[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

Eine Frage zu meinen Temps (vor allem in Bezug auf den kommenden Sommer).

Habe aktuell folgende Konfiguration:
  • D5 Next
  • I9 9900K @Stock am cuplex Kryos
  • EVGA 3080 FTW3 Ultra am Alphacool Eisblock mit 105% PT und 2130Mhz (also zieht so ca. 400Watt Max)
  • Externer Radiator (Phobya 1080) mit 4x180mm Lüfter
Die Pumpe habe ich aktuell so eingestellt, dass ich sie gar nicht höre. Ca 25% Leistung und mein System hat dann ~65l/h Durchfluss.

Die Temps nach 60 minuten Cyberpunk sind wie folgt:
  • GPU 52°C
  • CPU 65-70°C
  • Wasser ca. 34° (Zimmertemparatur aktuell so ca. 22°) hab die Lüfterkurve so eingestellt, dass ab 33° die Lüfter richtung 80% drehen.
Sind die temps so im Normalbereich? Ich hatte vorher ne 2080 drin und da waren die Temps wesentlich niedriger, das Wasser hab ich nur im Hochsommer wenn die Raumtemparatur schon 29°C war in Richtung 35°C bekommen. Aber die 3080 hat natürlich auch mehr Abwärme. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass im Sommer nochmal 7-8° mehr Wassertemps draufkommen müsste mit knapp 40-45° auch noch alles im grünen Bereich sein, oder? Ich nehme an die Pumpenleistung zu erhöhen würde hier kaum etwas bringen?

Wenn die pumpe mehr pumpt wird das wasser tendenziel wärmer.
Ich würde abwarten auf den sommer.
 
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Danke euch. Habe es gerade mal wie vorgeschlagen mit einer testweise angepassten Lüfterkurve die erst ab 43° anschlägt getestet. Da war die GPU bei 65 und die CPU bei 75. Also noch immer weit besser als unter Luft, das sollte also passen. Die GPU drosselt ja erst bei 83° und die CPU glaub bei ca. 100? Da muss ich mir dann wohl auch für den Sommer erstmal keine Sorgen machen.

Bei 40° ging allerdings der voreingestellte Alarm der D5 Next los, hab das dann mal auf 50° hochgesetzt. Gibt es denn eine Spezifikation die auf keinen Fall überschritten werden darf, also sprich ist 50 noch i.O.? *edit* Google sagt 60° für die D5 Next, dann bin ich ja noch gut davon entfernt.
 
Die Wassertemperatur ist für einen großen externen Radiator nicht besonders gut. Aber auch kein Problem.

Hast du am Radiator auch genug Platz ringsum?
Ich hatte mich letztens gewundert, dass die Lufttemperatur unter dem Gehäuse (ich messe dort die Raumtemperatur) ziemlich hoch war. 5 Grad mehr. Ich habe das Gehäuse nur ein paar Zentimeter verrückt und der lokale Wärmestau um das Gehäuse herum war weg. Seit dem achte auch auf genügend Seitenabstand.
 
Hast du am Radiator auch genug Platz ringsum?
So wie ich das einschätzen kann eigentlich schon, er steht halt in der Ecke vom Raum allerdings steht davor ein kleiner offener Roll-Schrank. Platz zur Wand ca. 20cm und Abstand zum Rollschrank ca. 10cm. Ich könnte natürlich mal den Schrank noch weiter wegziehen, das wäre möglich. Allerdings sind die Temperaturen ja scheinbar noch völlig ausreichend deswegen sind solche Maßnahmen wohl noch nicht nötig.
 
Was die Bedenklichkeit von hohen Wassertemperaturen angeht: Die Komponenten sind idR bis 60° oder 65° ausgelegt.
Je nach verwendetem Schlauch tragen höhere Temperaturen aber verstärkt zur Auswaschung von Weichmachern in den Schläuchen bei. Das merkt man dann schon nach eniger Zeit, ob die Wassertemperatur 30°C oder 40°C ist.
Hardtubes und die schwarzen (Neopren/TPV/ZMT) Schläuche haben dieses Problem nicht.
 
In meinem alten Case hatte ich immer Wassertemps von um die 42 °C +/- 2 K, da gab's nie ein Problem.
GPU hat fast nie die 50 °C geknackt und die CPU blieb auch immer im grünen Bereich.

Bei den Schläuchen und der Pumpe gab's auch nie ein Problem, das Zeug macht deutlich mehr mit.
 
Das könnte erklären warum ich bis jetzt nie Probleme damit hatten, meine Temperatur war im alten System (außer im Hochsommer) immer weit unter 30 Grad. Ich nutze aktuell den Mayhems Ultraclear, da wurde bei mir nichtmal das Wasser trüb selbst wenn ich 18 Monate nix gewechselt hatte. Vorher hatte ich nen anderen (hieß glaube ich Alphatube?) und da sah es nach ner Weile echt eklig aus (außerdem wurde der Schlauch außern ganz klebrig von den rausgeschwitzten Weichmachern 🤢). Bin dann auf anraten hier im Forum umgestiegen und seitdem sieht das echt top aus. Sollte es doch Probleme geben kann ich ja noch auf nen Mo-Ra umsteigen, der hat ja glaub noch etwas mehr Fläche? Aber nur wenn notwendig, das ist ja mit Lüftern und allem Zubehör auch gleich wieder ne 350-400€ investition.
 
Bei älteren Schläuchen kann die Temperatur schon zum Problem werden.
Ich hab vor ein paar Tagen hier ein Foto mit geplatzten Schlauch gezeigt. Am Wochenende hatte ich das nochmals. Der Schlauch wird innen rissig, genau an der heißesten Stelle und wo der Schlauch schon ein paar Jahre alt ist. Passiert seit die 6900 XT im Kreislauf ist. Wassertemperatur 40 Grad.

Rechner stillgelegt und nun kommt Norprene rein. Vertraue dem sonst nicht mehr.
 
Eine Frage zum Signalausgang der AC Octo:
Laut Anleitung ist die Belegung des Signal Headers des AC Octo folgende:
Pin 1: Open drain max. 3,3 V / 5 mA Pin 2: nicht verbinden! Pin 3: Open drain max. 3,3 V / 5 mA

Bei einem Alarm werden dann sowohl Pin1 als auch Pin3 angesteuert? In der Aquasuite finde ich nur die Möglichkeit einen Signalausgang zu definieren.
Und was bedeuten die max. 3,3V/5mA? Darf die Pull-Up Spannung maximal 3,3V betragen? Vorteil eines Open-Drain Ausgangs ist ja in der Regel die Möglichkeit Systeme mit unterschiedlichem Logikpegel betreiben zu können.
 
Krass. Das hatte ich bei mir zum Glück noch nie beobachtet. Aber wie gesagt waren die Temps auch immer im Rahmen. Wenn man aber bei jedem Systemwechsel (bei mir so 2-3 Jahre max) die 15€ investiert und alles an Schlauch wechselt dürfte da eigentlich nichts passieren. Aber ne Wakü ist halt auch nicht Wartungsarm, damit muss man rechnen :d
 
Nein, Sinn eines Open Drain Ausgangs ist, dass du den Ausgang nur treiben musst wenn du das Signal auf dem dominanten Pegel ziehen willst weil im inaktiven Fall der Pull-Up das Signal wieder auf den inaktiven Pegel zieht. Damit kannst du dann mehrere Teilnehmer an die gleiche Leitung anschließen so lange nur einer aktiv treibt.

Du musst trotzdem die IO-Spannungen und die maximalen Treiberströme beachten, weil wenn ein anderes Gerät z.B. über Pull up auf 5V zieht geht dein 3,3 V Pin wahrscheinlich trotzdem kaputt. Gleiches gilt wenn du die maximal zulässigen Ströme überschreitest.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Die Strombegrenzung wird dann über den Pull up Widerstand eingestellt. Im Fall von 3,3V und 5 mA dann halt 660 Ohm wenn ich richtig gerechnet habe
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Bzw nich viel hochohmiger beim Pull Up selbst
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Edit Nummer Last: wenn du Syteme mit unterschiedlichen Spannungen verbinden willst brauchst du trotzdem in der Regel einen Level Shifter
 
Zuletzt bearbeitet:
Nein, Sinn eines Open Drain Ausgangs ist, dass du den Ausgang nur treiben musst wenn du das Signal auf dem dominanten Pegel ziehen willst weil im inaktiven Fall der Pull-Up das Signal wieder auf den inaktiven Pegel zieht.
Das meinte ich praktisch, habe mich wohl schlecht ausgedrückt.
Um die Frage nochmal ein wenig zu präzisieren, da ich deine Antwort leider nicht vollstens verstanden habe.
Ich möchte eine LED im Recher leuchten lassen, wenn die Octo in den Alarmzustand geht. Dazu stehen mir aktuell +5V und +12V zur Verfügung. Ich würde nun einen Pull-Up (10k) zwischen Signalausgang und +5V schalten. Außerdem noch das Gate eines NMOS, welcher dann die LED schaltet. Mit der Einstellung "Ohne Alarmzustand dauerhaft schalten" wird das Gate des NMOS herunter gezogen, während im Alarmzustand der Pull-Up das Gate nach oben zieht und den NMOS somit einschaltet. Im normalen Zustand fließen dann 500uA, da 5V/10k. Soweit alles gut. Allerdings liegen dann ja mehr als die +3V3 am Signalpin an. Ist das ein Problem?
 
Das kann ein Problem sein weil dann am Pin des Octo 5V anliegen.

Bei Open Drain Beschaltung sind die Pins wenn sie gerade nicht aktiv auf low treiben normalerweise entweder als Eingang (Input) konfiguriert oder auf hohe Eingangsimpedanz (High-Z).

Bei vielen Mikrocontroller Steuerungen wechselt der Zustand des Pins immer zwischen „Konfiguriert als Eingang/High Z“ und „Konfiguriert als Ausgang Low“ hin und her.

In deinem Fall liegen dann 5V am Eingang des Octo an, der kann aber nur 3,3 V.

Es kann dabei dann der entsprechende PIN kaputt gehen
 
Krass. Das hatte ich bei mir zum Glück noch nie beobachtet. Aber wie gesagt waren die Temps auch immer im Rahmen. Wenn man aber bei jedem Systemwechsel (bei mir so 2-3 Jahre max) die 15€ investiert und alles an Schlauch wechselt dürfte da eigentlich nichts passieren. Aber ne Wakü ist halt auch nicht Wartungsarm, damit muss man rechnen :d
Kommt halt auch immer drauf an, wie man sein System designt. Manche hier tun wirklich alles dafür, die Weichmacher aus den Schläuchen zu spülen. Da muss man sich über Probleme auch nicht mehr wundern.:d
Wenn das System mit Verstand gebaut ist, hält es viele Jahre.
 
Hab jetzt auch ne Idee wo ich meinen Octo und Aquaero unterbringen kann und zwar in einem der beiden hinteren Laufwerksschächte. Die Backplane ist verschraubt und kann entfernt werden. Der Octo passt einfach so und den Aquaero werde ich mit einer Halterung auf die Schiene von den Hotswap Einschüben montieren der passt genau da rein.

Mal sehen ob ich mir mit lochraster-Material da was basteln kann
b10c58fd-fe0f-452f-94j4kkh.jpg


Das wird mein Plätzchen für die Aquaero... Display etc bau ich ab.

3D Druck ftw
 
Ich habe extra EPDM Schläuche genommen. Das fehlt mir noch, dass ich alles auseinander nehmen muss, um den Kram zu reinigen.

Mein Loop ist so klein gehalten wie möglich:
420er MoRa3
360er Radi
HeatkillerTube mit DDC3.25 Kombo
Heatkiller IV CPU
Bykski Block GPU
Wasserfilter

Keine Sensoren, kein Durchflussmesser - wofür auch. Der MoRa3 steht direkt neben den Rechner.
CPU/GPU Temps sind ein Traum, mehr will ich gar nicht.

Lüfter (AF20) am MoRa3 laufen mit 50% durchgehend. Eine Steuerung über Wassertemp ist somit hinfällig.
Bei dem Ultraclear Schlauch wie gesagt null Probleme bis jetzt. EPDM hatte ich 2019 mal bestellt und ich konnte den 13/10er ums verrecken nicht auf meine fittings kriegen. Muss man den warm machen um ihn drauf zu machen? Ging bei mir dann auf jeden Fall retour, war wohl zu blöd dafür. Dass der Schlauch etwas fester ist wegen dem fehlenden Weichmachern ist klar, aber ich hab da echt kein Land gesehen. Der war so fest dass ich die Schrauben dann nicht mehr von Hand drauf bekommen hätte.
 
Das Schlauchende mit n bisschen Öl/Schmierfett einreiben war für mich die Lösung bei 16/10er ZMT auf Barrows.
Ist ja nur äußerlich und kann mir auch nicht vorstellen dass der Schlauch dadurch angegriffen wird..
 
Wenn ich mich recht erinnere hab ich ihn glaub draufbekommen aber es war dann unmöglich die Mutter anzuziehen. Naja wenn ich es doch irgendwann nochmal probiere weiß ich bescheid.
 
Hängt denk ich stark von der Charge ab die du bekommst.
Hab 3x ZMT bestellt, die erste Packung konnte ich auch ohne Hilfe auf die Barrows schrauben, aber bei der 2. und 3. Packung wars quasi unmöglich zuzudrehen.

Kann man auch im direkten Vergleich vom Schlauch erkennen dass der eine dickere Wände hat als der andere, obwohls das gleiche Produkt ist.
 
Das ist dann aber auch unglücklich wenn die in der Produktion so große Toleranzen haben, dass man es mit bloßem Auge erkennen kann :fresse: Bei mir ging der Schlauch dann deswegen wieder retour, hab mich nicht imstande gesehen das Ding zu installieren.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Wollte gerade mal schauen welche 180mm Lüfter für meinen Radiator in Frage kommen, da die Phobya G-Silent 18 (gekauft 2013) leider hörbar sind mit einem leichten klackern, ich vermute mal vom Lager her. Gibt es da aktuell wirklich nur die von Silverstone, oder trollt Geizhals mich? :oops:
Ich weiß noch, dass es damals kaum Alternativen gab, aber das scheint ja noch schlimmer geworden zu sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
@Tundor

"Der war so fest dass ich die Schrauben dann nicht mehr von Hand drauf bekommen hätte."

Hihi, das hat mich als Wakü-Newbie nicht abgehalten. Ich habe die Schrauben meiner TPV Schläuche von ALC dann eiskalt mit nem 17er Schlüssel malträtiert, bis sie drauf waren. Hat natürlich die Fittinge etwas unansehlich gemacht - kam mir aber "normal" vor, da ich es nicht besser wusste. Bzw. hab ich mich schon ab & an mal gefragt, wieso die Fittinge auf irgendwelchen Build-Fotos immer unverkratzt aussahen. Naja, dafür werden sich die bei mir aber garantiert nie von selbst (und auch nicht mit sehr kräftigem Zug) lösen 😅
 
Hat jemand einen Tipp, wie ich als kompletter noob am besten vorgehen, sollte die Tage mal alle möglichen Sachen hier aus dem forum bekommen.

Wo fängt man an, gibts so Volldeppen how to? Was braucht man mindestens alles?
Was ist ein must und was ein no go?
 
@Tundor

"Der war so fest dass ich die Schrauben dann nicht mehr von Hand drauf bekommen hätte."

Hihi, das hat mich als Wakü-Newbie nicht abgehalten. Ich habe die Schrauben meiner TPV Schläuche von ALC dann eiskalt mit nem 17er Schlüssel malträtiert, bis sie drauf waren. Hat natürlich die Fittinge etwas unansehlich gemacht - kam mir aber "normal" vor, da ich es nicht besser wusste. Bzw. hab ich mich schon ab & an mal gefragt, wieso die Fittinge auf irgendwelchen Build-Fotos immer unverkratzt aussahen. Naja, dafür werden sich die bei mir aber garantiert nie von selbst (und auch nicht mit sehr kräftigem Zug) lösen 😅
:fresse: Ich hab halt irgendwie immer Angst da mit Hebel zu arbeiten, weißt ja nach fest kommt ab :d Aber wenn man das Fitting mit dem Schlüssel hält dass sich das nicht ins Gewinde mitdreht wenn man die Mutter schraubt sollte das eigentlich passen dann macht man maximal den Fitting kaputt aber nicht das Gewinde z.B. am Kühler / Pumpe.
 
Ich habe ein paar Werte meines Quadros am Bildschirm angezeigt. Verwende die Darstellungsart "nur Titel anzeigen" Leider kann ich weder den background noch die Textfarbe ändern.
 
Hat jemand einen Tipp, wie ich als kompletter noob am besten vorgehen, sollte die Tage mal alle möglichen Sachen hier aus dem forum bekommen.

Wo fängt man an, gibts so Volldeppen how to? Was braucht man mindestens alles?
Was ist ein must und was ein no go?
Was hast du denn genau geordert?
 
Soll ich eine Liste posten? 🤣
 
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