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Enthusiast
Hat wer eventuell ein Foto von der Elektrobox wo welche Kabel raus kommen ?
[Sammelthread] TRONXY X5SA Familie
- Ersteller Gamer1969
- Erstellt am
Gamer1969
Enthusiast
So wie die Box abgebildet ist wird sie hinten unten am Rahmen befestigt.
Rechts ist das hier gelb / schwarze Kabel der Endschalter Y und das kurze für die Z Achse.
Für das Flachbandkabel das für den Bildschirm ist gibt es ein Lang Loch.
Auf der Linken Seite sind die Kabel für das Heizbett, die kann man nicht verkehrt einstecken.
Die anderen Kabel hatte ich am NT durchgeführt, da war bei mir ein Spalt, um die Kabel dann im Rahmen zu verstecken.
Leider ist meine Kiste ja zulegt sonst hätte ich Bilder gemacht.
Hier ist die Ansicht von Unten, das Lüftungsgitter mit Kabelbinder weil ja der Boden fehlt.
Aber so ein Teil werde ich mir Drucken weil mir das Teil da hinten unten nicht gefällt.
Dadurch gewinne ich in der Z Achse ein paar cm weil das Heizbett tiefer fahren kann.
Hier das Video dazu, incl. der Thingiverse Links:
ILoveTattoo
Enthusiast
Sag mal hat das Hotend einen zusätzlichen Temp sensor ? Den oben in dem Verteile ist dort ein Anschluss . Zumindestens ist das so aufndem Pcb gedruckt
Gamer1969
Enthusiast
Ja von Hotend geht ein Kabel zu diesem kleinen Board wo die einzelnen Kabel vom Druckkopf und das Kabel von den Motoren ( X / Y ) sowie dem Filament Sensor angeschlossen werden um dann als Flachbandkabel zum Board weiterführen.
Da gibt es verschiedene Stecker:
Als Kabelbaum vom Druckkopf sollten folgende Kabel kommen:
2x Lüfter ( Aufpassen wo die Kabel herkommen, einmal Bauteillüfter und einmal um das Coldend zu kühlen )
1x Temperatursensor
1x Heizelement
Da gibt es verschiedene Stecker:
Als Kabelbaum vom Druckkopf sollten folgende Kabel kommen:
2x Lüfter ( Aufpassen wo die Kabel herkommen, einmal Bauteillüfter und einmal um das Coldend zu kühlen )
1x Temperatursensor
1x Heizelement
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Enthusiast
Danke . Du bist echt Gold wert. Noch ne frage. Das Dual Extruder mit dem passenden Hotend, hattest Du nicht schon unter deinen Fingern oder ? Der Verkäuft hat den ganzen kram nämlich noch gefunden, und schickt mir alles was er noch gefunden hat nach.
Gamer1969
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Ne das hatte ich noch nicht aber da gibt es einen Umrüstsatz und bei dem ist ein MB dabei. Die normalem MB können soweit ich weis nur einen Extruder ansteuern.
Da muss man wohl auch die neue Firmware installieren oder ist die Einstellung in deiner schon vorhanden?
Die Teile oben müssten alle dabei sein.
Das MB für
Tronxy Silent Mainboard mit Drahtkabel für X5SA-Serie und X5SA-400-Serie
Das Board für
Tronxy Silent Mainboard mit Drahtkabel für den Dual-Extruder-3D-Druck der 2E-Serie
Hast du eigentlich der 400 PRO oder den normalen?
Wie es auf dem Bild aussieht ist das der normale 400er.
Für diesen Umrüstsatz gibt es einige Preise, da muss man schauen was das einem Wert ist:
TRONXY 3D Drucker Upgrade Kits X5SA-400 zu X5SA-400 PRO XY Achse Führungsschiene
Motorhalter aus ALU:
Oder hier von Thingiverse ABER diese dann aus mindestens PETG drucken!
TronXY X5SA CoreXY Motor Mount/Pully Re-Alignment by lilmikey
The TronXY X5SA series printers come with basic acrylic motor mounts and poorly aligned CoreXY cables leading to the Y carriages. In CoreXY it is important that the cables leading to the Y carriages are parallel to the Y axis, otherwise as the distance between the Y carriage and pully/motor...
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Oder eine von diesen, für die andere Achse einfach spiegeln.
TRONXY X5SA Pro XY Motor Mount by uzi6574
A replacement part for the Mount plate of the X or Y Motor I recommend using a wall strength of 2mm or more to make the part durable enough to withstand the belt tension when installing be aware of the mounting direction of the X or Y plate for the corresponding side, the motor sits closer to...
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Die Schleppkette auf vertikal ändern:
Tronxy X5S Low Vertical Top Cable Chain by m8118
-- rotate the chain connector on the hotend side -- -- make chain length 32 links -- -- requires 2 608 bearings -- Allows to mount the top cable chain keeping a low profile so the printer can still be encased - sacrifices space behind the printer and requires an opening in the rear panel if that...
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Diese Extruder aus Plastik habe ich von meinen Druckern verbannt! Habe jetzt dieses Teil, zuerst als Test nur beim TwoTrees aber da mich das Teil überzeugt hat werde ich auch den Tronxy damit ausrüsten.
Ist zwar ein bisschen teurer aber man kann sogar einfach einen DirektExtruder bauen.
ILoveTattoo
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Ich habe den X5Sa 400 . Der Vorbesitzer hat dann das DualKit dazu gekauft. Deshalb auch das zweite Orginale Board. Auf dem Skr hat er Klipper laufen lassen. Ich habe alles bis auf das Hotend mit den Zwei Filamentzuführungen. Das Linear Upgrade Kit ist bestellt. Mal sehen wie lange die Chiniesen dafür brauchen. Bei meinem Glück Ewig. Als Extruder habe ich ein BMG , Das funzt auch ganz gut. Meinen ersten Cali Würfel hat das Monster auch schon gedruckt.
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Gamer1969
Enthusiast
Hier sieht man gut das die Bauteilkühlung nur von einer Seite kommt.
Mal eine kleine Auswahl an Fan Ducts, da muss man schauen was am besten passt.
Bei mir habe ich den Metallkasten komplett weg und durch ein Druckteil ersetzt.
Dadurch konnte ich den Lüfter ersetzen durch einen 5015 Lüfter, der bringt mehr Luftstrom.
www.thingiverse.com
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Mal eine kleine Auswahl an Fan Ducts, da muss man schauen was am besten passt.
Bei mir habe ich den Metallkasten komplett weg und durch ein Druckteil ersetzt.
Dadurch konnte ich den Lüfter ersetzen durch einen 5015 Lüfter, der bringt mehr Luftstrom.
X5SA-2E Fan duct by xadow
Simple fan duct for the Tronxy X5SA-2E. This is a remix of the original fan duct that was in the original sd card, I simply added two new directions from where the air can come out. The original one had issues cooling the parts of a print that were in the left back corner. With this simple...
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Tronxy X5SA Pro Fan mod by raabi91
I remixed https://www.thingiverse.com/thing:3673454 this for my X5sa Pro and add somme cooling channels Do you like my work? then Support me https://www.paypal.me/raabi1991/
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Fan duct Tronxy and similar by Maxdarkdog
I use it with a X5ST-500x500x600 (might also work with cr10 and ender3) to assemble it first rotate the heating block so the heating cartridge is on the back side and then you can put the part I reccomend using it with a E3D style heatblock with a silicon sock around it to avoid heating the...
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Mein Ender hat heute 4 Fanducs gedruckt. Und der 5 und letzte hat dann gepasst. Habe den Drucker jetzt erst einmal komplett Stock bis auf den Syncbelt für die Z Achse. Mal sehen ob er jetzt eine Spardose für meine Tochter durchhält mit 100mm/s. Danach geht es an leiser werden. Der Netzteil 120er Mod vom Ender müsste eigentlich auf das Netzteil passen. Die Reise hat angefangen. Aber alles im allen ist er schneller und Stock schon Leider als der Ender am Anfang war.
Was ich aber absulut nicht verstanden habe, wie ich ein Aktuelles Marlin Build auf das Board mit der Marlin Ui bekomme. Muss mich jetzt auch noch mal schlau machen , wie ich das Skr Board und ein passendes Display finde.
Was ich aber absulut nicht verstanden habe, wie ich ein Aktuelles Marlin Build auf das Board mit der Marlin Ui bekomme. Muss mich jetzt auch noch mal schlau machen , wie ich das Skr Board und ein passendes Display finde.
Gamer1969
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Einfach ein normales Marlin flashen kannst du bei originalen Chitu Boards vergessen!
Die haben eigene Boot Loader und es kommt auch auf das Board an.
Es gibt 2 Boards, die unten angehängte PDF ist für das Board 103 beim Board 446 scheint es nicht möglich original Marlin zu flashen.
Bei der Datei die man runterladen kann ist ein Video dabei wie man flasht.
Ich habe den Boot Loader zum flashen des 103 Boards, aber das wird dir nicht viel bringen.
Man muss 2 Jumper setzen oder besser einen entfernen und einen umstecken damit das Board über USB mit Strom versorgt wird.
Ich hatte schon original Marlin drauf aber als Tronxy ihre Version veröffentlicht hat habe ich darauf gewechselt weil mir das flashen mit neuen Funktionen zu umständlich war.
Deshalb rüste ich den Drucker auch auf ein anderes Board um, da dieses aber nicht mehr in das originale Gehäuse passt wird das auch neu.
Wie das aussieht sieht man oben.
Hier ein Video wo ein 103 Board geflasht wird:
Werde mir wohl das folgende Board zulegen, wollte erst das SKR 3 nehmen aber beim TwoTrees habe ich das Board verbaut ( Version 2.1 mit Flachband zum Bildschirm ) und zum anderen ist hier gleich ein Bildschirm dabei.
Leider ist das Board nichts für deinen Drucker.
Du brauchst mehr Treibersteckplätze oder du musst die beiden Z Achsen zusammen mit einem Treiber steuern.
Das Board was du brauchst sollte also mindestens 6 Treibersteckplätze haben und da kommen nicht viele in frage.
SKR PRO V1.1
BIGTREETECH Octopus V1.1
Monster 8 V1.0 Motherboard
ILoveTattoo
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Danke , das habe ich schon gefunden. Ich habe ja das Skr 1.4 Turbo . Das lief ja im Tronxy . Muss mich die Tage mal damit beschäftigen .
Was ich aber nicht ganz verstehe , warum brauche ich bei Verwendung einem Extruder , ein Board mit 6 Treibern. Ich zähle X Y E Z1 Z2. Oder habe ich da was vergessen ?
Was ich aber nicht ganz verstehe , warum brauche ich bei Verwendung einem Extruder , ein Board mit 6 Treibern. Ich zähle X Y E Z1 Z2. Oder habe ich da was vergessen ?
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Gamer1969
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EHMM du willst oder wolltest doch das 2 Farbenteil oder?
Dann ist das so:
X - Y - Z1 - Z2 - E1 - E2
Außer man verbindet 2 Treiber:
X - Y - Z1 - E1 - E2
------- Z2 ---------
Da braucht man dann so ein Teil:
Beitrag automatisch zusammengeführt:
P.S. Eine andere Variante wäre nur ein Z Achsen Motor der über 2! Reimen die Achsen antreibt
Beitrag automatisch zusammengeführt:
So geht das natürlich auch:
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ILoveTattoo
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Das Sync der Z Achse habe ich aktuell mit einem Riemen realisiert. Man kann beim Skr wohl den zweiten Extruder Eingang zum Z2 ändern. mal sehen. Erst mal muss das Hotend hier sein. Und das Skr 1.4 ist ne gute übung zum Firmwarebauen und testen.
Was jetzt besser ist ob Automatischen Z Leveling , oder der Riemen. Kein plan. Was ich bisher noch nicht gefunden hat, wie man den Orginalen Betlevelingsensor beim Skr betreibt. Die meisten haben auf BL Touch oder 3D Touch umgerüstet
Was jetzt besser ist ob Automatischen Z Leveling , oder der Riemen. Kein plan. Was ich bisher noch nicht gefunden hat, wie man den Orginalen Betlevelingsensor beim Skr betreibt. Die meisten haben auf BL Touch oder 3D Touch umgerüstet
Gamer1969
Enthusiast
Na da sprichst du was an, ich habe mir ja diese Federstahlplatte mit Magnet geholt und da war der neue Levelsensor dabei.
Der alte ( Blau ) hat ja nur auf Metall reagiert und der neue ( Schwarz ) aber reagiert auf viele andere Materialien.
Wo der angeschlossen wird?
Bis jetzt kein Plan aber der müsste eigentlich am Anschluss für den Z Endschalter funktionieren, das wird noch ein interessantes Testen.
Da fällt mir noch was wichtiges ein:
Die Heizung vom Druckbett sollte man über ein separates Mosfet steuern.
ILoveTattoo
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Erst mal wird das alles extern getestet . Habe ja noch ein zweites Netzteil , die kompletten Schrittmotoren , bett und co . Eigendlich könnte ich mir glatt nen zweiten bauen .
Mit dem Skr 1.4 und den 2208 UART ist wohl sensorless homing möglich.
Habe ne Federstahlplatte mit Magnetbasis bestellt. Die soll wohl mit dem blauen Sensor funktionieren .
Was ich aber lustig finde. Der Typ hat ja die Orginale Beschichtung vom Bett runter gerissen , die Platte ist roh und da lässt sich erstaunlich gut drauf drucken.
Mit dem Skr 1.4 und den 2208 UART ist wohl sensorless homing möglich.
Habe ne Federstahlplatte mit Magnetbasis bestellt. Die soll wohl mit dem blauen Sensor funktionieren .
Was ich aber lustig finde. Der Typ hat ja die Orginale Beschichtung vom Bett runter gerissen , die Platte ist roh und da lässt sich erstaunlich gut drauf drucken.
Gamer1969
Enthusiast
Original ist bei meinem eine ALU Platte das Heizbett, und aufgelegt wird eine Metallplatte auf der die Druckoberfläche draufgeklebt wird.
Bei mir war mal, UNGEDULD, die Oberfläche im Eimer. Der verwendete Klebe ist aber Extraklasse, habe das aber abbekommen nur die Reste nicht.
Da habe ich dann Küchenpapier draufgelegt und mit Feuerzeugbenzin benetzt. So ca. 2 h ziehen lassen und ich konnte den Kleber einfach abschaben, der war wie Kaugummi.
Gedruckt habe ich auch schon auf dieser puren Platte und das hält gut, sogar PETG, na gut ein bisschen beschissen habe ich schon. Einmal mit 1200er Schleifpapier drüber.
Bei mir war mal, UNGEDULD, die Oberfläche im Eimer. Der verwendete Klebe ist aber Extraklasse, habe das aber abbekommen nur die Reste nicht.
Da habe ich dann Küchenpapier draufgelegt und mit Feuerzeugbenzin benetzt. So ca. 2 h ziehen lassen und ich konnte den Kleber einfach abschaben, der war wie Kaugummi.
Gedruckt habe ich auch schon auf dieser puren Platte und das hält gut, sogar PETG, na gut ein bisschen beschissen habe ich schon. Einmal mit 1200er Schleifpapier drüber.
ILoveTattoo
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Habe jetzt ein Bigtreetech TFT 35 v3 bestellt. Dann wird der Kleiderschrank, um 10 cm angehoben, und die gesamte Elektromic wird darin verschwinden . Ganz im Styl von Voron bzw Vz Mod. Werde das erst mal mit Pla + Drucken , und später in P12.
Ich habe gestern versucht Marlin zu bauem für das Skr board. Schon gefühlt 100 mal gemacht , aber es will einfach nicht klappen . Kein plan warum das nicht klappt . Und die Tromxy Familie ist da irgendwie komisch , mit der Weitergabe von fertiger Firmware. Vielleicht können wir das in zukunft ändern , und die fertig gebauten Firmware irgendwo hoch laden .
Ich habe gestern versucht Marlin zu bauem für das Skr board. Schon gefühlt 100 mal gemacht , aber es will einfach nicht klappen . Kein plan warum das nicht klappt . Und die Tromxy Familie ist da irgendwie komisch , mit der Weitergabe von fertiger Firmware. Vielleicht können wir das in zukunft ändern , und die fertig gebauten Firmware irgendwo hoch laden .
ILoveTattoo
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Na ja oder halt Klipper. Aber damit muss ich erst mal klar kommen
ILoveTattoo
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Da die Leute der meinung sind ich soll alles hier hin posten . Gestern kam.das E3d V6 Hotend . Ich weiß echt nicht was daran fast 70 euro Wert sein soll . Aktuell sehe ich da nicht mal einen Quali unterschied zum Orginalen Hotend . Eine gehärtet Brozzel habe ich dann auch direkt verbaut . Das einzige was ich bisher feststellen kann , er heizt ein wenig schneller auf. Und mit den Orginalen Lüftern ist er ein wenig leiser . Wobei das wohl der Halterung geschuldet ist .
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toscdesign
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- Mitglied seit
- 17.02.2022
- Beiträge
- 5.850
Du das war nur als Vorschlag gedacht, wo du postest ist mir eigentlich egal, sollte halt nur irgendwie zur Threadübersicht passen.
War nicht böse gemeint 😘
War nicht böse gemeint 😘
Gamer1969
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NA ja der Name ist ja viel wert. Ne Spaß beiseite. Aus persönlichen Gründen bestelle ich über einen Bekannten immer bei Amazon und da habe ich mir ein Original E3D V6 selber zusammengestellt.
Hier die Teile:
ACHTUNG! Das 50 W Heizpatronen! keine 40 W wie original.
Macht alles zusammen OHNE Rabatt 60,89 € und ich habe noch Ersatzteile.
Kaufe ich den Kupfer Messing Heizbloch noch 2 mal, kann ich mir 2 weiter Komplette V6 zusammenbauen und als Ersatz zur Seite legen.
Da ist ein Wechsel schnell gemacht und man hat Zeit den defekten zu reparieren.
Durch die 50 W Heizpatrone und den Heizblock heizt das Teil sehr schnell auf, ein PID Tuning ist angeraten auch wegen der neuen Temperatursensoren.
Dadurch das die Temperatursensoren jetzt hinter der Nozzle sitzen ist die Temperstur in der Nozzel genauer.
Ich benutze jetzt auch nur noch Full Metal Heatbreak, da die Heizpatronen ja mehr Leistung haben.
Das hier sind die neuen Heatbreaks, habe ich schon getestet und bin begeistert.
Die gibt es für verschiedene Hotends, einfach in Dropdown Memü auswählen.
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Also das neue Heatbreak lag dem Set auch noch bei . Eventuell habe ich auch das High Temp Kit bestellt. Na mal sehen Pip habe ich direkt nacht dem einbau gemacht. Sollte ja klar sein .
Nen V6 ist ja auch schon 8 Jahre alt, damals war das ein super Hotend gibt mitlerweile aber halt deutlich bessere.
Preislich ist es halt Name und EcoSystem, wenn du bei original E3D bleibst; Vorteil V6 Systeme sind weit verbreitet und mit vielem kompatibel, aber Orginalpreis lohnt nicht wirklich; dann eher 20€ für nen guten Nachbau aus dem Land der Reisbauer ordern und gleiche Drucke hinbekommen. Oder halt wenn du mehr ausgibst in ein aktuelleres Hotendsystem investieren.
Preislich ist es halt Name und EcoSystem, wenn du bei original E3D bleibst; Vorteil V6 Systeme sind weit verbreitet und mit vielem kompatibel, aber Orginalpreis lohnt nicht wirklich; dann eher 20€ für nen guten Nachbau aus dem Land der Reisbauer ordern und gleiche Drucke hinbekommen. Oder halt wenn du mehr ausgibst in ein aktuelleres Hotendsystem investieren.
ILoveTattoo
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Hat wer ein Tip wie ich die Drehrichtung eines Steppers ändere in klipper ?
Gamer1969
Enthusiast
Ich habe zwar kein Klipper aber die Drehrichtung habe ich aus Bequemlichkeit, damit ich nicht neu flashen muss, einfach 2 Kabel getauscht am Motor.
ILoveTattoo
Enthusiast
So, man war das ein Akt . Der Umzug zu Kipper hat geklappt . Incl Cr- Touch betleveling und z-tilt. Allerdings ist das Neue druckbett gelinde gesagt mist . Mal sehen was 3d Jake dazu sagt .
Gamer1969
Enthusiast
Ich habe die normalen Tronxy Druckbett Aufkleber und bei denen nehme ich immer ( auch wenn sie neu sind ) Isopropanol 99% und 600er Schleifpapier, dann werden die geschliffen ( immer schön in einer 8ter Form ).
Nach dem Druck, bevor ich den Druck löse, lasse ich die Platte immer abkühlen. Ich nehme die einfach und lege sie auf die Küchenarbeitsplatte, da fällt der Druck meistens von alleine ab.
Bei größeren Druckteilen lege ich einfach unter die Federstahlplatte 2 - 3 Kühlakkus aus dem Gefrierfach, da hörst du schnell ein knistern und der Druck ist ab.
Darum will ich mir noch so eine Platte zulegen, dann kann ich gleich wieder weiterdrucken.
Nach dem Druck, bevor ich den Druck löse, lasse ich die Platte immer abkühlen. Ich nehme die einfach und lege sie auf die Küchenarbeitsplatte, da fällt der Druck meistens von alleine ab.
Bei größeren Druckteilen lege ich einfach unter die Federstahlplatte 2 - 3 Kühlakkus aus dem Gefrierfach, da hörst du schnell ein knistern und der Druck ist ab.
Darum will ich mir noch so eine Platte zulegen, dann kann ich gleich wieder weiterdrucken.
ILoveTattoo
Enthusiast
Aktuell druckt er zuverlässig auf der ganz normalen Platt von Tronxy ..allerdings ohne beschichtung , nur angeschliffen und 3D Lack
ILoveTattoo
Enthusiast
Von Rechts nach Links .
Komplett Stock mit Orginal Hotend orginal Levelsensor , Mitte Stock Firmware mit V6 Hotend orginal Levelsensor , Links Klipper mit V6 und Cr Touch .
Also bisher ne krasse Steigerung in sachen Hotend und Firmware/ Steuerung
Komplett Stock mit Orginal Hotend orginal Levelsensor , Mitte Stock Firmware mit V6 Hotend orginal Levelsensor , Links Klipper mit V6 und Cr Touch .
Also bisher ne krasse Steigerung in sachen Hotend und Firmware/ Steuerung
