[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Die finale Fassung... jetzt ist keine Zeit mehr übrig.

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Könnte man noch besser machen. Noch nen Rahmen rum, so hoch wie man das Resin auffüllen will, dann bräuchte man keine Behelfskonstruktion und es läuft trotzdem was raus. :d
2mm auffüllen wäre vielleicht doch besser als nur 1mm, gäbe dem Wasser wohl mehr Tiefe. Da sind jetzt ca. 40ml Resin drin. Also 40-50ml anmischen sollte auf jedenfall reichen, sofern man nicht die Hälfte daneben kleckert. :d

Aber ich bin soweit zufrieden, wie es jetzt geworden ist. Vielen Dank auch für eure Ratschläge und Hilfe. :)
 
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chrizZztian schrieb:
Ja dann freut er sich. :-) Bei Gewindestäben ist das kein Problem, hab ich schon öfters gemacht. Das hier ist ja eigentlich nichts anderes. Normal dreht man halt vorher ne Mutter drauf, wenn man das Gewinde weiter benutzen will aber das ist "oben raus" in dem Fall ja eigentlich auch egal...
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Uff ne Trapez Mutter habe ich nicht 🤔

Ich geh heute den Schrankkorpus kaufen, wenn ich richtig gemessen habe sollten 5mm Platz sein, wenn nicht kommt die Flex zum Einsatz 👍
 
Ich hab mal ne frage , was würdet Ihr als X Achse nehmen für einen Voron ? Carbon oder Alu ?
 
Ohne Erfahrungen zu haben... Ich hab mich für Alu entschieden. Wiegt gerade mal die Hälfte vom Carbon-Pendant, weniger Luftwiderstand und hitzebeständig. Ob die am Ende 1000% gerade ist/bleibt wird sich zeigen. Von dem was ich sagen kann ist die aktuell plan und die Rail versteift es am Ende ja eh. ^^ Aber wirklich erstaunlich wie leicht das Ding ist...
 
chrizZztian schrieb:
Ohne Erfahrungen zu haben... Ich hab mich für Alu entschieden. Wiegt gerade mal die Hälfte vom Carbon-Pendant, weniger Luftwiderstand und hitzebeständig.
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Ich kann euch zwar nicht ganz folgen um welches Teil es da geht, aber seit wann ist Alu leichter als Carbon (bei gleicher Steifigkeit)?
Gut, wenn man das Carbon-Teil 3mal so steif baut, wie das Aluteil, dann ist das Carbon schwerer, aber der Sinn an Carbon ist ja eben, das es nicht 3mal so steif sein muss.

Hat schon nen Grund, warum man im Leichtbau eben immer mehr Carbon und eben nicht (mehr) Alu verwendet. :d
 
@Liesel Weppen Das X-Gantry also das Teil wo der Druckkopf dran hängt und beim CoreXY Drucker mit in der Gegend rumbewegt wird. Klar ist Carbon bei gleicher Bauweise leichter. Die Carbon Variante gibts aber nur als geschlossenes Profil (76g). Die Alu Variante in dieser art "Kranbauweise" wiegt 32g. (Glaub das normale Aluprofil wiegt irgendwas 200+ Gramm.)
 
Ich dachte es hätte jemand erfahrung in bezug auf Präzision. Ich würde glatt behaupten das ein gefrästet Alu Teil genauer ist als ein Carbonteil aus einer Conklave . Hoffe ich habe das jetzt richtig geschrieben . Den Carbon wird ja unter Vakuum und Temp gebacken , und die Fasermatten ja nach bedarf gelegt . Allerdings ist Carbon häufig nur in eine richtung wirklich Stabil. Wenn man es aber in alle Richtung steif machen würde , dürfte es rein theoretisch gleich schwer wie Alu sein . Wo durch der Gewichtsvorteil verlohren geht .
 
Servus zusammen,

ich bräuchte mal eure Hilfe, und zwar möchte ich mein 360er Radiator an den 140er Lüfter im Case
befestigen. Ergo brauche ich eine Art Shroud ( Reduzierung). Gibt es überhaut so etwas ? Kann im Netz leider nichts finden.
Ich bräuchte nur die Daten, 3D drucken wäre kein Problem
Danke euch.
 
Gerade zugeschlagen, habe Ewigkeiten drauf gewartet!
Ein Odroid H3 unter 200€ und dazu noch Lieferbar aus Deutschland :oops:

Direkt bestellt, da gibt es demnächst ein doppelten NAS Buildlog :coffee3:
www.pollin.de

ODROID-H3 Einplatinencomputer | 811600

Der ODROID-H3 Einplatinencomputer ist der Nachfolger vom ODROID-H2+ mit gleichem Formfaktor und Energieeffizienz, jedoch mit leistungsfähigerer Hardware und einer besseren Performance. Er zeichnet sich durch eine hohe Kompatibilität, Speicherkapazität und
www.pollin.de www.pollin.de

Infos zur Hardware:

odroid-h3:start [ODROID Wiki]

wiki.odroid.com wiki.odroid.com

Hier der Link zum Build Log:
www.hardwareluxx.de

Buildlog 📋 Synology DS2xx+ "Killer" - Eigenbau

Erstmal eine kurze Einführung, warum ich das hier mache: Ich war auf der Suche eines Nachfolgers für meine Synology Diskstation DS216+ und deren Schwestersystem DS216. Nur irgendwie habe ich keine für mich passende Nachfolger gefunden, auch nicht bei anderen Hersetellern. Mit der Richtung...
www.hardwareluxx.de www.hardwareluxx.de
 
Zuletzt bearbeitet:
Hat zufällig jemand einen Link für nen umbilical canbus mod?
Trident + Stealthburner (SB2040) + CW2 + Tap

Irgendwie blick ich nicht durch was ich brauche bzw. welche Teile wann / wo ausgetauscht werden. ^^
 
Deswegen messe ich das was ich fertig runterlade auch via dem Messplugin mal nach. Wenn das nicht passt muss man halt das Modell anpassen. Bzw scalieren. Tritt komischerweise häufig bei Modellen von Thinevers auf.
 
Nun ja , wenn Du weißt das das Material 2 Prozent schrumpfen würde, dann kannste das ja einfach nachscalieren. Da hat er wohl schon recht.

Tangential und Radiales Schrupfen und Ausdehnung sind je nach Temp unterschiedlich (Materialabhängig). Und wiederum abhängig von der Lage der Layer. Da kann man an vielen Stellschrauben schrauben wenn man es will und kann
 
Vielleicht interessiert sich ja jemand für meinen kleinen Haftungstest ^^

Probanden:
3DLac - Ponal (1:4) - dimafix

Gedruckt wurde eSun ABS+ ohne Gehäuse / Draft Shield bei 95°C Bett, ~13°C Umgebungstemperatur und hoher Geschwindigkeit, für maximalen Warp-Spaß.


PXL_20230120_211142182.jpg


Midprint:
PXL_20230120_214449681.MP.jpg


Am Ende musste ich abbrechen:
PXL_20230120_215810474.jpg



Ergebnis:
Das Dimafix ist für hohe Betttemperaturen der klare Gewinner! Auch wenn es hier ebenfalls minimales Warping gab, war ich von dem Ergebnis wirklich überrascht! (Dimafix soll stärker haften je wärmer das Bett ist, siehe Grafik hier.)
Mein Eindruck vor dem Test war, dass 3DLac ab 90°C nicht mehr funktioniert. Das hat sich hier auch weiter bestätigt.
Das Ponal/ Wasser gemisch hat etwas besser gehaftet als der 3DLac, das sieht man gut bei dem "Midprint-Bild", am Ende aber auch kapituliert. (Vll muss man hier auch erst mehrere Schichten "aufdampfen"? Ich habe es nur 1x mit dem Pinsel aufgetragen. Aber das Zeug hinterlässt hartnäckige weiße spuren auf der Buildplate, die ich selbst mit Spüli und IPA nicht vollständig wegbekomme, weshalb ich das nicht mehr benutzen werde.)
 
Zuletzt bearbeitet:
Lol wie das Luxx meinen Beitrag über SuperSlicer einfach löscht, weil er irgend einer Gestalt hier nicht gefällt. Eigenltich eine Sauerei und ein Grund das Luxx mit der Zange nicht anzugreifen. Da gehts ja auf 4chan kompetenter zu - im Ernst jetzt.
Im Ernst: Gbits irgend einen Grund das zu löschen? Nur weils dem Microsoft-Heini nicht gefällt, dass man drüber spricht? Wenn ihr den 2. editiert und die 2. Hälfte rausnehmt okay, wenn ihr den vom MS-Heini löscht okay, aber einfach alles inkl. der Informativen löschen?
Naja, dann werden wir hier halt einfach nimmer über interessante Themen sprechen,
PS: Der entsprechende Mod soll mir mal eine PN schreiben.

@chrizZztian
Ja, Dimafix ist ganz gut.
Such dir das lange Magigoo Manual, dort zeigen sie, wie sie den Test ähnlich zu deiner Anordnung machen, mit dem von mir im gelöschten Post erwähnten Testkörper.
 
Ne, einfach eine lächerliche Partie.

Hab erzählt, dass es eine XY Skalierung zur Schrumpfungskompensation im SuperSlicer gibt, bei den Filamenteinstellungen.
Vielleicht schon ein interessantes Thema, wenns mal genau sein soll, vor allem mit biestigen Materialien.


Der MS-Jünger hat dann gemeckert, dass ich zu doof bin, mein Material zu kalibrieren (er meinte wohl den Flow), hat aber nicht verstanden, dass es ums Shrinking ging. Hab ihm dann gesagt er soll sich einen Schwurbeln zwecks Entspannung :d... er wurde halt gut ausfällig. Hatte halt nen miesen Tag. Der entsprechende Mod hatte wohl noch einen schlechteren Tag :ROFLMAO: naja, lange nicht abgemahnt worden, da vergisst man wohl, was wichtig ist.
 
Das Ponal haftet bei mir auch nicht auf ner Pie oder Strukturierte Oberfläche. Funzt bei mir auch nur auf Fr4 und dem Santinierten Glas.
Den 3D Lac habe ich selbst nur beim Ender 3 für Pla und zuletzt für PETG genutzt.
Das Dimafix kenn ich nicht . Aber gut zu wissen, das es scheinbar funzt. Bekommt man das den wieder rückstandslos runter ?

Das Ponal 1:4 bzw 1:1 bekommt man mit Heißem Wasser und einem Schwamm rückstandslos runter. Zu Not alleine in ne Spülmaschine.
Aber um erlich zu sein. Ich lass es einfach auf der Glasplatte. Habe mir angewöhnt für die Unterschiedlichen Materialen , auch unterschiedliche Druckoberflächen zu nutzen
 
Zuletzt bearbeitet:
@pwnbert
Habe ich garnicht mitbekommen, ggf. auch besser so
Beitrag automatisch zusammengeführt:

ILoveTattoo schrieb:
Aber um erlich zu sein. Ich lass es einfach auf der Glasplatte. Habe mir angewöhnt für die Unterschiedlichen Materialen , auch unterschiedliche Druckoberflächen zu nutzen
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Ja so mache ich das inzwischen auch:
  • Sovol Platte für PLA
  • PEI Platte für PETG und TPU
 
ILoveTattoo schrieb:
Das Ponal haftet bei mir auch nicht auf ner Pie oder Strukturierte Oberfläche. Funzt bei mir auch nur auf Fr4 und dem Santinierten Glas.
Den 3D Lac habe ich selbst nur beim Ender 3 für Pla und zuletzt für PETG genutzt.
Das Dimafix kenn ich nicht . Aber gut zu wissen, das es scheinbar funzt. Bekommt man das den wieder rückstandslos runter ?

Das Ponal 1:4 bzw 1:1 bekommt man mit Heißem Wasser und einem Schwamm rückstandslos runter. Zu Not alleine in ne Spülmaschine.
Aber um erlich zu sein. Ich lass es einfach auf der Glasplatte. Habe mir angewöhnt für die Unterschiedlichen Materialen , auch unterschiedliche Druckoberflächen zu nutzen
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Ich kopier mal ausm anderen Froum, was längeres für Luxx verfassen werd ich nur noch im Ausnahmefall. Ging um Druckbetten.

Die Prusa-Platten sind gut.
Ich bin natürlich nur bedinger Prusa-Fan, zu teuer für die Technik heute zu Tage, aber die Druckplatten funktionieren.

Glattes PEI:
PLA, PETG, ABS, TPU (mit Klebestift), ABS+ASA mit Dimafix (oder so), PP mit Magigoo PP, Polycarbonat (mit Klebestift, evtl. Magigoo PC?)

Strukturiertes PEI:
PETG, TPU mit Klebestift (PLA geht wohl auch, verwend ich nie)

Prusa-PA-Druckplatte:
PA (funktioniert mit Abstand am besten, ist aber immer noch etwas tricky)

Gereinigt wird ausschließlich mit warmen Spüli-Wasser.

=> Dimafix für ABS/ASA am glatten PEI (auf Struktur ist böse, zerstört die Platte mit Pech)
=> Struktur-PEI und PETG nackt
=> Glattes-PEI und PETG mit Kores
=> TPU immer mit Kores (glatt und Struktur)
=> PP mit Magigoo PP am Glatten
=> PA mit Magigoo PA am Glatten (naja) besser nackt auf der Prusa PA
=> PC mit Koires am Glatten, Magigoo PC könnte ich evtl. mal testen wenn nötig.. is aber teuer (bei PP gehts nicht anders)

Haarspray, PVA Kleber funktioniert imho unzureichend (mit PEI), bei Glas/Matten könnte das anders aussehn.

(Na gut, jz. hab ich mal wieder mehr geschrieben als ich wollte, mal sehn, obs der geheime MobbingMod wieder löscht, klönnt ihr ja zitieren, dann bleibts erhalten :ROFLMAO: ...)
 
Also ich kann nur aus meinem Erfahrungsschatz erzählen. Und habe vieles für mich selbst Probiert . Klar gibt es empfehlung . Aber schlussendlich mach ja jeder so seine Erfahrungen mit Material und Druckbettoberflächen.
 
ILoveTattoo schrieb:
Aber um erlich zu sein. Ich lass es einfach auf der Glasplatte. Habe mir angewöhnt für die Unterschiedlichen Materialen , auch unterschiedliche Druckoberflächen zu nutzen
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Das ist ja auch sehr notwendig. Die Oberfläche für "alles" gibt es nicht. Am ehesten noch glattes PEI, wenn man wirklich nur 1 haben könnte (was in der Realität so ja nicht zutrifft).

Zu PLA kann ich nicht viel sagen. Dürfte aber mit fast allen halbwegs geläufigen Sachen funktionieren. Hab das immer am nacken glatten PEI gemacht, hatte allerdings erst selten gutes PLA (und eig. auch kein Bedarf dran mit PLA zu drucken).
 
ILoveTattoo schrieb:
Das Ponal haftet bei mir auch nicht auf ner Pie oder Strukturierte Oberfläche. Funzt bei mir auch nur auf Fr4 und dem Santinierten Glas.
Den 3D Lac habe ich selbst nur beim Ender 3 für Pla und zuletzt für PETG genutzt.
Das Dimafix kenn ich nicht . Aber gut zu wissen, das es scheinbar funzt. Bekommt man das den wieder rückstandslos runter ?

Das Ponal 1:4 bzw 1:1 bekommt man mit Heißem Wasser und einem Schwamm rückstandslos runter. Zu Not alleine in ne Spülmaschine.
Aber um erlich zu sein. Ich lass es einfach auf der Glasplatte. Habe mir angewöhnt für die Unterschiedlichen Materialen , auch unterschiedliche Druckoberflächen zu nutzen
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Ach gut zu wissen... Das man es normal mit der Glasplatte machen soll war mir bewusst, dachte aber es funktioniert da ebenfalls.

Das Dimafix geht problemlos wieder ab. Ist in der Anwendung eigentlich 1:1 wie der 3DLac. Die Objekte gehen wenn die Buildplate wieder kalt ist auch praktisch von alleine ab. Hab gerade mal ohne Gehäuse mit Draft Shield & 105°C paar Teile mit dem ABS+ gedruckt. Keinerlei Warping. (y) (Waren jetzt nicht die anfälligsten Teile aber vorher war das ja ohne Gehäuse immer der Fall.)

Das Ponal ansich geht weg nur man sieht wo es war... Habs jetzt schon 4x gereinigt, eingeweicht etc... Langsam verschwindet es. ^^
PXL_20230121_141838664.jpg
 
Der Vorteil der Sovol Platte bei PLA ist, man kann die Heizbett Temperatur ganz schön weit runterdrehen.
Ich müsste mal ausprobieren ob man es gleich ganz auslassen kann.

Wäre eine Super Stromersparnis (y)
 
Das mit der Satinierten Glasplatte und Ponal schreibe ich doch schon die ganze Zeit . Grad für Abs und Pc ist das eine Super und Preisgünstige Alternative . Die Kosten halten sich für ein 400x400er Druckbett bei ca 15-20 euro . Pie und co kosten ganz schnell mal 100-150 euro
 
117/317 und ersten Mod verbaut (Gantry) :-) Zusätzlich hab ich noch soweit den TAP zusammengeschraubt. Das ist mal ne interessante Konstruktion. ^^ Außerdem ist da nen geniales "MGN9 Assembly Tool" dabei... Das hätte man mal wissen müssen bevor man die ganzen Linear Rails gefettet hat...

PXL_20230121_184250000.jpg
 
Ich überlege auch immer den 2.4 auf single MGN und die leichte Gatry umzubauen....aber irgendwie bin ich auch einfach froh wie der aktuell druckt XD
 
Macht das so einen Unterschied zur Liniear Version ?
 
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