[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Ich drucke meine Rollen immer zu 100% leer und komme auch ohne so einen Sensor ganz gut aus. Meistens bleiben <10g auf einer Rolle nachdem noch ein paar Kleinteile gedruckt sind. Der allerletzte Rest dann einfach bei Prototypen/Testteilen verdruckt. Da bei Testteilen eh ein eher flottes Druckprofil läuft ist der Rest in der Regel <30min aufgebraucht und ich schiebe beim laufenden Druck einfach das neue Filament nach. Um den Fortschritt im Auge zu behalten stelle ich meistens die Octopi-Webcam auf die Rolle anstatt das Druckteil. Hat bis jetzt immer geklappt.

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chrizZztian schrieb:
Gibt es bei Runout-Sensoren keine elegante Möglichkeit die zu nutzen? Ich dachte eigentlich man kann die "bei Bedarf" also wenns mal wieder knapp wird nutzen. Idealerweise gibt es ein Skript womit der sich automatisch aktiviert wenn Filament geladen ist oder man kann ihn per Makro aktiveren. Wenn er ganz blöd ist, steckt man bei nicht Nutzung einfach nen Stück Filament rein.
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Also ich habe mit meinen Runout sensoren keinerlei Probleme. Sind auch die günstigen Dinger von Amazon.
In Klipper notfalls einfach kurz den Macro "leeren" indem du die Zeilen auskommentierst.
 
ILoveTattoo schrieb:
Da gibt es doch von irgend einen Filiamenthersteller ein Alu und Chrom Filimament.
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Wäre auch denkbar. Ich bezweifle aber, das das wirklich so glänzend ist, wenns dann gedruckt ist. Hat sowas schonmal jemand ausprobiert hier?

Hilft mir aber vermutlich so und so nicht, weil nicht alle Teile des Drucks Metalllook kriegen, bzw. das Teil dann sowieso noch angemalt werden muss. Vermutlich auch gefüllert und geschliffen.
Mal gucken, aktuell steckt das alles nur in meinem Kopf und ich weiß noch gar nicht, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. :d
 
Es gibt von der BASF sogar ein Filament, das spezielle Metallpartikel enthält.

Der Druck kann dann an entsprechende Firmen verschickt werden, die das dann Sintern und schon hat man einen Druck aus Metall.

Nachteil, recht teuer
 
Filament mit Metallpartikel hab ich auch schon gesehen. Da kommt dann aber eher ein Metallglitter-im-Material-Effekt raus als das das ganze Teil nach Metall aussieht.
Und das Zeug zu verdrucken soll üblen Nozzleverschleiß verursachen, selbst mit gehärteten Stahldüsen.

Das mit dem Sintern klingt interessant, würde mich direkt mal interessieren, wie das funktioniert.

Brauch ich hier aber nicht wirklich. Soll nur aussehen wie Metall, nicht aus Metall sein. Wird nur ein mehr oder weniger Dekoobjekt.
 
@Liesel Weppen
 
Liesel Weppen schrieb:
Ich will einem Druck richtigen Metalllock verpassen. Ruhig Richtung chromartig glänzend. Hat da vielleicht jemand was auf Lager, welche Farbe/Lack man da nehmen könnte?
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Alclad Chrome durch ne Airbrush bspw
 
Ich habe bei mir die Filamentsensoren deaktiviert...es gab zuviele Probleme damit.

Es macht keinen Spaß wenn ein langer Druck, mitten in der Nacht pausiert wird obwohl genug Material vorhanden ist.
 
Sagt Mal könnt ihr gezahlte Idler beim großen Fluss empfehlen?

Bei einem Idler des Tronxy ist ein Lager hinüber und ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, für die entsprechenden Stellen einen gezahnten zu nehmen.
 
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Solche?
Hab ich fürn Switchwire falsch bestellt und hätte ich über.
 
Nehme ich gerne 👍
Du hast nicht zufällig noch 2 Exzentermuttern 6mm Höhe für die V-Slot Rollen rumliegen 😅
 
Bei dem Rapido UHF rutscht ständig diese dämliche Silikonsocke runter -.- Jetzt bin ich schon wieder 3h im Print drin und die hängt auf halb 8. Ist mir ein Rätsel wie ich die festbekommen soll.
 
ZIP Tie 😂
 
Mal kurz gelacht und dann für gut befunden. Werd ich nachher machen. ^^ Auch wenn ich eigentlich gerne hätte, dass das von Werk aus da bleibt wo es hingehört.
 
Es gibt sogar Hitzebeständige Kabelbinder 👍

Damit werden z.B. bei Nutzfahrzeugen Auspuffrohre befestigt 😉

Die können die Temperatur des Hotends locker ab.
 
chrizZztian schrieb:
Mal kurz gelacht und dann für gut befunden. Werd ich nachher machen. ^^ Auch wenn ich eigentlich gerne hätte, dass das von Werk aus da bleibt wo es hingehört.
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Oder ne neue Socke drauf. Evtl ist die schon etwas ausgeleiert oder die Passform ist nicht 100%. Aber bis bspw ersatz da ist mit nem guten hitzebeständigen Kabelbinder solltest du auskommen. Mit hitzebeständigem Silikonkleber könntest du natürlich auch Ran, aber Sinn der Socke ist ja die auch Mal entfernen zu können bei Bedarf, wie Wechsel der Nozzle bspw.
 
Ausgeleiert glaub ich nicht. Das Hotend hat vor 2 Wochen zum ersten Mal im Voron ne Runde gedreht. ^^ Hab trotzdem eine neue bestellt, vielleicht war es ja wirklich ein Montagsmodell.
Sollte das auch nichts ändern gibt es dann einen Luxus-Kabelbinder. Bis dahin muss ein normaler halten, wobei ich glaub ich sogar noch welche aus Nylon mit Metallzunge hab.
 
Die Socken rutschen glaube fast immer , zumindestens was man so sieht im Vzbot Discord.
 
toscdesign schrieb:
Sagt Mal könnt ihr gezahlte Idler beim großen Fluss empfehlen?

Bei einem Idler des Tronxy ist ein Lager hinüber und ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, für die entsprechenden Stellen einen gezahnten zu nehmen.
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Zwingend anständige Kugellager dazu kaufen und tauschen (im Idealfall bevor sie im Arsch sind).

Woher ich das weiss? Immer ein Theater wenn die zermahlenen Kugeln während einem langen Druck ausm Lager fallen...
 
Frage zum LDO Motor ldo-36sth20-1004ahg(xh) des Sherpa Mini.

Muss ich da was bestimmtes beachten, oder wie üblich anschließen und den Treiber Strom per UART auf 0,5-1A
 
Lass den auf 0.7; das ist für den Motor passend. Ich hab den 17mm davon und da ist bei 0.35 Schluss.

Wobei die LDO Crew auf dem Voron Discord sagt 0.6 für den ldo-36sth20

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Zuletzt bearbeitet:
Kein Hold Current; ist nicht mehr empfohlen. Falls du sowas noch wo drinne hast. Sonst afaik war nichts zu beachten.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

toscdesign schrieb:
Sonst noch was zu beachten?

0,6A ok, dann ist aber das Datenblatt falsch
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Naja du könntest 0.7 RMS in Klipper (Klipper nutzt RMS nicht Peak Power). Aber 0.6 wird wohl empfehlen vor allem für Extruder, weil du da nicht so viel Power brauchst.
Filament wird ja nicht durch die Nozzle mit roher Gewalt durchgedrückt; wenn du zu viel Gegendruck hast, dann musst du mehr heizen.
 
Was nehm ich denn von Eingang Enclosure bis Direct Drive Extruder (CW2) für einen PTFE Tube? Einen mit viel Platz (3mm ID) oder wie beim Bowden Setup einen möglichst passenden (~1,75-2mm)?
Aktuell hab ich beim Voron noch gar keinen verbaut... ^^
 
Beim Direct Extruder ein Bowden?
Meinst du einen Reversebowden?

Da dürfte es egal sein
 
Ja genau. Ok ich hab noch etwas geschaut. Die meisten empfehlen wohl 3mm ID wegen weniger Reibung. Wieso aber überhaupt gefühlt alle einen verbauen... (Ok, vll für brüchige Materialien.)
 
Wenn du einen verwenden willst, nehm einfach was du da hast.

Ich hab bis jetzt noch keinen benötigt
 
Wie wird der verbaut?
Wie beim Prusa V6?
Ich würd ihn schon halbwegs passend nehmen.
 
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