[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Mit der Messuhr hatte ich auch schon mal überlegt.
Momentan level ich mit der Papier methode.
Papier unter die Nozzle, runter oder hochfahren bis es nur noch leicht kratzt/bindet und dann händisch zum nächsten Punkt fahren.
Ich level aber auch nur seltener mit dem Glasbett als vorher.
 
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Das ist bei mir im "Tune" Setting und da ist Babystepping der letzte Punkt. Sonst hab ich nur die "Pause" und "Stop" Print Option.
 
Dann musst du es erst in Marlin aktivieren aber ehrlicherweise hab ich das noch nie aktiv benutzt, außer wenn mal das Filament alle war :d

Was das Leveln angeht, bin ich da ganz bei @NeronMk mit nem Glasbett kann man sich einen Sensor eigentlich sparen und ansonsten kann man auch plan gefräste Aluplatten kaufen. Was ganz praktisch ist, sind bessere Federn oder aber Silikondämpfer.
 
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Das mit den stärkeren Federn kann ich bestätigen. Die Helfen, dass das Druckbett fester steht.
 
Woran mach ich fest welchen Filament Durchmesser ein Drucker Drucken kann? Oder ist das egal?
 
Ich bekomme ein Anycubic Mega X und könnte von einem Freund Kostenlos 2,85mm ABS bekommen.
 
hugoLOST schrieb:
Kostenlos 2,85mm ABS bekommen.
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Drei Dinge:
Erstens scheint der Mega X kein FullMetal Hotend zu haben. ABS muss man aber so heiss drucken, das man oberhalb der zulässigen Temperatur für das im Hotend sitzende PTFE Röhrchen liegt. Sprich dir wird das Hotend mit ABS komplett zu gehen.
Zweitens ist die Bohrung im Hotend bei 1.75mm Filament maximal 2mm im Durchmesser, sprich da passt 2.85mm Filament nicht durch.
Drittens brauchst du für größere Teile für ABS definitiv eine Einhausung (Karton überm Drucker würde schon reichen), weil sich sonst das Teil beim drucken komplett verzieht (warping). Ein Drucker mit offenem Aufbau taugt somit nur bedingt für ABS.

Kurz: Dankend ablehnen, bringt dir nix ;)

wwwnutzer schrieb:
kann man auch plan gefräste Aluplatten kaufen. Was ganz praktisch ist, sind bessere Federn oder aber Silikondämpfer.
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Aluplatte ist top, aber bei einem Bettschubser sollte man da mit dem Gewicht aufpassen. So ein plangefrästes Alubett in 8mm Stärke und 300x300mm wiegt schon ordentlich. Silikondämpfer (z.B. Landwehr-3D) kann ich dagegen nur empfehlen, die sind super.
 
Bei mir kristallisiert sich immer mehr ein Problem heraus, wie mir scheint ist der erste mm meines Z Weges ein wenig schüchtern und druckt nicht wirklich 1mm.

Mir wäre das so gar nicht aufgefallen wenn ich DasFilament nicht gerade im Test hätte. Das ist nämlich nicht nur ganz schön zickig schon wegen der vergleichsweise hohen Temperaturen sondern auch das es dazu neigt mein Hotend bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu verstopfen wie zum Bleistift wenn die Nozzle zu nah am letzten Layer hängt. Das Problem verschwindet sobald die ersten Bodenlayer durch sind.

Jetzt erstmal Ursachenforschung, Mechanik? Verzogene Spindel, Spindel Mutter zu viel Spiel, Rahmen verzogen? Oder doch eher elektrisch im Sinne von Z-Stepper zu wenig Saft, Steps falsch? Das würde aber keinen Sinn ergeben da sich das Problem nach den ersten Layern selbst gibt.

Hmm wird wohl noch interessant.

Edit: Es fehlen 3 Hundertstel im ersten mm, ignorierbar solange das Filament mitspielt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ignorierbar würde ich sagen. Sofern du bisher sauber drucken konntest würde ich nicht wegen einer Filament Sorte alles auf den Kopf stellen.
Sollte das Problem natürlich überall auftreten würde ich danach schauen
 
wwwnutzer schrieb:
Edit: Es fehlen 3 Hundertstel im ersten mm, ignorierbar solange das Filament mitspielt?
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Und wie mißt Du die 0,03mm? Mit einer Meßuhr? Weil mit einer Schieblehre ist das bei einer Toleranz von +/-0,1mm pro 1mm nicht meßbar. Egal welche Schieblehre. Die 0,1mm sind Norm. Das heißt: Misst man mit einer Schieblehre eine Seite des Calubration Cubes mit 10mm, kann bei exaktem Gebrauch 9mm bis zu 11mm angezeigt werden. Und trotzdem kann das Resultat trotzdem 10mm sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin moin, ich mal wieder 😂.
Ich habe mir jetzt mal Octoprint installiert und spiele etwas damit rum. Jetzt habe ich dazu ein paar Fragen.
Ist das normal, dass mein Ender 3 dann Strom über den Raspberry zieht? Ich kann den Ender nicht mehr komplett ausschalten, auch wenn das Netzteil auf aus steht.
Und die Temperaturen lassen sich bei mir nur steuern, wenn ein Druck läuft, im Idle kann ich zwar Temperaturen einstellen, aber da heizt dann nichts. Während dem Druck funktioniert das aber einwandfrei. So kann ich aber keinen Preheat anstoßen, das hab ich sonst halt am Display einfach gemacht. Ist das normal?
Und habt Ihr vielleicht noch ein paar Empfehlungen für Plugins?
 
Das ist so. Der Pi sendet über das Kabel Strom an den Anschluss, dadurch „läuft der Ender!“, hat aber keinen Saft zu heizen. ;)

Wie auch? Das Heizbett und Hotend werden über das Netzteil direkt versorgt und das ist ja aus. 150W liefert der USB Anschluss nicht! :d

Im Netz ist gezeigt, welchen Pin des USB Kabels du abkleben musst mit Elektroband. Dann leuchtet der Ender nicht mehr, wenn nur der Pi an ist.
ich lass den Pi mit einem StepDown-Wandler direkt vom NT versorgen mit 5V. Dann hab ich das Problem nicht.
Der Ender startet und so auch der Pi.
 
GuruSMI schrieb:
Und wie mißt Du die 0,03mm? Mit einer Meßuhr? Weil mit einer Schieblehre ist das bei einer Toleranz von +/-0,1mm pro 1mm nicht meßbar. Egal welche Schieblehre. Die 0,1mm sind Norm. Das heißt: Misst man mit einer Schieblehre eine Seite des Calubration Cubes mit 10mm, kann bei exaktem Gebrauch 9mm bis zu 11mm angezeigt werden. Und trotzdem kann das Resultat trotzdem 10mm sein.
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Über die Babysteps die es braucht um die Layer so weit voneinander zu trenne das sie alle gleich aussehen und es nicht zur Verstopften Düse kommt.

@RcTomcat bin auch der Meinung das es sich nur für das eine Filament nicht lohnt. Bisher ist mir das bei noch keinem aufgefallen und von dutzenden Sorten PLA über ABS, TPU und sogar PC ging schon alles durch das Hotend. War nur etwas verwundert das gerade so herauszufinden :d
 
NeronMk schrieb:
Das ist so. Der Pi sendet über das Kabel Strom an den Anschluss, dadurch „läuft der Ender!“, hat aber keinen Saft zu heizen. ;)

Wie auch? Das Heizbett und Hotend werden über das Netzteil direkt versorgt und das ist ja aus. 150W liefert der USB Anschluss nicht! :d

Im Netz ist gezeigt, welchen Pin des USB Kabels du abkleben musst mit Elektroband. Dann leuchtet der Ender nicht mehr, wenn nur der Pi an ist.
ich lass den Pi mit einem StepDown-Wandler direkt vom NT versorgen mit 5V. Dann hab ich das Problem nicht.
Der Ender startet und so auch der Pi.
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Ich glaube, Du hast da was falsch verstanden 😉.
Ich kann keine "Heizbefehle" senden, wenn der Ender läuft und nicht druckt, quasi im Idle läuft....
Dass ich nicht heizen kann, wenn der Ender am Netzteil aus ist, das ist mir klar 😉.
Da ist ja auch keine Verbindung zu Octoprint da.
Da muss ich mal schauen, die Versorgung über das Netzteil vom Ender macht vermutlich Sinn.
 
wwwnutzer schrieb:
Über die Babysteps die es braucht um die Layer so weit voneinander zu trenne das sie alle gleich aussehen und es nicht zur Verstopften Düse kommt.
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Ich nehme an, du kennst die Toleranzen aller Bauteile und hast diese auch sauber addiert. Denn 0,03mm sind ansich schon so verdammt klein, daß man dafür eine Meßschraube braucht und das zu messende Teil kleiner als 3mm ist. Ich kenne die Toleranzen an meinen Drucker nicht. Deshalb greife ich zu Meßgeräten und Meßhilfsmitteln, deren Toleranzen ich allerdings kenne und beachte. Erst damit kann ich quantitative Aussagen treffen. ;)
 
Gut ich könnte mir auch einfach neue Profile, neue Antriebe, ein neues Board und ein neues Netzteil holen....
Beitrag automatisch zusammengeführt:

bmwbasti schrieb:
Ich glaube, Du hast da was falsch verstanden 😉.
Ich kann keine "Heizbefehle" senden, wenn der Ender läuft und nicht druckt, quasi im Idle läuft....
Dass ich nicht heizen kann, wenn der Ender am Netzteil aus ist, das ist mir klar 😉.
Da ist ja auch keine Verbindung zu Octoprint da.
Da muss ich mal schauen, die Versorgung über das Netzteil vom Ender macht vermutlich Sinn.
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1608290629600.png


Also wenn du hier eine Temp eingibst und auf Enter drückst oder den kleinen Haken rechts passiert nicht? Auch nichts, wenn du unter Soll Preheat PLA/ABS angibst?
 
Zuletzt bearbeitet:
wwwnutzer schrieb:
Gut ich könnte mir auch einfach neue Profile, neue Antriebe, ein neues Board und ein neues Netzteil holen....
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Auch dann wäre die Angabe makulatur. Du kennst auch von den neuen Teilen nicht alle Toleranzen. Deshalb hat man ja zumeist Meßgeräte und -hilfsmittel. ;)
 
@wwwnutzer
Jein, ich habe es gerade mal probiert. Also ich kann Einstellungen machen und der Ender führt sie aus, allerdings werden die korrekten Werte nicht in Octoprint angezeigt, wohl aber am Display des Enders. Aber nur im Idle. Wenn ein Druck läuft, dann werden die Werte auch in Octoprint angezeigt.

Seltsam ist dann nur der Filamentwechsel. Also anscheinend ist der Befehl in der FW vorhanden, wenn ich manuell ein M600 an den Ender schicke, dann fährt das Hotend nach links und oben. Wenn ich dann aber in Octoprint auf fortsetzen klicke, dann bleibt das Hotend einfach in der Luft, fährt dann aber da wieder bis zum letzten Punkt und druckt dann in der Luft weiter 😂😂.
Am Ender selbst hätte ich da nur die Option "Pause Print", also erkennt der Ender anscheinend den Filamentwechsel durch Octoprint nicht 🤔
 
bmwbasti schrieb:
@wwwnutzer
Jein, ich habe es gerade mal probiert. Also ich kann Einstellungen machen und der Ender führt sie aus, allerdings werden die korrekten Werte nicht in Octoprint angezeigt, wohl aber am Display des Enders. Aber nur im Idle. Wenn ein Druck läuft, dann werden die Werte auch in Octoprint angezeigt.

Seltsam ist dann nur der Filamentwechsel. Also anscheinend ist der Befehl in der FW vorhanden, wenn ich manuell ein M600 an den Ender schicke, dann fährt das Hotend nach links und oben. Wenn ich dann aber in Octoprint auf fortsetzen klicke, dann bleibt das Hotend einfach in der Luft, fährt dann aber da wieder bis zum letzten Punkt und druckt dann in der Luft weiter 😂😂.
Am Ender selbst hätte ich da nur die Option "Pause Print", also erkennt der Ender anscheinend den Filamentwechsel durch Octoprint nicht 🤔
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Was steht in den Octoprint scripten bei Pause und Resume?

Das hier ist mein resume Script:
Code: 
; relative extruder
M83

; prime nozzle
G1 E-5 F4500
G1 E5 F4500
G1 E5 F4500

; absolute E
M82

; absolute XYZ
G90

; reset E
G92 E{{ pause_position.e }}

; move back to pause position XYZ
G1 X{{ pause_position.x }} Y{{ pause_position.y }} Z{{ pause_position.z }} F4500

; reset to feed rate before pause
G1 {{ pause_position.f }}
 
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Sodele, nachdem mir immer schlechter wurde was die Beobachtung der PC Hardware betrifft und sich wieder mal der Virus Basteldrang zur Krankheit Bastelzwang erhöhte, war das Objekt der Begierde wieder mal der 3D Drucker. Mit den bisherigen Erweiterungen und Verbesserungen lief er ja schon sehr gut, aber da geht ja immer noch was.

Der TRONXY X5SA PRO schrie nach einer Veränderung.
Hier nochmal die Veränderungen die ich bisher vorgenommen habe:
  • Die GT2-6mm Zahnriemen Aluminium Riemenscheibe an den Stepper Motoren der X und Y Achse habe ich ersetzt, da das eine Original schön unrund lief.
  • Der Riemen wurde auch gewechselt.
  • Eine neue Hotend Kühler Aufnahme habe ich gedruckt, die funktioniert ganz gut. Thingiverse: 4009328
  • Neue Lager für die Z Achse wurden verbaut, laufen jetzt auch viel ruhiger, die alten hatten auch immer ein wenig gehakt.
  • Da ja die Z Achse sich beim abschalten der Stepper Motoren verstellen kann, habe ich ein paar einfache Indikatoren gedruckt. Die sind momentan nur noch als Hilfe gedacht, da ich an der Z Achse noch eine Veränderung vorgenommen habe.
  • Die Kabelkette anders angebracht, damit sie nicht mehr auf Riemen drücken kann
  • Backslash Muttern verbaut, Z Achse verstellt sich nach dem Ausschalten nicht mehr.
  • PTFE Schlauch gewechselt, da ist jetzt ein Schlauch von Capricorn dran. Dieser ist für Temperaturen bis 260°C ausgelegt und das Drucken PTEG OHNE Vollmetall Heatbreak ist jetzt problemlos möglich.

Das größte Problem war ja die Software von diesen Drucker.
Es gab die Möglichkeit da was neues drauf zu flashen aber war sehr aufwändig.
Seit kurzem gibt es die Möglichkeit das OHNE Probleme in nur 3 Minuten zu erledigen!
Ich habe mich genau an die Anweisungen im Video gehalten und es war schnell erledigt!
Aber Achtung, das rückgängig machen ist ein bisschen komplizierter.

Man braucht kein Marlin auf dem PC zu haben, alle Einstellungen kann ich direkt am Drucker oder über Pronterface erledigen.


Mit der neuen Software ist der Drucker leiser geworden. Der Sensor funktioniert weiterhin und auch das automatische Leveln funktioniert. Man sollte aber wieder nach die der Videoanleitung vorgehen. ACHTUNG: er levelt das Druckbett im kalten zustand, man sollte aber die Nozzle UND das Bett auf Temperatur haben. Ich habe das Bett auf 70°C und die Nozzle auf 230°C erhitzt.


Mit diesen Voraussetzungen hat sich der Druck von PETG um ein vielfaches einfacher gestaltet.
Als neues PLA Material habe ich jetzt mal das von Tronxy verwendet und bin begeistert.
OHNE große Einstellarbeiten ist der erste Druck sehr gut geworden.
Nozzle: 205°C
Bett: 55°C
Druckgeschwindigkeit: 80 mm/s

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Wenn ich nur mit 60 mm/s drucke sieht es noch besser aus, dann sind die Unebenheiten total weg.
 
Der Extruder kam am Samstag bei mir an. Allein ich muß da basteln. Der Bowdenanschluß ist am falschen Ende. Er liegt oben. Ich brauche aber unten einen. Jetzt habe ich mir ein V6 Kühlkörper bestellt. Von dem nehme ich dann das obere Teil (Die Halterung) ab und setze ihn dann im Extruder ein. Da im Haltebereich des Kühlers ein Gewinde für einen Bowden ist, geht das.

Man kommt beim Modifizieren echt vom hundertsten ins tausendste. Zudem braucht man wegen der Lieferzeiten gute Nerven.
 
War bei deinem extruder kein einsatz für bowden dabei? Normalerweise gibts den groove mount dabei (der zylinder mit der nut), damit man den bowden tube da befestigt bekommt.

Falls du aus D kommst kann ich gerne mal in meinem fundus suchen, ob ich noch einen rumfliegen habe. das teil geht locker in einen lupo. Nach AT oder CH ist der versand wahrscheinlich zu teuer.
 
Der Extruder kam bei mir fertig montiert an. Am oberen "Einlaß" war auch ein Koppler für für die PTFE Rohre montiert. Also das Teil, das man etwas zurück schiebt und damit das Bowden-Röhrchen befestigt. Nur, Ich brauche das Teil am unteren "Ausgang". Und dort war lediglich das Obere Halteelement eine V6 Kühlkörpers montiert. Entnimmt man diesen kann man da direkt das Hotend montieren.

Extruder: https://de.aliexpress.com/item/32917029058.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.51a44c4diPl91B
V6 Kühlkörper: https://de.aliexpress.com/item/32847326188.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.51a44c4diPl91B

Das Problem ist, daß zwischen Hotend und Extruder ein kleiner Bowdenzug hängt. Er hat eine Länge von ca. 25cm. Vom Filamentsensor im Deckel bis zum Extruder hängt das Filament frei herum. Ich habe mir jetzt einfach diesen V6-Kühlkörper für nicht mal €6,00 bestellt. Der V5-Kühlkörper passt am Extruder nicht in die vorhergesehene Öffnung. Ich trenne (nach Erhalt) schlicht dieses Halteelement ab und nutze das Gewindestück für den Bowdenadapter, den ich ja mit dem V5-Hotend über habe.

Mit dieser Aktion weiß ich auch, weshalb ich zwei Dremel und Diamand-Trennscheiben für diese habe. Auch merke ich, weshalb manche einen Delta als kompliziert verfluchen. Selbst ein Tronxy X5SA ist unkompliziert dagegen. Und genau deswegen habe ich mir auch diesen Drucker gekauft. Denn einfach kann jeder. ;)
 
Also Marlin kann man schon lange via SD Karte flashen ;)
Die Hex Files haben nur den Nachteil das man eben keinerlei Einstellungen ändern kann und anderen blind vertrauen muss....Da kriege ich regelmäßig die Krise.
Mein "neuer" Geeetech a10t (gab es für 80) hat ein Custom Mainboard von Geeetech in der Version 4.1b (seit der Version 4.1 auch mit fest verlöteten Stepper Driver). Dieses ist nicht in Marlin enthalten und auch nicht öffentlich verfügbar.
Meiner Meinung nach illegal da Marlin OpenSource ist und jede Veränderung daran ebenfalls Public sein muss. De Facto gibt es aber nur Marlin 1.1.8 (Release 2017) als hex Datei mit einem Editierungsdatum von November diesen Jahres.
Der Support stellt sich quer, ergo fliegt das Mistboard da im Februar raus und wird vermutlich durch ein GTR ersetzt. Vorher habe ich leider keine Zeit.
Marlin 2 ist mir da durchaus wichtig, immerhin gab es signifikante Veränderungen bei der Thermal Runaway Detection und ein paar anderen sicherheitsrelevanten Optionen.
Schick ist dreifarbiger Druck aber schon ^^.
 
Geeetech a10t für 80 Taken? Hab im Kopf der kostet knapp 300€.
 
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