[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Ich habe mir jetzt mal aus Interesse eine Ruby Nozzle gegönnt. Die sollen ja besonders haltbar sein, wenn man Carbon druckt. Und mir stehen wegen der Mods mehrere Rollen bevor. Die bestellte Mellow hardened Steel Nozzle kostet beim Alex €7,46. Die Mellos Ruby Nozzle habe ich, ebenso bei Alex, für €46,21 erstanden.
 
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Ruby Nozzle ist das Schlangenöl der 3D Drucker, bevor du an ner gehärteten oder beschichteten Nozzle was siehst musst du da Kiloweise und quasi jeden Tag Carbon verstärktes Nylon oder wenn es wirklich exotisch wird B4C durch juchteln es hat Use Cases aber die würde ich definitiv nicht im Privatbereich suchen :fresse2:
 
Es werden vorraussichtlich 9 Rollen á 800gr. Carbon Filament sein. Für die Teile am 3D Drucker halt. Entweder muß es besonders temperaturunempfindlich sein oder mechanisch besonders belasttbar. Ich hatte ja mit einer CNC-Mill geliebäugelt, um die Teile zu erstellen...

Jetzt hab ich halt eine gehärtete Nozzle in 0,4 und dazu eine Ruby Nozzle in 0,4. Laut Deinem Post können dann auch die Russen kommen. :rofl:
 
^^ wie bereits gesagt wurde sind die Ruby Dinger zwar wirklich haltbar, jedoch wirst du vermutlich vorher die Nozzle mal aus versehen ins Bett drücken und sie damit leicht verbiegen ;)
Die Anschaffung lohnt sich meiner Meinung nach kaum. Für den Preis kannst du ja 6 Steel Nozzles kaufen. Die überleben sicherlich auch eine Rolle Carbon Filament.
Aber ich kann den Basteldrang verstehen ;)
Sonst hätte ich auch keine Wasserkühlung am Coldend XD
 
Ich denke auch das eine gehärtete Stahldüse oder eine mit Beschichtung sinnvoller ist als ein Rubin. Nur von Edelstahl sollte man die Finger lassen, da es extrem schlecht Wärme leitet und zudem nicht besonders hart (und damit verschleißfest) ist. Nicht ohne Grund ist die Heatbreak aus Edelstahl oder Titan.
 
Ich hatte hier drei Rollen Filament mit der AnyCubic J5 Standardeinheit durchgejagt und danach Probleme mit dem normalen Druck. Nach dem Tausch des Hotends (1*Ersatz lag dem Drucker bei) ging es wieder normal weiter. Also hatte ich sogleich ein weiteres J5-Ersatz-Hotend geordert. Kostet ja nix.

Beim letzten Bestellen hatte ich gleich eine hardened Nozzle dazu bestellt. Aber mich interessierte, wie die Ruby Nozzle aussieht. Ob die wirklich einen Rubin verbaut hat etc. Ob ich die im Predator wirklich verbaue oder später im Zweiten einbaue, wird sich erst noch zeigen. So habe ich eine Reserve, falls eine Nozzle als DOA ankommt.

Der zweite wird dann wohl auch Alien heißen. Dann kann ich immer AvP (Alien vs. Predator) drucken. Als alternativer Name wäre auch Spitzenpredator, Beute oder Opfer möglich gewesen. :rofl:
 
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich brauche bitte mal wieder Eure Hilfe.
Ich möchte eine Art Namensplakette drucken. Dabei sollen die Buchstaben auf der Plakette quasi nur "geprägt" (also vertieft) sein, um dann die geprägten Buchstaben in einer anderen Farbe zu drucken und die Buchstaben dann in die Prägungen auf der Plakette zu kleben.
Insgesamt wäre die Plakette so 15cm breit, so 7,5 cm hoch und die Buchstaben (21 Stück) in zwei Reihen aufgeklebt.
Wie aufwändig ist das?
Wie bekomme ich das am besten hin?
 
Ich bin sowas von durch mit diesem Extrudr NX2 PLA in Rot... schlechte Layerhaftung, klebt aber am Bett wie festgeklebt und überhänge kann man damit auch nicht Drucken.

Temptower von 180-220°C sieht alles identisch aus...

Witzigerweise lässt sich das BioFusion total easy Drucken...

Ender 3 mit geupgradeten Extruder (doppeltes Zahnrad), Standard Hotend und Brozzle vernickelte Nozzle mit BigTreeTech SKR Mini.
 
bmwbasti schrieb:
Ich brauche bitte mal wieder Eure Hilfe.
Ich möchte eine Art Namensplakette drucken. Dabei sollen die Buchstaben auf der Plakette quasi nur "geprägt" (also vertieft) sein, um dann die geprägten Buchstaben in einer anderen Farbe zu drucken und die Buchstaben dann in die Prägungen auf der Plakette zu kleben.
Insgesamt wäre die Plakette so 15cm breit, so 7,5 cm hoch und die Buchstaben (21 Stück) in zwei Reihen aufgeklebt.
Wie aufwändig ist das?
Wie bekomme ich das am besten hin?
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Plakette_2020-Dec-15_01-34-49PM-000_CustomizedView14681872097_jpg.jpg


Zumindest wenn du es dir so vorstellst :fresse:
 
Genau so meine ich das, nur halt mit einem anderen Text und mit einem anderen Formfaktor 😁.
Ich beneide Deine Fähigkeiten 😂😁
 
Bei Fusion hat man eigentlich eine steile Lernkurve. Es gibt viele How2s auf Youtube. Einfach probieren.
 
Ich nutze kein Fusion, weil ich bislang noch keine Zeit hatte, mich überhaupt damit zu beschäftigen (Abschlussarbeit schreiben) und die Idee kam recht spontan und soll noch bis Weihnachten gedruckt und quer durchs Land geschickt werden.
Keine Ahnung, ob man das bis morgen oder so "lernen" kann 🤷‍♂️
 
Dann hoffe ich, dein Drucker ist gut Kalibriert oder wwwnutzer baut genug Toleranzen ein.
Sonst wird so ein Projekt schnell mal frustrierend.

alternativ kannst du das auch nicht so tief prägen und mit Acrylfarbe ausmalen. Geht schneller und ist einfacher.
 
Ich habe sowas einfach mit Resin ausgegossen ;)
War zufällig übrig
 
Auch hier nochmal ein Danke, besonders an wwwnutzer 👍.
Ich geb dann auf alle Fälle bescheid, ob und wie es geklappt hat.

Mal so eine Frage nebenbei, weil ich vorher das Bett seit längerem wieder gelevelt habe und da echt ordentlich zu tun war....
Macht ein BL Touch Sinn? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann vermisst der vor jedem Druck das Bett und man könnte sich das Leveln sparen, oder?
 
bmwbasti schrieb:
Auch hier nochmal ein Danke, besonders an wwwnutzer 👍.
Ich geb dann auf alle Fälle bescheid, ob und wie es geklappt hat.

Mal so eine Frage nebenbei, weil ich vorher das Bett seit längerem wieder gelevelt habe und da echt ordentlich zu tun war....
Macht ein BL Touch Sinn? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann vermisst der vor jedem Druck das Bett und man könnte sich das Leveln sparen, oder?
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Das Bett sollte schon einigermaßen gelevelt sein. Irgendwann läufst du in den Endschalter und weiter runter geht es nicht mehr. ;) Aber man braucht sich nucht mehr so viel mühe beim leveln geben, da eben kleine Unebenheiten die durch günstige Druckbetten immer Auftreten auszugleichen. Damit bekommst du halt meist immer eine gute erste Layerhaftung hin.

Macht Sinn. Je nach Drucker muss man aber basteln und in Marlin etwas „programmieren“ bzw. später den Gcode anders vorgeben.

bin momentan auch daran zu überlegen, ob ich das machen soll. Aber das Glasbett hat viele meiner Probleme behoben und ich hab ehrlich nicht viel Lust den einzubauen und alles einzustellen, obwohl mein SKR mini einen extra Anschluss für den BLTouch hat...
 
Wie NeronMK bereits sagte ist ein BLTouch kein Allheilmittel. Auch hier muss ein Bett möglichst gut geleveled werden da ABL eben auch keine Wunder bewirkt.
Bei sich stark verstellenden Druckbetten gibt es viele die auf Silikondämpfer statt Federn setzen. Soll wohl helfen, ich hatte/ habe beides verbaut und weder mit Federn noch mit Silikon Probleme.

Ein BLTouch ist auch nur so gut wie die Anzahl der Punkte die er prüfen kann + seine Wiederholungsgenauigkeit. Je genauer er selbst messen kann und je mehr Punkte am Bett er prüft desto besser das resultierende Mesh. Für stark unebene Betten empfiehlt sich dann UBL, da werden 100 Punkte geprüft und gespeichert / vor dem Druck geladen. Jeder Punkt ist zusätzlich manuell levelbar.

Einstellen muss man für ABL/UBL eigentlich nur in der Firmware den gewünschten Algorithmus und eben den Z-Offset -> den Abstand zwischen dem was der BLTouch als 0 misst und der Nozzle/Bett.

Ich habe an 4 von 4 Druckern einen BLTouch verbaut. Ist bei mir einfach der Standard geworden. Eine wirkliche Zeitersparnis im Sinne von "ich muss nie mehr leveln" hat man aber nicht. Man stellt nun eben den Z-Offset nach sobald man mal an die X-Achse kam.
Schön ist sich ein Mesh mit 25 oder 100 Punkten mal visuell darstellen zu lassen, da sieht man dann gut wie eben das Bett wirklich ist.
 
Prinzipiell kommt es auf dein Verständnis an. Wie gesagt, teilweise muss du deine Software auf dem Drucker (Marlin) anpassen, sprich im Code den BLTouch einkommentieren. Dafür musst du Marlin neu flashen, das funktioniert über einen Bootloader. Hat dein Mainboard keinen gibt es da auch Tips und Tricks. Des Weiteren kann es sein, dass dein BLTouch dann auf dem Z-Stop gelegt wird, insofern du keinen Anschluss am Mainboard hast, etc usw.

Alles kein Hexenwerk, aber man muss sich schon damit beschäftigen wollen.

als Hinweis: 25-100 Punkte sind natürlich schon extremst fein und dadurch wird der Druck auch länger, wenn du das vor jedem Druck abfährst.

Ich würde dir empfehlen erstmal den Drucker und die Einstellungen kennen zu lernen. Eventuell mal zu schauen, ob dein Druckbett aussieht wie das Windows XP Hintergrundbild oder gerade wie eine Salzwüste. ;)

wenn dein Druckbett schon total verzogen ist, wird dir auch kein BLTouch helfen.

Hast du denn Probleme mit der Maßhaltigkeit deiner Drucke oder der Haftung des ersten Layers?
 
Hab den Ender 3 Pro
Hab mir gerade ein Youtube Video angeguckt mit der Installation und das sah ganz Easy aus.

NeronMk schrieb:
Hast du denn Probleme mit der Maßhaltigkeit deiner Drucke oder der Haftung des ersten Layers?
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Hab ihn bisher leider nicht mal aufgebaut. So lange keine Kita ist werde ich auch keine zeit haben mich damit ordentlich zu beschäftigen :(
Bin noch ganz Neu beim Thema 3D Drucker.
Wenn es mir damit den Einstieg erleichtert hätte, würde ich die 50€ noch investieren.
 
Ich würd mich erstmal roh damit beschäftigen. Du musst so oder so leveln können und lernen. ;)

Ich habe einen Ender 3 und meine, mich damals auch für einen BL Touch interessiert zu haben. Hab dann aber davon abgesehen, da es inkompatiblitäten mit den verschiedenen Versionen des BLTouch und Clonen gab. Ich hab mich dann auch jetzt einige Zeit nichtmehr damit beschäftigt, wenn ich ehrlich bin.
Ich für meine Teile, komme sehr gut ohne klar.
Das Glasbett hat geholfen und wenn ich ehrlich bin, drucke ich mitlerweile den ersten Layer grundsätzlich langsam und geh dann mit der Geschwindigkeit hoch, so habe ich bisher keine Probleme mehr mit der Haftung des ersten Layers gehabt.
 
Endlich ist es soweit der MegaX geht auf die Reise zu mir. Hoffe er kommt noch vor Weihnachten an dann kann ich Testen.
Und die Mädels wollen Barbie Zubehör haben.
 
bmwbasti schrieb:
Ich möchte eine Art Namensplakette drucken. Dabei sollen die Buchstaben auf der Plakette quasi nur "geprägt" (also vertieft) sein, um dann die geprägten Buchstaben in einer anderen Farbe zu drucken und die Buchstaben dann in die Prägungen auf der Plakette zu kleben.
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Ich hätte da noch zwei Ideen für dich, die dir das kleben ersparen:

1. Du kannst die Buchstaben direkt erhaben auf die Platte konstruieren. Dann fügst du beim Druck einen Filamentwechsel ein (Gcode M600, muss der Drucker für konfiguriert sein!), und zwar so, das er nach dem ersten Layer der Buchstaben erfolgt. So druckst du quasi die Platte und den ersten Layer der Buchstaben in schwarz. Dann erfolgt der Filamentwechsel händisch durch dich und danach gehts mit rot/grün/whatever weiter. So musst du nix kleben und die Buchstaben haben direkt die richtige Farbe.

2. Du lässt die Buchstaben vertieft und nimmst dir extrem flüssige Farbe sowie eine Sprizte mit Kanüle und "giesst" die Vertiefungen aus. Dabei aber aufpassen das sich die Farbe nicht zwischen die Layer zieht bzw. du zu viel Farbe nimmst.

bmwbasti schrieb:
Macht ein BL Touch Sinn?
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Ja und nein. Bedenke das ein BL-Touch eine vergurke Mechanik nicht in Software "korrigieren" kann. Sprich wenn dein Bett komplett schräg hängt hilft dir der BL auch nicht mehr. Grundsätzlich würde ich erst die Mechanik in Ordnung bringen und dann über einen BL nachdenken. Sobald die Z-Achse 100% sauber läuft wirst du feststellen das du eh nur alle 20-30 Drucke mal leveln musst, wenn überhaupt. Ich drucke seit Jahre nur mit optischem Endstop auf Z und habe seit ich die Z-Spindel gut gelagert haben kaum/nicht gelevelt. Selbst beim Düsenwechsel stelle ich nur einen neuen Z-Offset ein bzw. korrigiere den Z-Endstop etwas und weiter gehts.

Eine Gute Z-Achse nutzt eine flexible Kupplung zum Motor und dann ein Lager auf der Spindel, welches die Spindel axial (also in Z-Richtung) sichert. So kann ein Winkelfehler ausgeglichen werden und du hast keine Probleme mit Z-Wobble. Falls die Spindel sehr gerade ist darf oben sogar ein Kugellager als Loslager verbaut sein. Alles kein Problem ;)
 
@Tzk
Danke für das Feedback 😊.
Zum BL-Touch: ich war etwas erstaunt, dass mein Bett "so weit" ab vom Schuss war. Besonders die hintere rechte Ecke war echt verstellt.
Aber das kann auch sein, dass ich da mal an die Stellschrauben gekommen bin. Und das letztes Leveln ist sicher schon mehr als 50 (wenn auch teils nur Kleinigkeiten) Drucke her. Daher war das nachleveln jetzt wohl auch nicht ungewöhnlich.

Zum Thema "kleben": das direkte Drucken in einer anderen Farbe klingt interessant.
Allerdings funktioniert das nur, wenn die Layer dann "exklusiv" für die Buchstaben sind, oder?
Also wenn ich eine flache Platte drücke, mit erhobenen Buchstaben, dann geht das. Aber wenn ich, sagen wir mal, eine Art "Kordel" am Rand der Platte haben möchte, die dann ja höher ist, als die Platte, dann geht das ja quasi nicht mehr, weil die erhöhten Buchstaben und die Kordeln in den gleichen Layern sind, richtig?
Und zum Ablauf, ich müsste dann in Cura schauen, welcher Layer der zweite der Buchstaben ist und dann da den Code einfügen?
Ich kann bei meinem Ender den Print pausieren, eine direkte "Filemanentwechsel-Option" habe ich nicht.
 
bmwbasti schrieb:
Allerdings funktioniert das nur, wenn die Layer dann "exklusiv" für die Buchstaben sind, oder?
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Ja, genau. Es ginge zwar auch wenn du in einem Layer mehrere Farben hast, aber das würde bedeuten das du mehrmals pro Layer händisch das Filament wechseln musst - das ist einfach nicht sinnvoll machbar.

M600 (Advanced Pause) muss in der Firmware des Druckers freigeschaltet sein. Das ist eine "besondere" Pause, weil der Drucker in eine Parkposition fährt und ggf. sogar automatisch das Filament rauswirft. Dann kannst du händisch einfädeln und der Drucker druckt nach Bestätigung weiter. Das hat ggü. einer "normalen" Pause den Vorteil, das du nicht aufpassen musst das der Druckkopf verschoben wird, weil der Drucker einmal den Endstop anfährt und so ewaitige Schrittverluste durch das Fummeln kompensiert.

Was das Leveln angeht, da werde ich mir langfristig wohl mal eine Messuhr besorgen und einen Halter fürs Hotend basteln. Dann kann man fix das Bett abfahren und gut ist. Ansonsten level ich derzeit komplett per Augenmaß (Düse minimal über Bett und Luftspalt beobachten). Das klappt erstaunlich gut. Danach eventuell noch den Z-Offset für die Gesamthöhe ändern und gut ist.
 
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