[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Kanns auch nochmal machen, also Küstenlinie 1mm? ohne Grundplatte?

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RedF schrieb:
Das ganze um 5mm angehoben/ nach unten Extrudieren / würfel auf maß drunter und zusammen führen.
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Wäre es viel Aufwand, das nochmal auf 1mm zu reduzieren?

Hehe, überlappt. :)

Ne, die Grundplatte dann lassen. Nur den "Überstand" von 5 auf 1mm reduzieren.
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Hab grad noch nen anderen Konverter gefunden. https://www.thingiverse.com/thing:15276/files

Mit voller Auflösung ist das STL 5,6GB groß. :d Ich glaub das will ich nicht in Cura laden. :d
 
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Nö nicht viel arbeit : )
 

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  • europe1mm (2).zip
    2,9 MB · Aufrufe: 39
Habs grad nochmal mit 2500x1100 probiert. Die Küsten sind damit viel feiner, aber die Berge sind haufenweise einzelne Zipfel, bei 12,5mm Modellhöhe.
Wenn ichs niedriger mach, säuft halt in flachen Bereichen alles ab. Das müsste man vermutlich noch irgendwie glätten.

1674073184882.png


Aber das so jetzt in etwa mit einem Resin-Drucker auf 50x50cm.... :ROFLMAO:

RedF schrieb:
Nö nicht viel arbeit : )
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Das hat jetzt keine Grundplatte. Macht (mir) aber nix, die kann man direkt im Slicer fix druntersetzen.
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Einmal Bild auf 500xX Pixel runterskaliere und dann wieder hoch auf 2500xX, tuts eigentlich schon.
1674074019830.png

Der Slicer macht dann den Rest eh weg, weil die einzelnen Spitzen viel zu fein sind.

Wenn man das mit Resin ausgießt, muss man die Ränder natürlich abdichten. In meinem ersten Versuch habe ich da mit dem 10€-3D-Drucker (aka Heißklebepistole) Wände gezogen. Das hat sich allerdings als suboptimal herausgestellt.
Beim nächsten mal vielleicht doch lieber Knetmassewürste...
 
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Liesel Weppen schrieb:
Sowas in der Richtung schwebt mir auch vor, wenn ich mal wechsle. :d
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Google weiß zuviel... hat mir doch glatt ein Testvideo zum Bambu Lab X1 Carbon vorgeschlagen. :d

Der wäre damit für mich als zukünftiges Gerät auch schon wieder raus.
Der hat zwar 4 Filamente (wobei Filamentrollen von anderen Herstellern wohl durchaus mal nicht so gut in das Magazin passen sollen), aber nur einen Extruder. Da wird also bei jedem Filamentwechsel entladen und neu geladen, inkl. Ausschuss. In dem Test war es mehr Ausschuss als das Druckobjekt selbst Masse hatte, zumindest, wenn da mehrere Filamentwechsel pro Layer zusammenkommen. Das finde ich dann wiederrum auch unbrauchbar.
Dann lieber einen IDEX und nur 2 Filamente, wie z.B. der Snapmaker J1. Zudem wäre mir der Bauraum mit 25x25x25cm für ein neues Gerät zu klein. Der J1 hat zwar auch "nur" 32x21x20cm, aber mit den 32cm auf der langen Kante imho doch flexibler.

Noch geiler wäre natürlich ein IDEX mit Filamentwechsler... da dürften sich dann die Filamentwechsel auch deutlich reduzieren lassen.
 
Mhh, also meine Variante der Europakarte hat nicht wirklich funktioniert. Die hat Löcher an den Küsten. Im Slicer sahen die Layer zwar eigentlich gut aus, aber das löchrige Zwischenmodell ist dann wohl doch ein Problem.

Jetzt wollte ich nochmal die Variante von @RedF drucken und da ist mir Leider aufgefallen, das England, Irland, Malle und Kreta der Sockel fehlt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Liesel Weppen schrieb:
Mhh, also meine Variante der Europakarte hat nicht wirklich funktioniert. Die hat Löcher an den Küsten. Im Slicer sahen die Layer zwar eigentlich gut aus, aber das löchrige Zwischenmodell ist dann wohl doch ein Problem.

Jetzt wollte ich nochmal die Variante von @RedF drucken und da ist mir Leider aufgefallen, das England, Irland, Malle und Kreta der Sockel fehlt.
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Hab es eigentlich alles als eines zusammengefasst aber England... kann ja mal passieren ^^.

Ich kann es heute abend nochmal in richtig versuchen.
 
RedF schrieb:
Hab es eigentlich alles als eines zusammengefasst aber England... kann ja mal passieren ^^.
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Ja, ich weiß, die wollen eh nicht dazugehören. :ROFLMAO:

Sieht so aus, als ob du alles erwischt hast, was irgendwie mit dem Kontinent verbunden ist. Alles was keine Verbindung hat (England und ein paar Inseln), hast nicht erwischt.

Habs jetzt nochmal anders gelöst. :d
Heightmap mit Zauberstab ausgeschnitten (alles was pures schwarz (0,0,0) ist, ist Meer), Rest mit weiß aufgefüllt, daraus eine STL mit 1mm Grundplatte + 1mm Aufbau erzeugt.
Dann aus der normalen Heightmap eine STL ohne Grundplatte erzeugt und im Slicer obendrauf gesetzt.
Gedruckt ohne untere Schichten. Natürlich druckts mir jetzt die oberen Schichten der Grundplatte, das hab ich auf die schnelle nicht wegbekommen. Dauert halt etwas länger und braucht mehr Material.

Oh und weil eh nochmal alles neu musste, die STL jetzt aus dem geglätteten 2500x1117 Bild lokal erzeugt. Jetzt also auch noch wesentlich detailierter. :d

Druckt gerade, sollte gegen 22 Uhr fertig sein. Hoffen das der Druck jetzt passt, dann in Nachschicht anpinseln und Harz reinlaufen lassen und wieder hoffen das nix schief geht.
Das ist vermutlich die letzte Chance. :d

Das ganze Paket inkl. der Bilder und dem Heightmapkonverter hab ich mal hochgeladen (zu groß fürs Forum):
 
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Hat wer von euch vielleicht für einen schmalen Taler ein Octopus Board ?
 
Ich hätte noch eins, original Verpackt Nagel neu. Aber dann leider nicht für den schmalen Taler.
 
ILoveTattoo schrieb:
Hat wer von euch vielleicht für einen schmalen Taler ein Octopus Board ?
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Definiere "smaller Taler" ^^
Und darf es vielleicht auch was anderes als ein Octopus sein? Habe z.b. noch ein Spider hier.
 
Ich gehe Mal davon aus das weniger als der Neupreis von 65€ gemeint ist 🤔
 
Japp . Eventuell auch ein Mks . Wichtig ist mehr als 5 Treiber . Würde eventuell mein Skr 1.4 T mit Display im Tausch anbieten . Allerdings müsste dann auch ein passendes Display dabei sein. Und es muss Klipper und Marlin fähig sein . Sowie meine Tmc Treiber sollten drauf laufen
 
Also wenn du einen Odroid H2+ oder H3 im Tausch anbieten könntest, gerne auch mit Zuzahlung. Können wir ins Geschäft kommen 👍
 
Sowas habe ich nicht hier. Brauche das Board für den VZbot/Voron Tronxy Frankensteinmod. Mir fehlen aktuell 2 Treiber plätze
 
Das habe ich mir gedacht 😉

Mein Board willst du nicht haben wollen, da der Preis den ich haben möchte zu hoch ist, dafür bekommst du auch ein neues vom Händler.
 
Na ich werde einfach mal weiter suchen. Eventuell auch ein Octopus Pro. Dann kann ich mir den Maxtreiber für den Pt100 sparen
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RcTomcat schrieb:
Definiere "smaller Taler" ^^
Und darf es vielleicht auch was anderes als ein Octopus sein? Habe z.b. noch ein Spider hier.
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Welche version den ? Und was soll es kosten . Das Spider wurde ja auch oft in einem Voron verbaut .
 
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ILoveTattoo schrieb:
Na ich werde einfach mal weiter suchen. Eventuell auch ein Octopus Pro. Dann kann ich mir den Maxtreiber für den Pt100 sparen
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Welche version den ? Und was soll es kosten . Das Spider wurde ja auch oft in einem Voron verbaut .
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Spider habe ich in der Version 1.1 und 2.2 da. Das 1.1 lief mal kurz, wurde dann durch ein 2.2 ersetzt.
Beim 2.2 habe ich zwei zur Auswahl:
1. Neu und noch im ungeöffneten Anti-statik Bag, Zubehör komplett
2. Mit Schaden (durch RS-ELEC hier aus dem Forum fachmännisch repariert, Schaltplan zur Reparatur liegt bei). An dem Board ist der eine Mosfet eines Lüfterport defekt gewesen (Kurzschluss). Der MOSFET für den roten LED-Kanal wurde für den Lüfter verwendet, das Signal quasi umgeleitet. Zubehör komplett soweit mir bekannt.
Habe mal ein Pinout Bild angehängt. Der grün umrandete RGB Port funktioniert nicht mehr. Alternativ bleibt der Blau umrandete mit 5v, Data und Ground. Sofern du also keine 12 /24V LED Streifen nutzen möchtest sollten sich keine Einschränkungen ergeben.

Das Board mit Schaden würde ich dir gegen Erstattung der Versandkosten (oder eben Abholung) schenken. Freuen würde ich mich dann über eine kleine Spende an dein lokales Tierheim oder eine Kinderhilfs-/Tierschutzorganisation (natürlich nur wenn du magst und das Board auch wie gewünscht funktioniert)

Ein Spider 2.2 läuft in meinem Voron 2.4.
3 Spider Boards auf Lager plus ein SKR3 und ein Octopus braucht einfach kein Mensch ;)

Edit: Ashampoo hat eines der beiden damals reparierten Boards bekommen und auch im Einsatz. Sollte also abseits des RGB Ports keine Probleme geben
 

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RcTomcat schrieb:
Spider habe ich in der Version 1.1 und 2.2 da. Das 1.1 lief mal kurz, wurde dann durch ein 2.2 ersetzt.
Beim 2.2 habe ich zwei zur Auswahl:
1. Neu und noch im ungeöffneten Anti-statik Bag, Zubehör komplett
2. Mit Schaden (durch RS-ELEC hier aus dem Forum fachmännisch repariert, Schaltplan zur Reparatur liegt bei). An dem Board ist der eine Mosfet eines Lüfterport defekt gewesen (Kurzschluss). Der MOSFET für den roten LED-Kanal wurde für den Lüfter verwendet, das Signal quasi umgeleitet. Zubehör komplett soweit mir bekannt.
Habe mal ein Pinout Bild angehängt. Der grün umrandete RGB Port funktioniert nicht mehr. Alternativ bleibt der Blau umrandete mit 5v, Data und Ground. Sofern du also keine 12 /24V LED Streifen nutzen möchtest sollten sich keine Einschränkungen ergeben.

Das Board mit Schaden würde ich dir gegen Erstattung der Versandkosten (oder eben Abholung) schenken. Freuen würde ich mich dann über eine kleine Spende an dein lokales Tierheim oder eine Kinderhilfs-/Tierschutzorganisation (natürlich nur wenn du magst und das Board auch wie gewünscht funktioniert)

Ein Spider 2.2 läuft in meinem Voron 2.4.
3 Spider Boards auf Lager plus ein SKR3 und ein Octopus braucht einfach kein Mensch ;)

Edit: Ashampoo hat eines der beiden damals reparierten Boards bekommen und auch im Einsatz. Sollte also abseits des RGB Ports keine Probleme geben
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Hast mal ne Pn
 
Ich habe mir damals das Octopus nur geholt, da es in der Corona Zeit das günstigste verfügbare Board mit gesockelten Treibern war.

Ich nutze ja auch nur 5 Treiber, bin aber super zufrieden mit dem Board 👍
 
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. :d Mittlerweile bin ich auf Seite 62 von 317 vom Trident Manual.

Anfangs ist man etwas erschlagen von den ganzen Teilen und Infos die man einsammeln muss aber mittlerweile machts eigentlich Spaß. ^^ Ich habe nur etwas Angst, dass ich irgendwo along-the-way etwas falsch mache und dafür später den kompletten Drucker wieder auseinander bauen muss... Kleinere Stolpersteine hat man öfters mal... "Setze 4x M5 T-Nuts ein..." Na logisch -> mach ich das auf der anderen Seite direkt auch dafür brauch man kein Manual... Nee! Da kommt dann plötzlich 3x M5 und 1x M3 T-Nut rein :d

Da bei meiner 3D-Druckteile Bestellung ja leider was schief gegangen ist, musste ich einiges selber drucken um weiter machen zu können aber die Y-Achse ist geschafft! ^^
Morgen gehts weiter mit der Z-Achse, da sollte ich mittlerweile auch alle Teile beisammen haben.

PXL_20230119_194725218.jpg
 
Ne... Aber mal kurz mit der Flex und 1mm Trennscheibe ran... Bevor die weiß wie ihr geschieht ist es doch schon rum. :fresse:
 
Ja dann freut er sich. :-) Bei Gewindestäben ist das kein Problem, hab ich schon öfters gemacht. Das hier ist ja eigentlich nichts anderes. Normal dreht man halt vorher ne Mutter drauf, wenn man das Gewinde weiter benutzen will aber das ist "oben raus" in dem Fall ja eigentlich auch egal...
 
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