[User-Review] Buildlog: Voron 2.4r2 350

[ILoveTattoo]

Ja er reicht bei meinen Druckern. Der Vorteil des XOL ist die offene Bauweise. Da kann die Warme luft super entweichen. Allerdings habe ich auch ein CNC Frame am Stinger und Tiny-m

Beitrag automatisch zusammengeführt: 18.11.2024

Beitrag automatisch zusammengeführt: 18.11.2024

Klar kann er mehr Wärme abführen. Da die Oberfläche oben in der kalten Zone größer ist . Aber das Zwischenstück ist genau so fragil, nach meiner auf fassung. Leider findet man man im Internet keine echten Fotos zum vergleich . Aber die Stelle ist in der regeln nicht größer als die vom Rapido. Nur nicht ganz so lang.

 

[toscdesign]

@ILoveTattoo
Ich habe mir mal die Step von TriangleLab gezogen und das Rapido Ace analysiert:

Also die Tube vom Heatbreak hat wohl 2,5mm Außendurchmesser:


Der Teil mit dem Hotend ist ziemlich dick und verschwindet auch im Kühlkörper und ist durch Isoliermaterial mechanich mit dem Coldend verbunden.
Man sieht die über das Hotend geschobene Isolierhülse (rot):


Leider ist das Coldend im 3D Modell nicht ausgeformt (wahrscheinlich um einfaches kopieren zu erschweren).
Daher kann ich die Passung zwischen Hotend + Isolierhülse und Coldend nicht nachmessen:



Aber auf der Trianglelab Webseite welche ich verlinkt hatte, sind Bilder zusehen, das dort wohl kaum bis kein Spiel ist.
Damit ist die Heatbreakt-Tube wohl komplett von mechanischen Belastungen befreit.
Wäre auch das einzige was Sinn macht, wenn man das schon komplett umkosntruiert umd die Unzulänglichkeiten des Originals zu beheben.



Edit:
So sieht das im Zusammengebauten Zustand aus, mehr geben die 3D Daten nicht her:

 

[toscdesign]

Das Rapido Ace soll lt. AliExpress gegen 5.12. bei mir ankommen, solange steht Voronika erstmal still.

 

[Morpheuz]

Könntest dir auch mal auf Ersatz nen günstiges CHC Pro oder so hinlegen (bspw ist afaik des neueste der Linie das TCHC TD6).
Gibts in zwei Varianten, einmal Heatbreak und Nozzle einzeln und einmal so in der Art bei bei nem K1 oder in fancy bei nem Revo (nennt sicht Trianglelab Unity Nozzle aka TUN)

 

[toscdesign]

Dann muss ich aber den ganzen Toolhead ändern, oder passt das 1:1 als Ersatz zum Rapido?

Und warum schreibst du das nicht bevor ich was bestelle?

 

[Morpheuz]

Dann muss ich aber den ganzen Toolhead ändern, oder passt das 1:1 als Ersatz zum Rapido?

Und warum schreibst du das nicht bevor ich was bestelle?

Weil dein Bestellfinger zuckt wie nen amerikanischer Waffenfinger?

Aufnahme ist wie beim Dragon/Revo, ob das gleich mit Rapido ist? Kein Plan (Edit: Kühlkörper sieht mal recht gleich aus; Edit2: ne Rapidokühlkörper ist wohl doch minimal anders geformt)

 

[toscdesign]

Weil dein Bestellfinger zuckt wie nen amerikanischer Waffenfinger?

Ne, weil der Rabatt auslief, dann hätte das Rapido Ace fast 30€ mehr gekostet 😉

Aufnahme ist wie beim Dragon/Revo, ob das gleich mit Rapido ist? Kein Plan (Edit: Kühlkörper sieht mal recht gleich aus)

Das Rapido wird von oben mit 4 Schrauben verschraubt und ist etwas länger als ander Hotends.

Wird daher wohl nicht 1:1 tauschbar sein

 

[Morpheuz]

Naja auf das bissl Plastik (Halterung drucken) sollte es im Notfall auch nicht ankommen :/
Die Schraubenaufnahme oben ist allerdings wohl gleich, nur Rapido Hotend ist 7mm ins länger, auch Kühlkörper ist etwas länger, aber da hat Trianglelab keine ordentliche Bemaßung am CHC.

 

[Morpheuz]

Du hast doch Eddy verbaut oder?
Kannst du mir mal deine komplette Config zusenden bitte?
Der Scannt zwar, aber Firstlayer will irgendwie nicht passen. Z-Offset scheint der zu ignorieren und das Auto-Z geht wohl nicht bei mir

 

[toscdesign]

Du hast doch Eddy verbaut oder?

Jupp

Kannst du mir mal deine komplette Config zusenden bitte?

habe ich dir angehängt.
Sieht aber etwas Wild aus, viel auskommentiertes drin, müsste ich mal aufräumen

Der Scannt zwar, aber Firstlayer will irgendwie nicht passen. Z-Offset scheint der zu ignorieren und das Auto-Z geht wohl nicht bei mir

Für den Z-Offset nutze ich weiterhin den TAP. Nur das Mesh macht mir der Eddy. Läuft so ohne Probleme und Zuverlässig bei mir.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 20.11.2024

Nutzt du den Eddy fürs Z-Offset? Oder einen anderen Sensor wie z.B. der TAP?
Falls du den Eddy nicht für das Z-Offset verwendest, musst du beim bed_mesh noch die zero_reference_position definieren, sonst rechnet er die Werte ab dem Z-Offset falsch.

Die XY Koordinaten müssen mit denen von safe_z_home unter home_xy_position übereinstimmen. Bei mir eben 175,175 (Bettmitte)

 

[Morpheuz]

Ja ich wollte das Auto-Z nutzen, hat nicht geklappt.
Nun hab ich nur Endstop und Bedmesh eingerichtet, Z-Offset manuell eingestellt, Babystepping bei nem Druck gemacht und das gespeichert und bei nem neuen Druck is der Z-offset wieder fürn Arsch.

 

[toscdesign]

Zeig Mal ein Screenshot vom Mesh, damit ich sehe ob das mit der zero_reference_position passt

 

[Morpheuz]

Spoiler: Mesh

[bed_mesh]
speed: 200
horizontal_move_z: 2
mesh_min: 5, 25
mesh_max: 215, 220
probe_count: 20, 20
algorithm: bicubic
zero_reference_position: 115, 115

[safe_z_home]
home_xy_position: 115, 115
z_hop: 10
z_hop_speed: 25
speed: 200

 

[toscdesign]

Das Mesh sieht normal aus, wäre die Einstellung falsch hättest du einen extrem große Spannweite von mehreren Millimetern, passt also soweit.

Liefert dein Z-Offset Sensor vielleicht keine gleichmäßigen Werte?

Teste Mal mit:
PROBE_ACCURACY

 

[Morpheuz]

Passt eig auch:
run 1: probe accuracy results: maximum 2.386868, minimum 2.371423, range 0.015445, average 2.383151, median 2.384161, standard deviation 0.004136
run 2: probe accuracy results: maximum 2.389489, minimum 2.385561, range 0.003928, average 2.387614, median 2.387568, standard deviation 0.001258

Beitrag automatisch zusammengeführt: 20.11.2024

Ich teste die Tage weiter, mache nochmal den PROBE_EDDY_CURRENT_CALIBRATE_AUTO CHIP=btt_eddy neu.
Gibt paar "Berichte" die auch Probleme mit dem Offset hatten, die haben dann die Nozzle bei dem Kalibrieren fast ins Bett gehämmert, dann hat die erste Schicht auch besser geklappt. Normal will man das Papier unter der Düse ja etwas bewegen können, hier soll man da richtig einklemmen 🤷‍♂️

Danke aber schonmal soweit

 

[toscdesign]

Ich sehe gerade du hast beim Z Stepper kein "position_min" angegeben.
D.h. er ignoriert damit alle negativen Werte vom Bedmesh, da der Z-stepper ohne diese Angaben nur maximal bis Position 0mm fährt. (Default bei Klipper wenn nichts angegeben ist)

Bei mir steht das auf "position_min: -10" damit er auch Negative Werte unter 0mm anfährt.

In deinem Bedmesh hast du einen Wert von -0,037mm dort fährt er eben nur bis 0mm ohne die genannte Einstellung.

 

[Morpheuz]

Gute Idee, danke; kommt auf die zu Testen Liste.

 

[ILoveTattoo]

Haste den das Macros für Autozoffet den überhaupt in benutzung ?
Unter Extras zu finden :

GitHub - bigtreetech/Eddy

Contribute to bigtreetech/Eddy development by creating an account on GitHub.

github.com

Mache auf jeden fall danach ne Temp Calibrierung. Wenn Du vorher die Variante ohne Autoz benutzt hast musste unten in der Printer.cfg die gespeicherten Werte löschen

 

[Morpheuz]

Ja hatte ich. Hab aber die config wieder auf die Variante ohne AutoZ umgebaut, also keine macro Reste davon

 

[toscdesign]

Oh man eben fällt mir ein, das ich mit dem Rapido Ace HF gar nicht mehr meinen Eddy nutzen kann.
Denn den müsste ich höher setzen, aber dann funktioniert das mit dem TAP nicht mehr

Es ist jetzt schon verdammt knapp:

BTT Eddy mount for ChaoticLab TAP V2 by toscdesign | Download free STL model | Printables.com

This mount is designed for using the BTT Eddy (USB) on a ChaoticLab TAP V2 with a long hotend like Rapido UHF or similar | Download free 3D printable STL models

www.printables.com

EDIT:
OK, wenn ich hinten die gewinkelte Buchse auslöte und eine gerade einlöte, sodass das Kabel horizontal nach hinten weg geht, dann dürfte es gerade so ausreichen 😬

EDIT2:
Den Schalter müsste ich auch noch ablöten, sowie das Gehäuse weglassen, dann hätte ich 0,8mm Platz

 

[toscdesign]

Zum Glück gibt es schon ein Gehäuse für das Ding, das man dann einfach im Slicer oben abschneiden kann:

BTT Eddy slim Shell by ImChrono | Download free STL model | Printables.com

Slimmer shell for BTT Eddy Coil and USB, designed for more space on Creality K1 rear mount. | Download free 3D printable STL models

www.printables.com

Muss ich eben nur die Buchse tauschen und den Schalter ablöten oder gegen einen anderen tauschen.
Da finde ich bestimmt was in meiner Krimskrams Kiste.


Buchsen sind jetzt auch bestellt, kommen aber leider nicht vor dem 4.12.

 

[Morpheuz]

Oder du bestellt nen cartographer 🤣

 

[toscdesign]

Nein!

 

[ILoveTattoo]

Man kann es auch die Coil ablöten und via Kabel wieder anlöten. So kannste den Eddy auch verbauen , wenn nicht so viel platz da ist. Ps: Irgend ne Abneigung gegen einen Carto ?

 

[toscdesign]

Die Spule will ich nicht ablöten, das ist ein abgestimmter Schwingkreis.

Ja kostet dann schon wieder viel Geld 😑

 

[ILoveTattoo]

Zwischen Coil und Platine kannste Kabel bi 8cm zwischen löten. Danach wird es schwierig.

 

[toscdesign]

Ne lass mal gut sein, ich Versuche es erstmal mit meiner Variante 😉

 

[toscdesign]

So das neue Hotend ist da:



Das letzt Bild ist der mitgelieferte Abstandshalter damit das Hotend genau so lang ist wie ein normales Rapido.
Ich hoffe die Stecker kommen bald, damit ich die Platine vom Eddy umlöten kann, dann kann ich den ganzen Krempel einbauen.

 

[toscdesign]

So ich habe mir das Rapido Ace jetzt Mal unter dem Mikroskop angeschaut. Dort ist zu sehen, dass es im Heartbreak selbst 2 Absätze gibt, wahrscheinlich durch die Zusammenführung einzelner Teile.

Einen bei 21mm und einen bei 40mm, von der Unterkante der Düsenverschraubung gemessen:



Der Absatz bei 21mm:


Der Absatz bei 40mm:


Der Absatz bei 21mm ist stärker ausgeprägt und lässt sich mit einer Dünnen Spritzennaden richtig gut erfühlen. Aber nur wenn man von unten (Düsenseite) fühlt. Von der Coldendseite ist der Absatz nicht zu spüren, wahrscheinlich so gewollt?

Der zweite Absatz (40mm) ist kaum ausgeprägt.

Ich hoffe jetzt nur, das die Absätze nicht zu Problemen führen.

Edit:
Der Absatz bei 21mm befindet sich genau in der Mitte der "Hotzone" wenn ich mir das bei Triangel Lab anschaue.

Anbei noch ein Bild der Verschraubung des Heartbreak, hier wurde mitgedacht und Federstahl verwendet, sodass das Drehmoment sowie ein ungleiches Anziehen der 3 Schrauben keine Auswirkung auf das Heatbreaktube hat:



Edit 2:
Der Anfang und das Ende der Heatbreaktube sind genau die beiden Absätze (die silberne Tube in den rot-braunen Teilen):

 

[ILoveTattoo]

Die Verschraubung ist aber derbe schief