[User-Review] Buildlog: Voron 2.4r2 350 (Fysetc Kit)

Wobei gabs bei Eddy nicht ne limitierung? oder war das nur anfangs so (hatte da mal was gelesen von mesh wäre nicht richtig einstellbar, nur sowas wie fein, grob oder mittel).
Ich glaube es hieß man sollte nicht mehr als 1000 Messpunkte machen (unabhängig ob Eddy oder Beacon) weil Klipper damit nicht klar kommt.
Sicher bin ich mir da aber nicht.

Und der 1. Layer ist wieder perfekt, der Eddy ist echt super :banana:

Eddy_Mesh_3.jpg

Jetzt brauche ich nur noch einen Ersatz für daas KAMP Linepurge
 
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Ja geil ist es (y)
Ich hab die USB Version genommen, da einfach einzurichten und man braucht nur einen freien USB Port.
Das Teil selbst ist gar nicht so groß, wenn man das Gehäuse entfernt, lt. BTT ist das aber mit Absicht so, dass gewährleistet ist das der Abstand zum Hotend und dessen Elektronik nicht zu klein wird.

Ich habe schon überlegt ein eigenes Gehäuse zu konstruieren, damit ich den noch näher an die Düse bekomme.
Abstand zur anderen Elektronik ist bei mir durch den TAP und den XOL auf jeden Fall gewährleistet.
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Einziger Nachteil:
Man sieht jetzt wie "bescheiden" das Druckbett ist :LOL:

Bildschirmfoto_20240826_194021.png
Kompletter scan fast die vollständigen 350 (294x335)
 
Zuletzt bearbeitet:
Cartographer gäb es auch noch als alternative zu beacon, nur als info mal.
 
Ah nice, wobei die größe schon wesentlich größer ist als der Eddy.

Der Eddy USB war damals (Anfang des Jahres) halt das günstigste und ich wollte für einfach mal ausprobieren nicht so viel ausgeben.
Die 20€ ink. Versand konnte ich noch verkraften :LOL:

Und da die Anpassungen von BTT inzwischen in Mainline Klipper integriert sind, ist er auch sehr einfach zu konfigurieren.
 
Ja Platinenlayout würde ich sagen ist da so 1:1,1 beacon 🤷‍♂️
 
Och nö :(

PXL_20240919_134041506.jpg

Edit:
Direkt mal Ersatzteile Drucken solange der Drucker noch läuft
 
Wenn ich schon dabei bin Ersatzteile zu drucken, kann ich auch gleich einen Filament Cutter für den XOL Toolhead drucken.
Mal schauen ob der was taugt, passen sollte der zumindest, wenn ich mir das richtig angeschaut habe

Bildschirmfoto_20240919_172907.png


Edit:
Das Bett sieht bei 110°C ja noch viel bescheidener aus o_O

Bildschirmfoto_20240919_174225.png
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Bei mir läufts heute :d
Bildschirmfoto_20240919_180939.png Bildschirmfoto_20240919_180930.png

Im Bauraum sind lt. externen Temperatursensor 57°C

Ich habe mal die Bedfans abgeschaltet, bis auf die des Nevermoore.
Und den Exhaustfan zugeschaltet.

Die Kiste wird beim ABS Drucken eifnach zu warm!
 
Zuletzt bearbeitet:
Doch, aber ich habe ja die Isolation unter dem Druckbett weggelassen, nach dem mir ein Voron Experte hier in Forum das empfohlen hat :d

Ich denke daher kommt das Problem, die Luft unten aus dem Elektronikkasten ist ganz schön warm :fresse:

Es kann aber auch sein das es der Treiber auf dem Toolhead Board ist, der zu warm wird.
 
Pi 60 Grad ist aber auch net gerade brutzelnd warm
 
Ja die Pi Meldung kann man ignorieren, das ist wohl irgend eine Voreinstellung von Klipper.

Schlimmer finde ich die Meldung vom Stepper Treiber, steht leider nicht dabei welcher
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Braucht man auch nicht, aber dein Voron ist eh sehr speziell :d
Die Heizmatte von Fysetc hat einfach zu viel Leistung :d
 
Naja die kannste ja auch limitieren
 
Ist sie schon, ist Vorgabe von Fysetc um das SSR zu schützen
 
Ich vermelden Erfolg, dank der hohen Baumraumtemperatur von 57⁰C auch ohne Warping 👍

PXL_20240919_190701206.jpg

Edit:
Gerade festgestellt, das ich die Extruder Adapterplatte für den Filamentcutter vergessen habe, da diese nicht im Remix selbst abgelegt war.
Also morgen nochmals ABS drucken :(

Remix Filamentcutter:

Original (von dort die Adapterplatte):

Edit 2:
Und natürlich da wo die Klinge durch geht, vergessen einen Supportblocker zu zeichnen :wall:
Wenn ich Pech habe, darf ich das Teil nochmal drucken!

Aber immerhin habe ich jetzt neue Idler und gleich doppelt (y)
 
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So, mal wieder was selbst umkonstruieren. Natürlich passt der Orbiter V2 nicht auf den XOL Toolhead Filament Cutter :d
Testdruck aus PLA läuft bereits, um die Positionen der Löcher zu prüfen.

Bildschirmfoto_20240920_132810.png
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Prototyp ist fertig und alles passt 💪
PXL_20240920_121853418.jpg
 
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Also ein Update meiner Seits zu der Treiber Temperaturwarnung, folgendes hat sich ergeben:

Hhatte ich schon in der Druckerkolonne erwähnt...
...hier: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/die-hwluxx-3d-druckerkolonne.1262358/post-30513920
... und hier: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/die-hwluxx-3d-druckerkolonne.1262358/post-30513929

Einer der Z Treiber (Z1) hatte eine Temperaturwarnung ausgegeben, das die Temperatur 120°C erreicht habe (nachzulesen im klippy.log).
Dies ist erst mal nur eine Warnung, der Treiber drosselt sich bei 143°C und schaltet bei weiter steigender Temperatur ab, bei 150°C geht er kaputt.

Das Problem der Überhitzung sind die nicht optimal plazierten Lüfter im Standard Voron Skirt. Es sieht fast so aus, als würde das Drehen des Octopus Controllerboards um 180°C das Problem lösen, tut es aber nicht. Die Treiber wären dann wieder nicht im Luftstrom.

Anscheinend haben schon andere das Problem erkannt und einen geänderten Skirt konstruiert, bei dem die Lüfter weiter auseinander (von der Skirt Mitte) liegen und damit direkt auf die Treiber des Octopus Controller Boards pusten.

Durch den aktuell provisorisch positionierten externen Lüfter auf der Höhe der neuen Lüfterposition, hat dies bestätigt. Die Treiber erreichen nicht mehr den Punkt der Temperaturwarnung und auch der Raspberry Pi 3B+ läuft um die 10°C kühler, was auch hier die Temperaturwarnungen verstummen lässt.

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Und noch ein Update zum Eddy USB:

Dieser läuft einwandfrei, habe aktuell bei jedem gestarteten Druck direkt einen perfekten 1. Layer.
Dadurch das ich immer noch den TAP für das Z-Offset bzw. als Z-Endstop nutze, ist die Temperaturkompensation vom Eddy weiterhin nicht notwendig.

Also falls euch dieser Sensor auch reizt, schaut bei AliExpress oder ähnlichem immer wieder nach Angeboten, dann bekommt man den Sensor für um die 20€ inkl. Versand. Auch würde ich immer wieder zur USB Variante greifen, da der Komfort bei der Konfiguration und die zusätzlichen Funktionen wie Temperaturkomensation die paar Euro Unterschied auf jeden Fall wettmachen!

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Update zur Baurraumtemperatur:

Ich habe das Makro für die automatischen Bettlüfter nun deaktiviert. So laufen beim Druck von ABS nur die Lüfter des Nevermoore Filters.
Dadurch hat sich die Bauraumtemperatur auf stabilen 51°C eingependelt.

Zum Aufheizen des Baurraumes vor dem Druck, schalte ich die zusätzlichen Bettlüfter manuell ein.
Und vor dem Start des Drucks einfach weider ab.

Nebenbei ist der Stromverbrauch um ca. 100W gesunken, da das Bett nicht mehr unnötig die Luft aufheizen muss, welche ich wegen zu hoher Baumraumtemperatur wieder ausleiten musste.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hab Mal den schwarzen Displayrahmen gegen den roten getauscht. Gefällt mir besser 👍
PXL_20240926_164809620_1.jpg
 
Ja geil ist es (y)
Ich hab die USB Version genommen, da einfach einzurichten und man braucht nur einen freien USB Port.
Das Teil selbst ist gar nicht so groß, wenn man das Gehäuse entfernt, lt. BTT ist das aber mit Absicht so, dass gewährleistet ist das der Abstand zum Hotend und dessen Elektronik nicht zu klein wird.

Ich habe schon überlegt ein eigenes Gehäuse zu konstruieren, damit ich den noch näher an die Düse bekomme.
Abstand zur anderen Elektronik ist bei mir durch den TAP und den XOL auf jeden Fall gewährleistet.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Einziger Nachteil:
Man sieht jetzt wie "bescheiden" das Druckbett ist :LOL:

Anhang anzeigen 1028416
Kompletter scan fast die vollständigen 350 (294x335)
Hab auch ne Bestellung für Eddy (USB) losgeschickt. Mit nem Ebb Toolhead Board (USB) fürn Switchwire und ner cryoplate fürn Bambus.
 
Was ist denn eien Cryoplate?
Was für ein EBB 42 oder 36?
 
Was ist denn eien Cryoplate?
CryoGrip heißt die genau, sorry. Ist eine Art PEI nur soll man die nicht so heizen müssen bei gleichbleibendem Grip an den Bauteilen, spart dann also Strom weil du das Heizbett nicht so aufdrehen musst.
So wie es aussieht wohl nur für PLA/PETG, aber testen kann man anderen Materialien ja auch drauf. Ich hab mal die mit den feineren Texturen geholt.
Was für ein EBB 42 oder 36?
EBB SB2209
 
CryoGrip heißt die genau, sorry. Ist eine Art PEI nur soll man die nicht so heizen müssen bei gleichbleibendem Grip an den Bauteilen, spart dann also Strom weil du das Heizbett nicht so aufdrehen musst.
So wie es aussieht wohl nur für PLA/PETG, aber testen kann man anderen Materialien ja auch drauf. Ich hab mal die mit den feineren Texturen geholt.
Oh da bin ich wirklich gespannt, sowas hätte ich gerne für den Voron fürs PLA. Ohne Heizbett könnte ich auch bei PLA die Türen zu lassen.
Kannst dann ja mal ausführlich berichten.


Ah ok, das ist so ein komplettes Set für den Stealthburner
 
Ich konstruriere die ganze Zeit an einen Filamentcutter für den XOL mit Orbiter um.
Habe nach meinem ersten Prototyp festgestellt das ich einen Hebelarm benötige, da sonst der Druck zu groß ist das Filament zu schneiden.

Und dann finde ich über Thangs.com einen passenden Cutter bei printables.com, welcher über die Suche von printables.com garnicht angezeigt wird :motz:


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Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich bei Onshape das herunterladen kann
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Ok, ich hab noch einen anderen Cutter für den Orbiter gefunden. Der Sollte auch beim XOL passen.
Ich werde mal einen testdruck damit starten:

 
Zuletzt bearbeitet:
Mal ein paar Fragen an die Voron Experten:

Ich muss bei mir die Z-Riemen nach spannen, da die sich etwas gesetzt haben.
Die normalen Z-Idler sind aber schwer einzustellen.

Habt ihr schonmal diese Mod gedruckt?

Oder soll ich mit besser gleich die CNC Z Idler (50€) bestellen?


Nach wie vielen Stunden macht ihr ne Wartung und was sollte man da tun?
Hab jetzt erst 365h drauf, einen defekten A/B Idler ersetzt, aber sonst rennt das Ding.
 
Ich habe heute mal einwenig die Konfiguration von Voronika optimiert.

Folgende Punkte bin ich angegangen:
  1. Purging Methode
  2. Extruder Settings
  3. PA Optimierung
  4. Slicer Settings

Purging Methode

Durch den Einbau vom Eddy musste KAMP deaktiviert werden, da dies zu Fehlermeldungen führt. Dazu hatte ich einfach in der Printer.cfg den entsprechenden Eintrag auskommentiert "[include KAMP_Settings.cfg]". Dadurch war natürlich kein LinePurge mehr aktiv. Zuerst wollte ich das durch eine entsprechende Anpassung im Start Makro ersetzen, bin dann aber auf die Idee gekommen folgendes zu tun.

Man kann auch nur Line Purge ohne Adaptive Mesh aktivieren, in dem man KAMP eingeschaltet lässt, aber in der entsprechenden Konfig alles außer Line Purge deaktiviert. Das funktioniert auch zusammen mit dem Eddy ohne Probleme.

Code:
# Below you can include specific configuration files depending on what you want KAMP to do:

#[include ./KAMP/Adaptive_Meshing.cfg]       # Include to enable adaptive meshing configuration.
[include ./KAMP/Line_Purge.cfg]             # Include to enable adaptive line purging configuration.
# [include ./KAMP/Voron_Purge.cfg]            # Include to enable adaptive Voron logo purging configuration.
# [include ./KAMP/Smart_Park.cfg]             # Include to enable the Smart Park function, which parks the printhead near the print area for final heating.


Extruder Settings
Hier hatte ich ursprünglich die Extruder Einstellungen wie in der Voron Dokumentation beschrieben eingestellt. Dies hat auch funktioniert, war aber nicht die optimale Lösung. Da ich einen Orbiter V2 verwende, habe ich mir nochmal die entsprechende Doku angeschaut. Dort sind andere Einstellungen empfohlen, welche auf den Extruder optimiert sind.
Daher habe ich meine alte Extruder Konfiguration durch diese ersetzt. Das wichtige dabei ist, auch die Extruder Einstellungen im Slicer (bei mir Orca) entsprechend zu ändern. Denn der Orbiter kann wesentlich höhere Beschleunigungen beim Rückzug, als Orca im Standard Voron Profil vorgibt.
Ich bin komplett den Vorgaben in der Orbiter V2 Doku unter dem Punkt "3. Firmware Configaration" gefolgt:


PA Optimierung
Das ist ein Thema für sich, im Grunde ist es nicht so einfach wie viele Guides das im Netz so vorgeben!
Durch viel Experimentieren ist mir aufgefallen, das es nicht mit einer einfachen Änderung des PA Settings getan ist.
Es müssen auch die Einstellungen "pressure_advance_smooth_time" sowie "square_corner_velocity" optimiert werden.

Zur Smooth Time gibt es eine sehr gute Erklärung, die die Funktionweise und den Einfluss dieser auf den PA Wert beschreibt.
Einfach ausgedrückt, eine hohe Smooth Time hebt die Wirkung von Pressure Advance teilweise wieder auf:

Diese Smooth Time hat die Aufgabe, die Belastung des Extrudermotors zu verringern, in dem die Spitzen der PA Funktion gedämpft werden.
Leider ist diese Zeit in der Voron Standard Config für einen leistungsfähigen Direkt Extruder wie den Orbiter zu hoch gewählt.
Nachdem ich mir die verlinkte Erklärung durchgelesen hatte, die auch beschreibt das der Wert mit 0,02 bessser geeignet ist, war ich trotzdem noch ein wenig skeptisch. Aber auch Ellis beschreibt in seinem Tuningguide, das er selbst diesen Wert verwendet:

Nachdem ich selbst diesen Wert von Smooth Time 0,02 eingestellt hatte, kann ich nun bestätigen. Der Wert 0,04 der Standard Config ist zu hoch. Durch den niedrigeren Wert reduziert sich das Corner Bulging signifikant!

Ein weiterer Punkt der mit aufgefallen ist, ist das der PA Test von Ellis (zumindest der im Orca Slicer) nicht optimal funktioniert, bzw. der Test zu anderen Ergebnissen kommt wie ein normales Druckobjekt.
Folgt man exakt der Anleitung und nimmt die Ecke aus dem Testpattern welche das minimalste Bulging aber keine Löcher hat, so ist der ermittelte Wert zu niedrig.
Druckt man dann ein entprechendes Objekt (der Orca Testcube in 50mm Größe reicht schon aus) so hat man weiterhin recht sichtbares Corner Bulging.
Nimmt man hingegen den ersten Wert, der im Testpattern Löcher aufweist, so hat man später beim normalen Druck fast perfekte Ecken und trotzdem keine Löcher in diesen.

Ein weiterer Wert welcher beachtet werden sollte ist "square_corner_velocity" auch dieser ist in der Standard Vorgabe mit 5mm/s zu niedrig gewählt.
Hier habe ich mich langsam von unten nach oben herangetastet und bin bei 15mm/s gelandet. Was der Voron problemlos abkann, ohne das die A/B Motoren zu skippen beginngen bzw. andere unerwünschte Effekte auftreten.


Slicer Settings
Das ist der letzte Punkt an dem einiges optimiert werden kann.
Wie schon erwähnt, müssen die Retraction Settings an die Vorgaben des Orbiter Entwicklers angepasst werden. Jene im Slicer sind schlicht "zu langsam" bzw. nutzen einfach nicht die Möglichkeiten des Orbiter V2 aus..

Eine weitere Einstellung welche zu signifikant besseren Druckergebnissen führt, ist die Wandreihenfolge.
Diese sollte unbedingt von "Innen/Außen" auf "Innenwand/Außenwand/Innenwand" umgestellt werden!
Ellis empfieht die Einstellung "Außenwand/Innenwand" welche den gleichen Effekt an den Außenwänden hat. Die von mir genannte Einstellung ist erst später in den Slicern hinzugekommen und ist sozusagen die verbesserte Version. Anders wie der Name vermittelt, wird zuerst die äußere Außenwand, dann die innere Außenwand und dann die inneren Innenwände gedruckt.
Ich weis das klingt verwirrend, bringt aber ein wesentlich besseres Druckbild und eine höhere Maßhaltigkeit, siehe die ersten beiden Beispielfotos von Ellis:
 
Nein eigentlich nicht, nur 1 Umdrehung der Spannschraube.

Wäre dann das zweite Set Zahnräder beim Orbiter mit Abrieb
 
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