[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[RedF]

Muss

Hattest du nicht die Tage was verlinkt, dass du die Version mit 350mA hast? Bei 1A wird die sehr schnell sehr heiß.

Das mit dem e-Steps ist auch schräg. Eigentlich sollten es 690-692 sein.

Ja, hab jetzt aber nochmal nach der Motor Bezeichnung geschaut.

Die sind schon lustig.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 09.12.2022

Hatte ihn auch erst auf 0,42V Vref. Hab aber lieber noch einmal geschaut weil das so langsam war.

Ist immernoch langsam, aber ich werde sehen.

 

[chrizZztian]

Okay, danke! Das Video ist interessant. Das entspricht dann ja ungefähr meiner angedachte Variante 2). Mal schauen, ob ich das so wie im Video zum Laufen bekomme. Hier ist der Vorteil, dass man dann recht genau die "Underextrusion in %" ermittelt.

Allerdings: Wenn das sowieso immer für Material/ Temperatur & und Layer Height individuell ermittelt werden muss, macht das auch keinen großen Unterschied mehr zum Speedtest. Solange ich vor 160mm/s (bzw. halt Vmax) in die Underextrusion komme hab ich auch meinen Wert. Ka was am Ende schneller ist.

 

[ILoveTattoo]

Also ich würde auch beim Max Speed was der Drucker macht Kalibrieren. Runter gehen kannste ja dann immer noch

 

[RedF]

Die Halterung ist beim einbau gebrochen, nochmal alles züruck bauen und neu Drucken -_-.

 

[Liesel Weppen]

Ich habe neuerdings das Problem, das um Löcher herum der Anschluss nicht sauber gedruckt wird.

Um die Bohrlöcher rum fehlt irgendwie eine Drucklinie. Das sieht aus als wäre da eine Hülse in ein Loch gedruckt, aber ohne Kontakt zum Rest.
Im Slicer ist das alles ausgefüllt.
Hab das auch irgendwie nur um solche Bohrlöcher rum, alle anderen Kanten passen soweit.

Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?

 

[pwnbert]

Weiss nicht, verwend halt einen richtigen Slicer ...

 

[toscdesign]

@Liesel Weppen
Wenn du Cura verwendest, gibt's ne Option wo du sowas langsamer drucken kannst, ich glaube die nennt sich "Small Feature Speed" dort kannst du einen Prozentsatz einstellen.

Anbei ein Screenshot der Einstelung bei Cura:

 

[toscdesign]

Ich würde gerne die pin_move_time erhöhen, da der Drucker manchmal meckert der Pin wurde nicht deployed.
Welche Werte sind einstellbar? In der Klipper Doku hab ichs nicht gefunden.

[bltouch]
sensor_pin: ^PB7
control_pin: PB6
X_OFFSET: -37.800
Y_OFFSET: -13.200
z_offset: 2.400
pin_move_time: 1

 

[ILoveTattoo]

Wenn ich das richtig im Kopf habe , waren es beim Cr-Touch 0.5 bis 0.3 unter Klipper

 

[toscdesign]

Ok,
da ich einen Clone habe müsste der wohl langsamer ist, müsste der Wert noch minimal höher oder?

 

[brometheus]

Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?

Hast du ein all-metal Hotend oder eins bei dem PTFE bis zur Düse geht? Ich hatte ganz ähnliche Fehler, als das PTFE and der Düse verschlissen ist und die Extrusionsrate nicht mehr gestimmt hat.

 

[ILoveTattoo]

Ok,
da ich einen Clone habe müsste der wohl langsamer ist, müsste der Wert noch minimal höher oder?

Da musste mal schauen. Aber es gibt ja genug Video zum Thema BL-Touch in Klipper einrichten.

Schau mal hier :

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[toscdesign]

Gut, das mit der "pin_move_time" ist hier auch nicht erklärt.
Aber den Z-Enstop rauszuwerfen und es die Probe machen zu lassen reizt mich.

 

[Liesel Weppen]

Hast du ein all-metal Hotend oder eins bei dem PTFE bis zur Düse geht? Ich hatte ganz ähnliche Fehler, als das PTFE and der Düse verschlissen ist und die Extrusionsrate nicht mehr gestimmt hat.

Hab eins mit PTFE Röhrchen, aber Nozzle und Röhrchen ist eigentlich neu. Aber ich gucks mir mal an. Vielleicht sitzts auch nicht richtig drin.

 

[brometheus]

Hab eins mit PTFE Röhrchen, aber Nozzle und Röhrchen ist eigentlich neu. Aber ich gucks mir mal an. Vielleicht sitzts auch nicht richtig drin.

Wenn das Röhrchen nicht fest auf der Düse sitzt kann das ebenfalls zu Problemen führen. Das kann man aber leicht kontrollieren. Düse ab machen mit einem Spiegel oder so von unten gucken und schauben ob sich Material dazwischen geschafft hat. Ich habe auch nie hinbekommen, dass sich nicht Material nach ein paar Wochen Betrieb dazwischen geschafft hat. Mit einem Wechsel auf ein Metall-Heatbreak war die Sache dauerhaft gegessen.

 

[Liesel Weppen]

Ich habe auch nie hinbekommen, dass sich nicht Material nach ein paar Wochen Betrieb dazwischen geschafft hat.

Ja kenn ich, die vorherigen Nozzles und Röhrchen waren auch durch und man hat gesehen das sich Filament dazwischengequetscht hat. Aber da hatte ich ganz andere Probleme. Da haben Random ganze Schichten gefehlt, Layerhaftung war mieserabel und an anderen Stellen hat sich dann wieder zuviel Material gesammelt.
Die Drucke jetzt gerade sind aber ansich ganz gut. Nur um solche Löcher herum siehts aus als fehlt da eine Linie. Auch bei anderen Drucken, wo das Loch nicht so nah am Rand sitzt.

Mit einem Wechsel auf ein Metall-Heatbreak war die Sache dauerhaft gegessen.

Wurde mir ja auch schon vor dem Kauf hier empfohlen. Muss ich mal gucken, obs was gibt, was da in den Druckkopf vom Qidi imate-s passt.

 

[toscdesign]

@Liesel Weppen
Wenn Filament seitlich raus komtm, kann das aber auch an der Düse liegen.
Habe beim Wechsel auf dei Brozzle festegestellt, das an der alten Messing Düse die Fläche so schlecht geplant wurde,
das es das Zeug teilweise ins Gewinde gedrückt hat.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 10.12.2022

@ILoveTattoo
Danke für das Video!
Ich habe jetzt den Z-Endstop entfernt und den BLtouch Clone als virtuellen Endstop eingefügt.

Funktioniert super!

 

[ILoveTattoo]

Das mit dem Endstop geht auch unter Marlin. Wichtig ist nur das Ihr dann auch den Max Enstop auf Software einstellt für die Maximale Bauhöhe. Das muss dann richtig eingetragen werden.
Ich nutze das nur noch so. Und klappt zuverlässiger als das Sensorless Homeing.



Ein häufiger Fehler beim Düsenwechseln ist , das nach der Montage der neuen Düse , nicht aufgeheizt wird und dann nicht noch einmal die Düse nachgezogen wird. Dann kommt das Filiment auch aus allen Ecken

 

[toscdesign]

Das mit dem Endstop geht auch unter Marlin. Wichtig ist nur das Ihr dann auch den Max Enstop auf Software einstellt für die Maximale Bauhöhe. Das muss dann richtig eingetragen werden.
Ich nutze das nur noch so. Und klappt zuverlässiger als das Sensorless Homeing.

Das hatte ich eh nie, da ich TMC2208 habe. Daher waren alles klassiche Endschalter.
Jetzt aber nur noch für X und Y und das funktioniert zuverlässig.

Z läuft jetzt über den Sensor.

Ein häufiger Fehler beim Düsenwechseln ist , das nach der Montage der neuen Düse , nicht aufgeheizt wird und dann nicht noch einmal die Düse nachgezogen wird. Dann kommt das Filiment auch aus allen Ecken

Deshalb heiue ich beim Düsenwechsel auf 230°C, da ich nie so heiß drucken werden.
Damit passt das dann immer und alles ist dicht, vorrausgesetzt es wurde sauber gearbeitet.

 

[Liesel Weppen]

Also wenn ich das richtig sehe, muss ich den Druckkopf wohl mal zerlegen und das Teil angucken, durch welches aktuell der PTFE-Schlauch druchgeht. Dann kann ich gucken, ob ich ein passendes Allmetal Heatbreak finde. Unter anderem alleine schon, ob das Coldend glatt ist oder ein Gewinde hat?

Und dann brauche ich wohl auch andere Nozzles die hinten eben nicht die 4mm-Bohrung haben, wo das PTFE drinsteckt, richtig?

 

[ILoveTattoo]

Welches Hotend benutzt du den ?

 

[Liesel Weppen]

Das was der Qidi imate-s halt mitbringt. Ich finde leider auch nicht sonderlich detailiertere Informationen dazu. Ich weiß nur, das es offensichtlich ein MK10 ist.

 

[ILoveTattoo]

Soll das nicht irgendwas von Microswiss sein ?
Das sollte eigendlich passen. Und Du brauchst den PTFE schlauch nicht mehr

Qidi Tech 3D Printer

Karlsruhe Filament, 3D Drucker, Bausätze, ABS und PLA, PETG, 1,75mm, 3mmm, Viele Farben Filamente

youprintin3d.de

 

[Liesel Weppen]

Ja, auf die bin ich auch schon gestossen und da steht auch das es für "Qidi Tech" passen soll... aber so sicher bin ich mir da noch nicht, weil was ich sonst so gefunden habe, haben z.B. der I-Mate-S und die Max-Serie schon Unterschiede.

Ich werd wohl mal den Druckkopf zerlegen und wenns nach Sichtvergleich passen könnte, werd ichs evtl. mal versuchen.

 

[chrizZztian]

Ich hab heute mal versucht den max Flow vom Extruder zu ermitteln.

Hier gibt es ne schöne Web-App (praktisch die App zu dem Video von gestern). Die erzeugt mit unterschiedlichen Flowrates "Blobs" die man dann wiegen kann. Einfach den Start / End Code vom Drucker reinkopieren und direkt den fertigen GCode erzeugen. (Falls es jemand ausprobieren will - wichtig, dass ihr die Blob Height mindestens auf 17mm stellt + Lüfter aus. Sonst gibt's Sauerei...)

Ergebnis in den Calculator eintragen und man kann sich ausrechnen wie schnell man bei jeweiliger Layer Height maximal drucken kann.


Meine Ergebnisse mit 0.6er CHT Nozzle + Bowden Setup:

- PLA (205°C) kann ich so bis ca. 14-16mm³/s drucken. Bei 225°C gehts sogar mit vertretbarer Underextrusion noch bis 20mm³/s (weiter hab ich nicht getestet.)
- PETG (250°C) lief so bis 12mm³/s.

16mm³/s bei 0.2er Layer Height macht max ~140mm/s.
16mm³/s bei 0.28er Layer Height macht max ~100mm/s.

 

[toscdesign]

Bei mir ist irgendwie der Wurm drin

Der Klipper Preasure Advance Test funktioniert mit der Brozzle nicht, da der Extruder anfängt zu springen.
Er bekommt das Vilament nicht schnell genug durch die Düse, selbst eine Temperaturerhöhung um 20°C auf 230°C reichen nicht

Edit:
16,7mm³/s Flussrate ist auch etwas viel oder?

 

[chrizZztian]

0.4er oder 0.6er? Bei der 0.6er bin ich auch direkt nur bis 0.3mm Layer Height gegangen, obwohl das ja normal 75% sein soll. ^^ Vor dem Umbau (u.a. mit der CHT Düse) hab ich je nach Material damit sogar schon die normale 0.4er übers Limit gebracht...

 

[toscdesign]

Ja eine 0,6mm.
Springt jetzt immer noch ab und zu bei 0,3mm.

Die China Düse vorher hatte das Problem nicht.
Ich denke, die hatte eher 0,7mm oder so, da hat der Extruder das Filament schneller durch drücken können.

Die Brozzle scheint wohl viel Maßhaltiger gefertigt zu sein.

So schnell wie beim Preasure Advance Test drucke ich normalerweise nicht.

Test:
100mm/s
0,3mm Schichthöhe

Normal:
50-60mm/s
0,3mm Schichthöhe


Edit:
Pressure advance -> alte China Messing Düse = 0,125
Pressure advance -> neue Brozzle Düse = 0,165

 

[toscdesign]

Ich habe mal ne Frage zu unterschiedlichen Druckbettoberflächen.

Ich habe auf meinem Drucker ja die PEI Platte von Comgrow mit rauer und glatter Seite.
Nun habe ich das Problem, seit der Umstellung auf Z-Probe als Endstop, das auf der rauen Seite die Nozzle zu weit weg ist.
Der Drucker nach dem Homing immer in der Luft drucken möchte.

Wenn ich über das Baby Stepping das Z-Offset die Düse niedriger einstelle, will der Drucker garnicht erst drucken. Es gibt immer ein "move out of range"

Wie handhabt ihr das?

 

[chrizZztian]

Aber die Entfernung ist doch beides mal genau die gleiche?

Ich hab übrigens von der doppelseitigen Creality Platte (wo sich nach nem halben Jahr die raue Beschichtung "gehoben" hat) auf die doppelseitige fysetc gewechselt. Hätte nicht gedacht wie große Unterschiede es da gibt... Benutze immer 3DLac als Trenn-/Klebemittel und die raue Seite ^^ Bei der Creality hat das immer extrem geklebt. Teilweise hat man das bei nur 1-2 Linien kalt kaum abbekommen. Dafür haben ohne 3DLac komplizierte first-layer Probleme gehbt. Die fysetc dagegen hängt komplett von der Temp ab... PETG bei 75°C Bed kriegt man nicht ab... PETG bei 15°C löst sich schon beim Anstubsen...