[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Hm, das ist komisch, die ADXL345-Messung konnte ich mit dem Setup Problemlos für beide Köpfe durchführen, trotz der bitrate von 250000. Also geht die Tendenz dahin, mal alle firmware neu zu flashen um auf die 500000er bitrate zu kommen. Das Problem ist allerdings, dass ich durchaus Probleme mit der Firmware hatte und einfach die Standard-BTT images verwendet habe. Dann müßte ich erst einmal herausfinden, wie ich da vorgehe.

Weiterhin ist seltsam, dass die Geschwindigkeitserhöhung nicht direkt zum Abbruch führt, mal läuft der Drucker 30 min ohne Probleme, mal eine 3/4 Stunde...

Ich beobachte das mal. Aber gegenwärtig gibt es noch so viele Baustellen, dass der Speed in der Prioritäten-Liste noch nicht ganz oben steht.

Danke und viele Grüße,
fp483
 
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Wenn ich das so lese, bin ich echt froh mich gegen CAN entschieden zu haben 😅

Da ziehe ich lieber 10 Litzen mehr und hab meine Ruhe 🙂

Aber das hilft euch natürlich jetzt nicht, wollte es aber Mal loswerden 😅
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Ganz anderes Thema,
Ich glaube die Temperatur am Tronxy Hotend passt nicht. Ich komme nicht auf die Flow Raten die der Sherpa Mini eigentlich schaffen sollte.

Wie messt ihr das eigentlich?
Hätte jetzt einen Temp. Fühler an den Heatblock mit Kapton Tape geklebt und nachgemessen.

Oder gibt's bessere Methoden?
 
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Also seitdem CAN läuft, hatte ich genau 0x Probleme, dass irgendwas mal Midprint abgebrochen ist oder so. ^^ Würde das jederzeit wieder verbauen.

Zum Sherpa: Normal sollte ja eher das Hotend der limitierende Faktor sein. --> Da würde ich mal die max flow rate ermitteln. Details gibts in Ellis Tuning Guide / Advanced. Dann sieht man ja ob der Flow zum Hotend passt und hat am Ende direkt noch den max Volumetric Flow Wert für SuperSlicer / Prusaslicer.

Ob die Temperatur jetzt 10°C mehr oder weniger hat ist ja egal solange sie eine konstante Abweichung hat und der Sensor nicht am driften ist. Stellt man ja eh pro Filament ein. Wenn beim Flow irgendwas nicht stimmt, könnte man noch die nozzle abschrauben und messen wann der Extruder Steps verliert...
 
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Normal sollte ja eher das Hotend der limitierende Faktor sein. --> Da würde ich mal die max flow rate ermitteln.
Den werde ich dann Mal machen den Test, hab ein Vulkano (all Metal) mit vernickelter 0,6mm Kupferdüse (brozzle) verbaut.

max Volumetric Flow Wert für SuperSlicer / Prusaslicer
Oh, wusste gar nicht das es das gibt.
Danke für die Info, verstehe ich richtig das dann PrusaSlicer die Geschwindigkeit anpasst um nicht über den max Wert zu kommen?

Das wäre super👍

Ob die Temperatur jetzt 10°C mehr oder weniger hat ist ja egal solange sie eine konstante Abweichung hat und der Sensor nicht am driften ist.
Ich habe eher das Gefühl, das ich bei eingestellten 220⁰C eher so 190⁰C habe. Auf das die auch die recht feste Konsistenz des Filaments aus der Düse hindeuten würde.


Das Maximum an Geschwindigkeit bekomme ich beim Sherpa Mini aktuell 6mm/s Extrusion hin, dann stimmen auch die 100mm Filament. Gehe ich höher z.B. 10mm/s drückt er nur noch 90mm durch die Düse.
 
Ja genau. Wenn du den Max Flow Wert da einträgst limitiert er die Geschwindigkeit bei erreichen entsprechend.

Extruder Flow Rate.
Ok bei dir scheint der Sherpa oder irgendwas anderes aber wirklich Probleme zu machen... Bei 6mm/s hat man laut der Website erst 14mm³/s Flow.
 
Ja genau 👍

Ich hab mir Mal ausgerechnet, wenn ich 120mm/s bei 0,6 Linienbreite und 0,3 Layerhohe Drücken möchte, bräuchte ich 9mm/s Filament Speed bzw. 22mm³/s Flow
 
Für mein Rapido UHF mit 0.6er CHT Volcano Nozzle und 240°C ABS hatte ich ja mal die Ergebnisse gepostet. Da lag ich am Ende so bei bei nutzbaren ~50mm³/s. Und die liegen beim flächigen Füllen von z.B. größeren Top / Bottom Layern (außer bei der äußersten Schicht) dann typischerweise auch an.

Viel mehr kann man aktuell aber glaub ich auch nicht erreichen. ^^ Außer man erhöht entsprechend die Temperatur.
 
Also kommt das hin und ich hab Probleme mit dem Hotend 😅

Edit:
@KurantRubys
So eine Düse habe ich (als nicht vulcano Version) an meinem octoAL. Konnte dort sogar mit dem Temperatur um 5⁰c runter im Vergleich zu Messing Düse. Denke das sollte nicht das Problem sein.

Ich muss unbedingt die Temperatur am Hotend nachmessen
 
Extruder kannste ja einfach testen. Hotend abmontieren und Filament durch den Extruder jagen.
G1 E50 F60 (1mm/s) und die Feedrate erhöhen bis der Extruder skippt.
 
Irgendwie zickt der Sovol mehr rum als mein Qidi.
Hab jetzt schon 500mal gelevelt aber irgendwas will immer nicht haften. Selbst mit Kleber nicht.
Gestern wollte erst das PETG in Extruder 2 nicht haften, heute haftet das PETG, aber das PLA in Extruder 1 nicht.

Ich muss wohl heute Abend mal zu Ikea fahren und mir nen Tisch holen, damit ich das Teil vom Keller in die Abstellkammer holen kann. Ich habe irgendwie die Befürchtung, das es im Keller zu kalt ist. Irgendwann heute Vormittag hat der Vermieter auch wieder die Fenster zum lüften geöffnet und dementsprechend hatte es geschätzt ~10° im Keller.
Das wäre dann aber schon enorm, was die Einhausung vom Qidi da doch ausmacht, selbst bei PLA.
Abgesehen davon das ich mittlerweile schon nen Muskelkater vom hin und her laufen habe. :d
 
Schon lustig, wenn ihr von euren Umbauten schreibt, komm ich mir vor wie Steinzeit.

Ich baue mir gerade mal aus ABS ein neues Carriage um den AM8 vom MK8 Extruder/Hotend auf E3D V6 umzubauen... Die Klone kosten kaum was... Der Extruder selbst bleibt ein einfacher MK8, hatte nie Probleme damit, selbst mit TPU.

Hab leider kurz vergessen dass ABS langsam abkühlen muss und gestern Abend die Hauptplatte ungeduldig sofort nach Druckende aus dem Gehäuse geholt.
Konnte ich auf dem Tisch dann schön beim Verziehen beobachten. :wall:

Aber so grob passt alles zusammen bisher trotz daß das ABS an der Speed-Grenze druckt, ein leichterer Pancake ist im Zulauf, das Ding wird dann nicht schwerer als mein gerade verbautes Custom ohne Metall. Der induktive SN04 kommt rechts noch hin und dem Fan-Duct nehme ich noch die PiCam-Aufnahme weg, NozzleCam brauch ich nicht mehr.

carriage_e3d_1.jpg carriage_e3d_2.jpg
 
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Zum Thema can-bus: ich will nicht den Eindruck erwecken, daß ich ein Feind davon bin. Die Einrichtung ist deutlich komplexer, aber generell ist das Setup genial. Meine Probleme liegen hier vermutlich eher vor dem Drucker ;-)

Und da ich Kabel-Crimpen fast genauso liebe wie fusspilz, werde ich auch in Zukunft eher das can-bus-setup einsetzen. Stabil wird das schon noch.

Und in meinen 5 Jahren 3d Druck Spielerei habe ich jetzt auch schon 3 nervige Kabelbrüche gehabt. Das ist weniger Kabel deutlich besser, vom Gewicht ganz zu schweigen. Aber das ist beim idex wiederum egal.

Grüße fp483


Zum am8: für die bettbewegten Drucker halte ich dieses Design noch immer für optimal.
Ich hätte vermutlich dieses genommen und die halteplatte auf deinen extruder angepasst.
 
Hab jetzt schon 500mal gelevelt aber irgendwas will immer nicht haften. Selbst mit Kleber nicht.
Gestern wollte erst das PETG in Extruder 2 nicht haften, heute haftet das PETG, aber das PLA in Extruder 1 nicht.
Normalerweise haftet PLA auf der Sovol Druckplatte ab 40°C Betttemperatur. Bei 60°C ist das selbst im abgekühlten Zustand wie Beton festgeklebt.
Kleber auf der Platte ist garnicht gut, kann sein das du die Poren der Oberfläche verstopfst.

dementsprechend hatte es geschätzt ~10° im Keller.
Ja ohne Einhausung geht das ja bei so einer Temperatur nicht. Also 20°C sollten es schon sein, oder eben eine Einhausung 😉
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Rapido UHF mit 0.6er CHT Volcano Nozzle
Hört sich interesannt an, wäre eine Notlösung.


Ich habe jtt mal die Temperatur gemessen.
Sieht so aus, als bekomme ich 15°C zu viel angezeigt.
Werde aber die Messung nochmal wiederholen.

Leider ist der Temp Fühler abgegangen und ich kann denn nur befestigen wenn das Hotend wieder kalt ist.
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Zweite Messung das gleiche:
Software 200°C
gemessen 185°C

Software 220°C
gemessen 205°C
 
Zuletzt bearbeitet:
Normalerweise haftet PLA auf der Sovol Druckplatte ab 40°C Betttemperatur. Bei 60°C ist das selbst im abgekühlten Zustand wie Beton festgeklebt.
Bei 40° ists abgeperlt wie Wasser auf ner Lotusblüte. :d
Das war mein erster Versuch, weil beim Qidi auch immer 40° genommen habe. :d
Mir ist aber auch aufgefallen, das sich die Platte bei 60° nicht wirklich wie 60° (so wie ich es vom Qidi gewohnt bin) anfühlt. Aber das kann ja auch daran liegen, das die Druckbettheizung das bei nur 10° Raumtemperatur nicht packt und/oder die eigentliche Oberflächentemperatur stärker von dem abweicht, was der Sensor misst.

Ja ohne Einhausung geht das ja bei so einer Temperatur nicht. Also 20°C sollten es schon sein, oder eben eine Einhausung 😉
Der Drucker ist gerade in den Abstellraum umgezogen. Der ist zwar auch nicht explizit beheizt, aber da hats aktuell trotzdem immerhin 17-18°, wenn nicht beheizt. Und ich brauche nicht immer zwei Stockwerke zum Drucker laufen. :ROFLMAO: (Und es laufen keine nervigen Vermieter rum, die 3mal am Tag lüften...).
Ikea Melltrop mit 75x75cm ist eine gute Basis. Leider sind die Beine rund 10cm zu kurz, das man gleich noch einen zweiten als Einhausungsgerüst drüberstellen könnte (bzw. würde gerade so reichen, wenn man die Filamentsensoren weglässt und die Rollen aussen anbringt). Jetzt probier ich erstmal so nochmal und wenn das immernoch nicht taugt, muss ich mir halt ne Einhausung bauen. Sollte mit ein paar Sperrholzplatten und ein paar Kanthölzern auch nicht allzu kompliziert werden. Nur für die Tür hätte ich dann wohl schon gern eher ein transparente Acrylplatte oder sowas.
 
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Hab zwei Korrekturwerte zu meinem Thermistor gefunden,
werde die mal ausprobieren:
werte1.png
Quelle: https://www.amazon.de/WINSINN-HT-NT...sbuchse-3D-Drucker/product-reviews/B07F3SMRLJ


Hatte nebenbei noch festgestellt, das ich den 4,7k Pullup nicht in der Config stehen hatte,
macht aber keinen Unterschied in der Temperatur:
schaltung.png
Quelle: https://raw.githubusercontent.com/bigtreetech/BIGTREETECH-OCTOPUS-V1.0/master/Hardware/BIGTREETECH Octopus.pdf
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Der zweite Korrektur-Wert passt (y)
Jetzt zeigt Klipper die gleiche Temperatur wie das Messgerät an.

Der ersten Korrekturwert ist zu stark, ich hatte dann 15°C zu wenig auf der Anzeige :unsure:



Was auch interesant zu sehen ist, wie langsam Klipper die Temperatur Anzeige aktualisiert.
Das Messgerät reagiert viel schneller auf die Änderungen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Welchen haste in der Config? Generic 3950?
 
Jupp,

So jetzt aber die enttäuschung, mehr als 16.8 mm³/s, ist nicht drin :cry:
Bei 220°C, bei einem PLA das ich mit 205°C problemlos auf dem anderen Drucker bei einem höheren Fluss drucken kann.
 
Düse zugekokt? Zerleg mal das Hotend :/
 
Hab ich schon, ist Tip Top sauber (y)
Ich habe jetzt mal das PLA gewechselt, auf das Sunlu PLA+ und die Abweichung wird größer :unsure:
 
Ich glaube eher dein Thermistor oder die Heizpatrone is hinüber.
 
Der Thermistor passt jetzt, habs ja extern nachgemessen (hab extra das genaue Messgerät aus der Firma ausgeliehen).
Und da die Temperatur ja erreicht wird, kann die Heizpatrone auch nicht hinüber sein.

Ich mach nochmal ein Pid Kid Tuning, jetzt mit den richtigen Sensor Werten
 
Wie nennt man eigentlich diese Einsätze für die Profilstreben, mit denen beim Sovol z.B. auch die Filamentsensoren und die -halter festgeschraubt sind?
Also diese T-Stück, die man in die Nut reinstecken kann und die sich dann automatisch so drehen, das man sie festziehen kann...
 
Ah, Phänomen entdeckt.
Temperatur sinkt um 2°C beim Extrudieren von 100mm

Wenn der Extruder gestoppt hat, drückt sich noch viel Filament hinterher,
hier ein Beispiel (ab der roten Linie ist der Extruder aus):
Flow1.jpg
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Könnte es ggf. Heatbreak liegen?

Da konnte ich auf der kalten Seite leichten Filament Abrieb finden?

Oder ist das normal?
Ist mein erstes All Metal Heatbreak
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab mir jetzt Mal ein bi-metal Heartbreak von brozzle bestellt.

Parallel dazu noch einen Biqu H2 V2.0 400⁰C.

Wenn das am Heatbreak klapp, gut. Wenn nicht fliegt das V6 Volcano raus!
 
Gnah.

Tool change code in Prusa (2.6.0a6):
Code:
;Tool change code
TEST [previous_extruder]
TEST [next_extruder]


T[previous_extruder]
M104 S{(idle_temperature[previous_extruder])} ; set previous extruder to standby temp
;G1 E-1 ; retract before returing to standyby position

T[next_extruder] ; swap tool and set temps
M104 S[temperature]
M109 S[temperature]
G1 E-1 ; retract a bit to stop blob

würde ansich funktionieren.
Nur beim allerersten Tool change is "previous_extruder" -1 und das mag er bei dem Arrayzugriff nicht.

Alle weiteren Toolchanges sind dann korrekt. :rolleyes2:

In Prusa 2.5.2 gibt die Variable "idle_temperature" noch gar nicht. Da gibts nur nen generellen Offset für den inaktiven Extruder, z.B. -25°. Und das baut Prusa dann automatisch ein. Als "Filament end code"... den man aber auch nicht manuell setzen kann.
Das ist halt doof, weil bei meinem aktuellen Modell Extruder 1 98% jedes Layers druckt. Deswegen würde ich Extruder 2 durchaus gerne eine niedrigere Idle-Temperatur geben, aber Extruder 1 soll durchheizen, weil Extruder 2 druckt meist nur 5-10s pro Layer. In der Zeit kühlt Extruder 1 dann trotzdem um 10-15° ab und braucht dann wieder 15s um wieder auf Drucktemperatur zu kommen.

Also muss ich erstmal wohl doch beide durchheizen lassen. Vermutlich sollte ich die allgemeine Idle-Temperatur sogar besser 1-2° höher setzen, als die Drucktemperatur... weil wenn der Sensor gerade "nur" 209° misst und die Drucktemperatur 210° soll, wartet der halt bei jedem Toolwechsel wirklich, bis der Temperatursensor tatsächlich auf den Strich 210° ausgibt. Und das eine Grad kann dann schonmal 10-15s dauern bis der Sensor das auch wirklich misst.
Bei 400 Layern und jedesmal 10s delay, sind das halt alleine schon über eine Stunde mehr Druckzeit.

Hab nebenbei auch schon bemerkt, das man die Druckzeitberechnung bei IDEX-Druck in die Tonne treten kann. Der Slicer kann ja nicht wissen, wie lange jeder Toolwechsel exakt dauert, weil ja nachgeheizt wird. Der letzte halbwegs erfolgreiche Druck hätte laut Prusa 4,5h dauern sollen. Tatsächliche Druckzeit war etwas um die 7h...

Ach und das Problem warum das PLA heute nicht gehaftet hat, lag wohl doch nicht (nur) an der Temperatur im Keller, sondern mir ist aufgefallen, das dieses Filament durch die Führung vom Filamentsensor deutlich mehr Widerstand hat. Als ich dann im Abstellraum mal zugeguckt habe, ist mir aufgefallen, das er immer unterextrudiert, wenn er Filament durch den Sensor nachziehen muss. Zieht man händisch etwas nach, ist die Unterextrusion sofort wieder weg, bis er halt das "Spielfilament" wieder aufgebraucht hat und wieder nachziehen muss.
Für die nächsten Versuche werden die Sensoren mal umgangen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Meine E3D V6 Clones funktionieren einwandfrei, man sollte aber auch Wärmeleitpaste verwenden (nur das Gewinde im Kühlkörper, nicht im Heizblock).

Wichtig: Vor der Endmontage nur "handfest" zusammenbauen, heizen und dann noch einmal die Düse mit dem Heizblock und dem Heatbreak kontern, dann klappt alles ;)

Retraction Einstellungen nicht vergessen, in meinem Fall funktionieren nur noch 1,5mm..
 
Jupp, genau so hab ich's gemacht.
Deshalb verstehe ich es nicht.

Hab mir gerade nochmal CNC Kitchen angeschaut und gesehen das das V6 Volcano locker 24mm³/s schaffen sollte.

Kannst du mir Mal den Link zu deinen Düsen schicken?

Bin nämlich nun auch irritiert, das ich mit Ner 0,4er Düse die gleiche Flowrate habe, obwohl die mehr Widerstand hat, da kleineres Loch 🤔
 
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