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7mm ist schon verdammt viel. Da würde ich mal einen Retraction Test machen und schauen wie viel weniger man einstellen kann. Generell sollte der Rückzug so tief wie möglich stehen, weil höhere Werte dir potenziell das Hotend verstopfen können. Der Rest sieht doch ganz passend aus.
Wenn du für PID am Bett die Firmware flashen musst, dann aktivier Linear Advance direkt mit. Und Junction Deviation statt Jerk (gilt für Marlin Firmware). Diese beiden Features sind zwar nicht essentiell, aber erleichtern dir später eventuell das Leben.
PID Tuning fürs Hotend solltest du entweder direkt am Drucker oder über USB vom PC aus machen können. Würde ich generell mal durchführen und gucken ob damit die Außenwände schöner werden. Tuning mache ich etwa 20-30mm über dem Bett und dann bei 100% Bauteillüfter. Damit verhinderst du, das dir das Hotend durch den Bauteilkühler auskühlt.
7mm ist schon verdammt viel. Da würde ich mal einen Retraction Test machen und schauen wie viel weniger man einstellen kann. Generell sollte der Rückzug so tief wie möglich stehen, weil höhere Werte dir potenziell das Hotend verstopfen können. Der Rest sieht doch ganz passend aus.
Wenn du für PID am Bett die Firmware flashen musst, dann aktivier Linear Advance direkt mit. Und Junction Deviation statt Jerk (gilt für Marlin Firmware). Diese beiden Features sind zwar nicht essentiell, aber erleichtern dir später eventuell das Leben.
Die benötigte Retraction kann man übrigens messen. Man markiert das Filament mit kaltem Hotend im Ruhezustand. Danach drückt man das Filament so gut es geht direkt nach dem Extruder in Richtung Hotend und markiert nun wieder an gleicher Position. Die Länge zwischen Ruhe- und gedrücktem Zustand entspricht der benötigten Retraction.
Ich könnte manchmal echt reiern. Für den aktuellen Photon Workshop (ich hab noch eine 1.24 Beta installiert) benötige ich OpenGL in der Version 3.3. Diese Version sollte eigentlich mit dem aktuellen AMD Ttreiber daher kommen. Blöd an der Sache ist, daß ich an meiner GraKa 2 32" WQHD Monitore hängen habe und das wohl für den Treiber zu viel ist. Sobald ich ihn installiere, bleibt der 2. Monitor aus. Kein Signal. Ohne die ganze AMD Treiberschote läuft es absolut sauber. Jetzt bin ich am Probieren, den Photon Workshop Beta auf einen Releasestand zu wuchten. Mein nächstes System wird weder einen AMD Prozessor noch eine AMD Grafikkarte verbaut haben.
Ne, die stellen sich wie folgt an, chronologisch geordnet:
- Haben gehört, das 3D-Drucker cool sind
- Kaufen einen Anet A8 weil "Oha, nur 80€!"
- Lesen im Voraus KEINEN Test, keinen Artikel zu 3D-Druck etc.
- Gehen auf Thingiverse, laden sich eine STL, packen diese auf die SD-Karte und wundern sich das nix passiert
- Posten 1:1 "Ich hab eine STL auf die Karte gepackt aber es passiert nix" in eine Facebookgruppe und wundern sich, das keiner helfen kann
- Erfahren dann von dem Wort "Slicer", informieren sich dann natürlich auch kein bisschen
- Fragen dann "Wie stelle ich den slicer ein" in genau diesem Wortlaut, überlesen die Hilfreichen antworten gekonnt und diskutieren lieber über Cura vs. PrusaSlicer (und das natürlich ohne hintergrundwissen)
- Verstehen dann in etwa, wie ein Slicer funktioniert und drucken dann direkt was Kompliziertes. Natürlich waren Stützstrukturen nicht an...
Die Geschichte könnte ich ewig weiterspinnen. @Tzk hat das nicht umsonst hervorgehoben
Sodele. Beim Thema Photon Workshop haber ich jetzt eine Version 1.26 RC0 installiert können und darf diese auch nutzen. Es ist zwar schon geraume Zeit die 1.29 verfügbar. Aber besser als nichts.
Ich hatte selten so viele Probleme wie mnit dem aktuellen System. Ich habe massig unmotivierte Abstürze, bei dem sogar das Netzteil ausgeschaltet wird. Die beiden Monitore, baugleich, laufen mit GraKa-Treibern nicht bzw. selten sauber. Ich habe für das System richtig Geld über die Tresen gewuchtet und ein System bekommen, dem ich nicht über den Weg traue. Ich könnte nicht sagen, warum dem so ist. Ich habe da keinerlei Overclocking etc am start. Ich hab eine gute, solide WaKü am Start. Das Gehäuse hat nicht wirklich einen Einfluß auf die Temperaturen, da die Glasscheiben nicht montiert sind.
Sodele. Beim Thema Photon Workshop haber ich jetzt eine Version 1.26 RC0 installiert können und darf diese auch nutzen. Es ist zwar schon geraume Zeit die 1.29 verfügbar. Aber besser als nichts.
Ich hatte selten so viele Probleme wie mnit dem aktuellen System. Ich habe massig unmotivierte Abstürze, bei dem sogar das Netzteil ausgeschaltet wird. Die beiden Monitore, baugleich, laufen mit GraKa-Treibern nicht bzw. selten sauber. Ich habe für das System richtig Geld über die Tresen gewuchtet und ein System bekommen, dem ich nicht über den Weg traue. Ich könnte nicht sagen, warum dem so ist. Ich habe da keinerlei Overclocking etc am start. Ich hab eine gute, solide WaKü am Start. Das Gehäuse hat nicht wirklich einen Einfluß auf die Temperaturen, da die Glasscheiben nicht montiert sind.
Wenn du kein Seitenteil dran hast dann hat das sehr wohl einen riesen Einfluss auf die Temperaturen, weil es einfach keinen gescheiten Luftstrom mehr im Gehäuse gibt. Dennoch sind die Probleme die du mit dem Photon Workshop hast sehr Strange.
Die benötigte Retraction kann man übrigens messen. Man markiert das Filament mit kaltem Hotend im Ruhezustand. Danach drückt man das Filament so gut es geht direkt nach dem Extruder in Richtung Hotend und markiert nun wieder an gleicher Position. Die Länge zwischen Ruhe- und gedrücktem Zustand entspricht der benötigten Retraction.
Das gilt aber doch nur für Direct-Drive oder hab ich da was falsch verstanden?
Ich habe einen Bowden-Extruder und zwischen Extruder und Hotend ist einiges an strecke
Ich überlege auch den Extruder umzuplatzieren, damit der Bowden eine bessere Führung/Positionierung hat. Mir gefällt das irgendwie nicht, dass er so eine große Schleife bildet. So könnte ich auch den Weg zwischen Hotend und Extruder verkürzen.
Eine Halterung für den Filamentsensor bin ich gerade schon am Konstruieren. Verstehe nicht warum sowas nicht dabei ist.
Das gilt aber doch nur für Direct-Drive oder hab ich da was falsch verstanden?
Ich habe einen Bowden-Extruder und zwischen Extruder und Hotend ist einiges an strecke
Ich überlege auch den Extruder umzuplatzieren, damit der Bowden eine bessere Führung/Positionierung hat. Mir gefällt das irgendwie nicht, dass er so eine große Schleife bildet. So könnte ich auch den Weg zwischen Hotend und Extruder verkürzen.
Eine Halterung für den Filamentsensor bin ich gerade schon am Konstruieren. Verstehe nicht warum sowas nicht dabei ist.
Wenn du kein Seitenteil dran hast dann hat das sehr wohl einen riesen Einfluss auf die Temperaturen, weil es einfach keinen gescheiten Luftstrom mehr im Gehäuse gibt. Dennoch sind die Probleme die du mit dem Photon Workshop hast sehr Strange.
Ich habe so ein dämliches Lian Li Case. Irgendwas mit O11D XL. Der Luftstrom ist da so bescheiden, daß der Rechner bei geschlossenem Gehäuse den Hitzetod schneller stirbt, als man schauen kann. Die Temperaturen werden durch Temperatursensoren auch in der Aquasuite getrackt. Temperaturtechnisch läudt der eigentlich sauber durch. Alle wichtigen Komponenten Graka, CPU/Radiator und das PCH haben seperate Lüfter.
Sagt mir ein ASA. das möglichst Warpingarm ist.
Ich mag son Gehäuse drucken, L = 22cm, B = 11cm, H= 7cm... der Erfahrung nach ist sowas mit so großen flachen Böden ja etwas Warpinggefährdet.
Ich hab hier ein Prusament ASA (noch ungetestet) und 2 Extrudr, von denen das gelbe irgendwie besser als das graue ist.
Hier mal Bilder von der Bedieneroberfläche des Touchscreens, ich habe ja den TT Sapphire Pro aber da gibt es nicht viele Unterschiede.
Start Bildschirm, hier kann ich entweder mit der Schaltfläche "OFF" auf PLA, ABS oder ein anderes in der Firmware definiertes Material vorheizen ODER ich kann links direkt auf das Symbol vom Heatbed und Nozzle drücken und dort dann die Temperatur einstellen.
Hier weitere Einstellungen unter "Tools"
Meine aktuelle Firmware:
Von dieser Seite, die ist wohl nur was für den Pro oder mann kann die vielleicht auf den Plus ändern:
Fasse mal bitte nach einer Weile drucken die Motoren an, werden die sehr Warm?
Dann sollte man die Spannung der Schrittmotoren überprüfen.
Dazu braucht man ein Multimeter und einen kleinen Schraubendreher.
ACHTUNG! VOR dem messen und einstellen der Spannung die Schrittmotoren abstecken, also Kabel entfernen!
In diesem Video wir gezeigt wie man diese Spannung einstellt ( ab Minute 0:53 ):
Das andere ist schon fortgeschrittener und erstmal uninteressant.
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In den Video sind aber die 1,25 V ein bisschen viel!
Habe bei mir eingestellt:
X und Y = 0.8 V
Z = 0,85 V
E = 0,75 V
Sollten die Motoren Schrittverluste haben, die bleiben dann kurz stehen, kann man in 0,05 V Schritten höher gehen.
Ich hab Bavaria Filments ASA hier, das neigt zum warpen bei großen flachen Teilen. Selbst bei 105c Bett und 45c bauraum. Für alles andere ist es dagegen super, druckt sich auch gut.
Mein Voron wächst und gedeiht. Kaum nimmt man den richtigen Thermistor klappt das auch mit dem extrudieren. Mögen die Dinger bei Raumtemperatur noch beide 20 Grad anzeigen so werden bei falscher Einstellung zwar 215 Grad gemessen, real sind es dann aber nur 170. Das sich da der Extruder schwer tut kann ich verstehen....Fehler meinerseits -> Wald, Bäume, zu wenig Schlaf und so.
Kennt sich hier jemand mit Moonraker aus?
Ich erhalte nach Start immer ein "Plugin Failed" in Fluidd.
Ursächlich ist folgendes:
[power shelly_plug]
type = shelly
address = 192.168.3.16
user = myuser
password = mypass
Also ein Shelly Plug, eine schaltbare Steckdose.
Interessant wird es wenn man moonraker einfach nochmal neu startet -> Meldung weg, Fehler weg.
Im Log sieht man bei auftreten des Fehlers immer ein "Error Refeshing Device Status: shelly_plug"
Eventuell mqtt nutzen? Bräuchte dazu aber erstmal einen Broker ^^.
Sagt mir ein ASA. das möglichst Warpingarm ist.
Ich mag son Gehäuse drucken, L = 22cm, B = 11cm, H= 7cm... der Erfahrung nach ist sowas mit so großen flachen Böden ja etwas Warpinggefährdet.
Ich hab hier ein Prusament ASA (noch ungetestet) und 2 Extrudr, von denen das gelbe irgendwie besser als das graue ist.
das Extrudr warpt aber schon ganz stark
Du kannst Dir bei Fillamentworld ne Probe Fillamentum Extrafill ASA bestellen ,ich finde das ähnelt eher PETG ,warpt wenig ,hat aber alle Nachteile von PETG ,also viel Kühlung nötig und Stützstruktur lässt sich nicht so schön lösen wie beim Extrudr
Hm, ich kenne es zu PETG so, dass man möglichst wenig Kühlung nutzen soll. Was Layeradhesion und Warping angeht, wird das bei mir besser je niedriger die Kühlung gestellt ist.
@Gamer1969
Wow, vielen Dank für die ganzen Infos. Werde mir alles genau anschauen.
Aktuell bekomme ich das Stringing nicht behoben.
Ich habe schon alles versucht - glaube ich zumindest - aber es wird irgendwie nicht besser.
Folgende Dinge getestet:
Extruder Temp: Von 205 °C bis auf 195 °C runter (In verschiedenen Stufen )
Druckgeschwindigkeit bis auf 30 mm/s gesenkt
Bewegungsgeschwindigkeit von 150 mm/s bis auf 190 mm/s getestet
Einzugsabstände variiert - aktuell bin ich bei 10 mm
Einzugsgeschwindigkeit bis 70 mm/s getestet - mehr möchte ich nicht
Aber bisher hat alles nichts gebracht. Ich habe mir ein kleines Testteil erstellt um das Stringing zu provozieren und was sich schnell drucken lässt.
Man stellt ein paar Eckdaten ein und kann direkt mehrere Retract-Längen konfigurieren, die man mit einem Druck abdeckt. Die Seite erstellt dann einen fertigen GCode den man direkt auf den Drucker lädt (ohne Slicer)
Schaut dann so aus:
0-0.4-0.8-1.2-1.6-2.0 in dem Fall.
Ist denn überhaupt das Hotend richtig zusammen gebaut? TwoTrees macht das gerne falsch ab Werk. Zwischen Düse und Heizblock muss ein ~1mm Spalt sein und der PTFE-Schlauch muss fest auf der Düse aufsitzen. TwoTrees schraubt die Düsen in den Heizblock auf Anschlag und lässt einen Spalt zwischen Schlauch und Hotend. Aber abgesehen davon sind deren Hotends eh ziemlicher Müll.
Ist denn überhaupt das Hotend richtig zusammen gebaut? TwoTrees macht das gerne falsch ab Werk. Zwischen Düse und Heizblock muss ein ~1mm Spalt sein und der PTFE-Schlauch muss fest auf der Düse aufsitzen. TwoTrees schraubt die Düsen in den Heizblock auf Anschlag und lässt einen Spalt zwischen Schlauch und Hotend. Aber abgesehen davon sind deren Hotends eh ziemlicher Müll.
Oh mann. Jetzt hast Du was gemacht. Ich öffne den Link und sehe dann den nTraum meiner feuchten Studententräume. Ich konnte mir damals für rd. 400DM nur den HP28 leisten. Und dann mußte ich zuerst die Bedienung eines Taschenrechners erst neu erlernen...
Edith:
Die damalige Währung war noch D;ark. Ich hab's verbessert.
Jop, wobei das die Retraction distance insgesamt ist, also von 0mm-2mm (für direct drive). Für Bowden sollte man Werte zwischen 4-6mm einstellen. Aber bevor man damit experiment muss man eh das Hotend richtig zusammen bauen, das ändert sich danach nämlich eh wieder.
In der Anzeige sieht man übrigens schön, wie TwoTrees die Dinger falsch montiert ausliefert:
Empfehlung: Jedes Hotend, egal von welchem Hersteller, immer auf korrekte Montage prüfen. Da passieren so oft Fehler welche dann in Plastikbrei münden. Kann man sich alles ersparen sofern man die 5 Minuten vor Montage kurz für eine Prüfung verwendet.
So sehen meine Verbauten Hotends aus. Die Nozzle wird fest auf das Heatbreak geschraubt, brauchte noch nicht einmal das ganze nachziehen oder hatte einen unkontrollierten Filamentaustritt.
github.com
