrolyten, die solche Specs bringen, außer man dreht frei und ballert da 13x40 Bomben drauf, aber das passt halt nicht und sieht mehr als bescheiden aus.
Danke für die Klarstellung ...
 
@Strikeeagle1977 es gibt dafür noch andere Möglichkeiten die originale Optik bei zu behalten. Jedoch mit leichten Abstrichen. Bei Elko auf poly, entfernen wir die Schrumpfung des Originals entweder auf dem schwarzen minus Balken entlang geschnitten mit dem Cutter, oder wenn der Elko schwarz ist und der minus Balken weiß, natürlich auf der schwarzen flächen. Dann entfernen wir ggf alle Markierungen auf dem poly, die unterschiedliche langen Beinchen zeigen uns ja eh die Orientierung. Ansonsten poly auf der Unterseite markieren. Anschließend die Folie vom Elko auf den poly kleben. Schnittstelle kaschieren, Edding schwarz, und dem Original feteschisten ist geholfen. Bauhöhe ist zwar nicht mehr original, aber diesem heldentod muss man dann sterben. Kostet Zeit und Arbeit die nicht jeder investieren will, aber man kann ja, wenn man definitiv Originaloptik haben will, Mal drauf rum denken:)
Elko Elko geht auch. Wird dann mit entsprechen farbigen iso band kaschiert. Im gezeigten fall, war es ein netzteilelko der im untersten Drittel nicht sichtbar war. Iso band hab ich zwar trotzdem drum gewickelt, war aber nicht von nöten.
 

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Ich hab da mich weniger im Vordergrund gesehen, aber gerade bei den Epox waren schon viele Bilder im Forum vermeintlich ohne Solid Caps.
Deswegen dache ich an alle und wollte im Recap Thread halt eine (wenn möglich) Alternative anbieten.

Mir persönlich ist das in diesem Fall egal, weil das Epox siehe Detailfotos sowieso kunderbunt bestückt ist und 2. auch nur bedingt sichtbar sein wird.
Ich bin froh, wenn das alte Zeug läuft.
 
@Strikeeagle1977 es gibt straffe elkos, esr15 2200uf 16v rubycon zlq 10x25. Gemessen waren es glaube ich esr12-13 und bis auf 50mA ripple eigentlich passend. Jedoch weiß ich nicht ob ich da eine gute Charge erwischt hatte, Ferner wie lange der Elko diesen esr beibehält. Ob die nächste Charge dann esr15 glatt bringt, oder ob ich Messgerätefehler habe weil nicht hundertprozentig kalibriert. Es gibt nunmal stellen auf dem Board da muss man es sehr genau nehmen und ggf etwas bessere Caps verbauen um definitiv die spec zu erfüllen und kein zweites Mal Ran zu müssen.
Daher kommt hier klipp und klar von @WMDK die Empfehlung für kemet 2200uf 16v esr10.
Das ist erprobt, der poly übererfüllt alle unsere Werte. Und wenn eine Empfehlung ausgesprochen wird, erwartet jeder automatisch das diese korrekt ist und funktioniert. Daher gibt's da keine zweite Meinung. Der Rest ist probieren und testen.
Die Zeit will aber kaum jemand auf sich nehmen, deshalb gibt's Listen die Approved sind :)
 
Taicon ist ein Joint Venture von Nichicon. Die Serien entsprechen sich also. Deine FR sind also leicht zu schlaff, du brauchst da eher die

FR1A102L​


Ah cool, danke für die Info!
Kannst du mir zu den Sanyo sagen, nach was ich da für ein Datenblatt suchen muss, also wie die heißen? Ich lege mir die gern alle ab wenn ich denen schonmal begegnet bin.
 
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