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Hast du den Extruder initial mal kalibriert (E-Steps / Roation Distance)? Temp & Flow & PA für das Filament ermittelt? Das sieht ja wirklich übel aus... Das hat auch nichts mehr mit feuchtem Filament zutun.
[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
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In kurz nein.
Ich hab aber keine Idee, wie ich das testen könnte.
Ich hab damals den anycubic slicer genommen und den Drucker ausgewählt, die restlichen Einstellungen hat der sich dann gezogen.
Das lief auch einwandfrei.
Ich hab aber keine Idee, wie ich das testen könnte.
Ich hab damals den anycubic slicer genommen und den Drucker ausgewählt, die restlichen Einstellungen hat der sich dann gezogen.
Das lief auch einwandfrei.
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Was war das denn für ein Drucker? (Einer mit Klipper?) Wenn ja - dann les dir den Tuning Guide von Ellis durch.
E-Steps (Merlin) / Rotation Distance (Klipper) bestimmt wieviel Filament gefördert wird. Wenn du 10cm anforderst aber es kommen bspw. 11cm raus ist alles an Settings danach auch im Eimer. (Muss man nur 1x kalibrieren.)
Für den Rest gibt es im Slicer Tests die man druckt. Aber das wäre dann Step 2.
E-Steps (Merlin) / Rotation Distance (Klipper) bestimmt wieviel Filament gefördert wird. Wenn du 10cm anforderst aber es kommen bspw. 11cm raus ist alles an Settings danach auch im Eimer. (Muss man nur 1x kalibrieren.)
Für den Rest gibt es im Slicer Tests die man druckt. Aber das wäre dann Step 2.
Man-in-Black
Experte
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem alten PETG vor kurzem.
E-Steps / Rotation Distance habe ich ehrlich gesagt erst mal übersprungen bei meinem Drucker, vor allem wüsste ich nicht mal wo man das bei Anycubic einstellen könnte. Zumindest bei meinem Kobra 3 habe ich keine Möglichkeit auf die Firmware Einfluss zu nehmen aktuell.
Ansonsten würde ich dir mal die folgenden 4 Tests vorschlagen, mit denen du dann das Filament feintunen kannst
Das sind reine Filament Einstellungen, wenn du nach den Begriffen suchst gibts dann auch Formeln wie das berechnet werden muss die dann danach im Slicer bei dem Filament eingestellt werden können.
Bei mir sah es vorher auch so ähnlich aus, danach aber wunderbar nach den 4 Tests.
E-Steps / Rotation Distance habe ich ehrlich gesagt erst mal übersprungen bei meinem Drucker, vor allem wüsste ich nicht mal wo man das bei Anycubic einstellen könnte. Zumindest bei meinem Kobra 3 habe ich keine Möglichkeit auf die Firmware Einfluss zu nehmen aktuell.
Ansonsten würde ich dir mal die folgenden 4 Tests vorschlagen, mit denen du dann das Filament feintunen kannst
Das sind reine Filament Einstellungen, wenn du nach den Begriffen suchst gibts dann auch Formeln wie das berechnet werden muss die dann danach im Slicer bei dem Filament eingestellt werden können.
Bei mir sah es vorher auch so ähnlich aus, danach aber wunderbar nach den 4 Tests.
KurantRubys
Legende
Flow Rate kannst du gleich den Yolo nehmen, dafür gibts den ja 
Hab die einzelnen seitdem nicht mehr angefasst.
Hab die einzelnen seitdem nicht mehr angefasst.
Man-in-Black
Experte
musste gerade 2x lesen 
um es nicht falsch zu verstehen.
aber mich wunder der Top Layer hier sehr, da sollte s keinen großen Unterschied geben eigentlich.
Links sieht der ja ganz gut aus, war rechts noch was anders außer die Ausrichtung?
Ich mache bei mir gerade mal den Yolo Test, hoffe der bringt was.
um es nicht falsch zu verstehen.aber mich wunder der Top Layer hier sehr, da sollte s keinen großen Unterschied geben eigentlich.
Links sieht der ja ganz gut aus, war rechts noch was anders außer die Ausrichtung?
Ich mache bei mir gerade mal den Yolo Test, hoffe der bringt was.
toscdesign
Enthusiast
Kopfkino.... 
Man-in-Black
Experte
aber voll
HardwareFreaky
Legende
Weil ein 3D-Drucker ja nicht gerade schnell ist, wollte ich meinen Ender 3 Pro wieder in Betrieb nehmen. Aber was mich echt nervt, ist dieses ständige Leveln.
Gestern hab ich alles eingestellt und konnte dann auch erfolgreich drucken. Aber heute? Schon wieder Leveln.
Damals hab ich Silikonpuffer eingebaut, weil ich das irgendwo gelesen hatte. Jetzt hab ich gelesen, dass härtere Federn wohl besser sein sollen. Würde das vielleicht helfen? Ich hab auch gesehen, dass manche wochenlang drucken können, ohne nachzuleveln.
Gestern hab ich alles eingestellt und konnte dann auch erfolgreich drucken. Aber heute? Schon wieder Leveln.
Damals hab ich Silikonpuffer eingebaut, weil ich das irgendwo gelesen hatte. Jetzt hab ich gelesen, dass härtere Federn wohl besser sein sollen. Würde das vielleicht helfen? Ich hab auch gesehen, dass manche wochenlang drucken können, ohne nachzuleveln.
KurantRubys
Legende
Hab bei mir auch die Silikondinger drin, glaub nicht dass die das Problem sind. Ich hatte aber auch schon die Räder zum Leveln auf dem Drucker liegen, nachdem sie sich wohl beim Drucken gelöst haben. Da würde ich eher ansetzen.
@HardwareFreaky kommt auf den Drucker an 
Wenn deine Gantry absackt sobald die Stepper stromlos sind musst du leider jedes Mal neu Leveln. Abhilfe könnte hier ein Sensor + einzelne Ansteuerung der z Achsen schaffen. Dann könnte die Gantry vor jedem Druck parallel zum Druckbett ausgerichtet werden. Ob das mit deinem Board möglich und sinnvoll ist musst du prüfen.
Hatte ich damals bei meinem AM8 mit MKS Gen L via einer zusätzlichen Platine realisiert. Auf der Platine war ein extra Stepper für die den zweiten Z Motor.
Wenn deine Gantry absackt sobald die Stepper stromlos sind musst du leider jedes Mal neu Leveln. Abhilfe könnte hier ein Sensor + einzelne Ansteuerung der z Achsen schaffen. Dann könnte die Gantry vor jedem Druck parallel zum Druckbett ausgerichtet werden. Ob das mit deinem Board möglich und sinnvoll ist musst du prüfen.
Hatte ich damals bei meinem AM8 mit MKS Gen L via einer zusätzlichen Platine realisiert. Auf der Platine war ein extra Stepper für die den zweiten Z Motor.
HardwareFreaky
Legende
Keine Ahnung hab da nicht so den Plan. Mich nervt halt das ständige Leveln. Daher hab ich mir günstig den Ender 3 V3 KE geholt. Der druckt immer problemlos und musste noch nicht einmal was einrichten. So sollte es eigentlich sein. Nur der eine reicht aktuell nicht, aber dann muss ich wohl warten.
Man-in-Black
Experte
auch ein Grund warum ich meinen Ender 3 v2 in Rente geschickt habe, weil ich jeden Tag vor dem Drucken trotz CR Touch ein manuelles Leveling durchführen musste und teilweise über ne Stunde davor stand...
Deshalb nun ein K1C und ein Kobra 3.
Deshalb nun ein K1C und ein Kobra 3.
Nope nur um 90 Grad nach oben und Abfahrtmusste gerade 2x lesen
aber mich wunder der Top Layer hier sehr, da sollte s keinen großen Unterschied geben eigentlich.
Links sieht der ja ganz gut aus, war rechts noch was anders außer die Ausrichtung?
Ich mache bei mir gerade mal den Yolo Test, hoffe der bringt was.
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Also mit Absätzen hat er wohl ein problem, sollte Retraktion sein oder?
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hat sich erledigt
Eine Preassure Advance Kalibrierung für den Rest.
Fals er auf Marlin läuft, Linear Advance https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
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Sehe da auch ordentlich Ghosting https://all3dp.com/2/3d-printer-ringing-3d-print-ghosting/
Eine Preassure Advance Kalibrierung für den Rest.
Fals er auf Marlin läuft, Linear Advance https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
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KurantRubys
Legende
Puuuuh ich hab da grad viel zu viel Bock drauf, auch wenn das massive Arbeit werden würde. Also gedruckt und anschließend lackiert
Beim nächsten Ali Sale muss ich mich raus halten
Beim nächsten Ali Sale muss ich mich raus halten
KurantRubys
Legende
Ohne Scheiß, ich hab schon kurz überlegt n Qidi zu kaufen um das ganze in ABS zu drucken. Also ich hab eh überlegt irgendwann mal einen zu kaufen, und dann hätte ich ja nen "Grund" 
The Game
Enthusiast
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- 1.383
Ohne scheiß, der belt für den Druckkopf hing so durch, dass ich ohne Widerstand 5 volle Umdrehungen machen konnte ..
Das ist mir jetzt etwas peinlich, dass ich da net drauf gekommen bin.
Powerplay
Legende
Was die Richtigen Settings doch an Zeit einsparen können
Qualität ist dabei sogar wirklich gut aber das kommt ja auch immer auf das Bauteil an!
Hier mit dem Standart Bambu Druck Profil
Und hier mit meinem eigenem Profil
Hier wird sogar mehr Material verbraucht was es stabiler macht und dennoch drucke ich das so ca 83% schneller was einfach genial ist.
EDIT: Material Settings und Flow sind immer gleich weil sonst wäre das ja ein dummer vergleich und Z ist fix auf 0,2 ohne dynamische anpassung!
Qualität ist dabei sogar wirklich gut aber das kommt ja auch immer auf das Bauteil an!
Hier mit dem Standart Bambu Druck Profil
Und hier mit meinem eigenem Profil
Hier wird sogar mehr Material verbraucht was es stabiler macht und dennoch drucke ich das so ca 83% schneller was einfach genial ist.
EDIT: Material Settings und Flow sind immer gleich weil sonst wäre das ja ein dummer vergleich und Z ist fix auf 0,2 ohne dynamische anpassung!
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Was waren denn die Änderungen, die am meisten gebracht haben? Infill?
Powerplay
Legende
Ich drucke halt mit 0,8mm die Außen und Innenwände weshalb der Drucker weniger strecke fahren muss. Habe auch die Außenwände mit mehr Geschwindigkeit gedruckt!
Das Profil ist halt nichts für scharfe kanten weil die ja mit 0,8mm nicht gedruckt werden können daher habe ich ur viele Profile die ich je nach Bauteil nutze
Bin halt mit dem Profil wirklich immer am Flowlimit.
Vorteil ist halt man kann mit der 0,4er Düse 0,8mm drucken aber den Infil wird mit 0,4mm gedruckt was ja so mit ner 0,8mm Nozzel nicht gehen würde.
Sprich man ist schnell und Sparsam
EDIT: Und im Endeffekt wenn man mit 0,8mm druckt ist die Stabilität sehr gut und man schont auch den Drucker weil er ja nicht schneller wird und eher weniger fährt.
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Hier schaut mal.
Das teil ist echt groß!
1x Wände
Außenwand 0,82
Innenwand 0,85
Füllung 8% Gyroid
Und halt die Beschleunigung und druck Bewegung wurde angepasst.
Das ist wie ich finde das maximale was ich dem Drucker zumuten will und ist perfekt wenn es mal super schnell gehen soll. Drucke sehr gerne mit dem Profil weil es quasi kaum sichtbar ist das es so schnell ging.
Habe mal die Datei hochgeladen da könnt ihr selber probieren was wieviel bringt. Ein Voron wäre hier mit nem richtigem Highflow hotend bestimmt brachial schnell
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Du druckst mit einer 0.4er Nozzle mit über 0,8er Line Width? Nozzle Durchmesser zu line Width ist normal maximal 150%. Und die Breite nutzt man dann eigentlich auch nur fürs Infill, eben weil man es da nicht sieht und mit ner breiteren Linie insgesamt weniger Infill-Linien drucken muss. (40% Inflill bei ner 0,4mm Line Width zu 0,8mm Line Width sind halt nur die Hälfte der zu druckenden Linien. Stabilität vom Bauteil gibt maßgeblich die Außenwanddicke. (Da drucke ich meistens zwischen 1,6-2mm). Über 40% Infill bringt hingegen wenig bis nichts mehr.