[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[GorgTech]

https://www.amazon.de/J-Head-Extruder-3D-Drucker-Makerbot-Messing/dp/B094NB7MGX/

Die Teile sind meistens identisch, ich finde meine Exemplare nicht mehr, waren von "Yotinjo" oder so, ansonsten identisch.

Wichtig ist nur bei den Dingern, dass man die Thermistorkabel prüft, die Schraube lockert und ggf. mit Kaptonband isoliert.

Die Chinesen ziehen da die Schraube für den Thermistor sehr gerne zu fest an und man hat evtl. einen Kurzschluss..

 

[gbm31]

Zum am8: für die bettbewegten Drucker halte ich dieses Design noch immer für optimal.

Anycubic i3 Mega X-Carriage [MK4] by ML3DPrinting

Check out HCV 3D Printer--Anycubic i3 Mega X-CarriageMK4 - e3d v5 & v6 Version + Marlin 2.0 FirmwareThis is the new generation (MK4) of the previous MK3 design of my famous free-to-use X-Carriage for the Anycubic I3 Mega (S)The MK4-Design was completely re-designed from scratch for most parts to...

www.thingiverse.com

Ich hätte vermutlich dieses genommen und die halteplatte auf deinen extruder angepasst.

Sieht schön gestyled aus! Vielleicht als next step...

 

[toscdesign]

https://www.amazon.de/J-Head-Extruder-3D-Drucker-Makerbot-Messing/dp/B094NB7MGX/

Die Teile sind meistens identisch, ich finde meine Exemplare nicht mehr, waren von "Yotinjo" oder so, ansonsten identisch.

Wichtig ist nur bei den Dingern, dass man die Thermistorkabel prüft, die Schraube lockert und ggf. mit Kaptonband isoliert.

Die Chinesen ziehen da die Schraube für den Thermistor sehr gerne zu fest an und man hat evtl. einen Kurzschluss..

Ich meinte die Düsen 😅
Ein Hotend habe ich ja.

Ich hoffe ich bekomme das mit dem neuen Heartbreak in den Griff. Habe einfach die Vermutung das mit dem verbauten was nicht stimmt, immerhin sind auf der kalten Seite ne ganze Menge Späne vom Filament.

Das reibt sich irgendwo am Heatbreak

 

[toscdesign]

Ich hab mir jetzt als Alternative noch ein anderes Hotend bestellt.

Das Rapido UHF, hoffe das schafft zumindest die Hälfte der versprochenen 75mm³/s 😬

 

[chrizZztian]

h beide durchheizen lassen. Vermutlich sollte ich die allgemeine Idle-Temperatur sogar besser 1-2° höher setzen, als die Drucktemperatur... weil wenn der Sensor gerade "nur" 209° misst und die Drucktemperatur 210° soll, wartet der halt bei jedem Toolwechsel wirklich, bis der Temperatursensor tatsächlich auf den Strich 210° ausgibt. Und das eine Grad kann dann schonmal 10-15s dauern bis der Sensor das auch wirklich misst.
Bei 400 Layern und jedesmal 10s delay, sind das halt alleine schon über eine Stunde mehr Druckzeit.

Schau dir in Klipper mal den TEMPERATURE_WAIT befehl an... Da kannst du Grenzwerte dafür einstellen. Ich hatte mit einem sehr feinfühligen PT1000 (0,x°C) und 90W Heizleistung vom Rapido da auch meine Probleme Damit kann man dann sagen, dass er z.B. sobald er >208°C ist loslegt.

TEMPERATURE_WAIT¶
TEMPERATURE_WAIT SENSOR=<config_name> [MINIMUM=<target>] [MAXIMUM=<target>]: Wait until the given temperature sensor is at or above the supplied MINIMUM and/or at or below the supplied MAXIMUM.

 

[toscdesign]

@chrizZztian
Du hast ein Rapido?
Welches?
Wie bist du zufrieden?

 

[RcTomcat]

Hat hier jemand Interesse an einem BTT Octopus Pro oder einem SKR 3 EZ + 6x2209 EZ Driver?
Ich komme auf absehbare Zeit nicht dazu die zu verbauen / das Spider Board zu ersetzen und brauche aktuell Platz ^^

 

[chrizZztian]

Ich hab auch das UHF... Läuft gut, hatte es ja mal durchgemessen. Bis 50mm³/s war gar kein Problem.

Man muss halt bissl aufpassen wo man es dran hängt, da dass Ding beim Aufheizen knapp 4A zieht. Ist dafür aber auch entsprechend schnell auf Temperatur.
Eigentlich alles gut - das einzige was scheiße ist, ist die Silikonsocke. Die rappelt sich immer los. Hab ich aktuell mit nem Kabelbinder gesichert.

 

[toscdesign]

@chrizZztian
Danke für die Grafik 👍

Bezüglich der 4A Stromaufnahme:
Ich hab Mal geschaut, also der FET vom Octopus kann 65A ab.

Bringt aber nicht viel die Info, da BTT keine Infos bezüglich der max Hotendleistung abgibt.

Kann also sein, das die Leiterbahnen das nicht mitmachen.

Ich werd's merken, hab ja genug Reserve Hotend Outputs 🤣

 

[chrizZztian]

Ja am Octopus ist das kein Problem, sofern das Netzteil stark genug ist. Es gibt z.B. nur Toolheads die bei 3,5A limitieren. Oder halt Gesamtstromaufnahme wenn Bett & Hotend am internen Netzteil hängen (wie beispielsweise beim Ender.).

 

[GorgTech]

Hat hier jemand Interesse an einem BTT Octopus Pro oder einem SKR 3 EZ + 6x2209 EZ Driver?
Ich komme auf absehbare Zeit nicht dazu die zu verbauen / das Spider Board zu ersetzen und brauche aktuell Platz ^^

Würde das Teil auch für einen CR10S S5 passen? Dann hätte ich eine Motivation, den Drucker endlich auf BLTouch umzubauen weil das riesige Druckbett trotz Spiegel, ziemlich krumm ist..

 

[toscdesign]

Ja am Octopus ist das kein Problem, sofern das Netzteil stark genug ist. Es gibt z.B. nur Toolheads die bei 3,5A limitieren. Oder halt Gesamtstromaufnahme wenn Bett & Hotend am internen Netzteil hängen (wie beispielsweise beim Ender.).

Bett läuft über 230V, fällt damit weg.
Ich bin Mal gespannt, danke für die Infos 👍

 

[RcTomcat]

Würde das Teil auch für einen CR10S S5 passen? Dann hätte ich eine Motivation, den Drucker endlich auf BLTouch umzubauen weil das riesige Druckbett trotz Spiegel, ziemlich krumm ist..

Laut https://3dpblog.com/skr-32bit-control-board-upgrade-cr10/ oasst das alte SKR. Dann sollte das SKR3 auch gehen.

 

[toscdesign]

Es ist glaube ganz gut, das ich das andere Hotend bestellt habe.

Ich habe noch ein PTFE Heatbreak für das Volcano gefunden, macht aber keinen Unterschied im Verhalten.

 

[Liesel Weppen]

Hab jetzt noch was anderes gedruckt und dabei hab ich ganz klar im ersten Layer gesehen, das auf der rechten Seite vom Druck beim Infill immer ein bisschen was fehlt. Oben, unten und links ist gut.
Das ist quasi immer, wenn der linke Druckkopf welcher an der linken Spule hängt nach rechts fährt und dabei Filament nachzieht. Hab ja gestern schon geschrieben, das das Filament nur unter deutlichem Widerstand durch den Filamentsensor geht. Hauptsächlich lags an den Führungsrollen, wovon ich gestern schon eine bei laufendem Druck abgeschraubt habe, damit der Druck halbwegs ok fertig werden konnte. Jetzt ist mir noch aufgefallen, das oben am Eingang des Filamentsensors auch schon leichter Abrieb vom Filament war.
Weils auch durch den bloßen Filamenthalter immernoch etwas hakelt, hab ich das Filament da jetzt rausgenommen (Sensor ausstecken reicht übrigens, damit er nicht meckert). Und siehe da, jetzt gehts...

Irgendwie lustig finde ich, das ich gerade Single-Head drucke und dafür den Drucker extra in den Single-Mode gesetzt habe.
Hab aber vergessen im Slicer-Gcode die Standbytemperatur für den rechten Druckkopf auszukommentieren. Der Drucker frisst das trotzdem, obwohl ich auf Single mit linkem Extruder gestellt habe.

Also zumindest umschalten zwischen Dual und Singlemode kann man sich sparen, wenn mans im Slicer eh falsch eingestellt hat.
Bei Copy und Mirror siehts wohl nochmal anders aus.

 

[toscdesign]

Jetzt will ich endlich das Heizbett vom Tronxy verkabeln und finde meine Reihenklemmen nicht 😥

Merke:
Saustall aufräumen 🤣

 

[Liesel Weppen]

Hmm, wenn ich das richtig sehe, kann ich in Prusa für Dual-Extruder nicht die Druckgeschwindigkeit pro Kopf festlegen, weil die Geschwindigkeit eine Druck-Einstellung ist, aber halt keine des Extruders oder des Filaments.... ?

Edit: Jap, mit Standby-Temperatur auf +2°C der normalen Drucktemperatur gesetzt, geht der Toolwechsel instant. Das dürfte gut 2h Druckzeit sparen.
Bei meinem aktuellen Model spielts quasi keine Rolle, aber wenn man Extruder 2 z.B. erst ab Layer 150 braucht, könnte man ihn wohl via Custom Gcode auf Layer 0 auf 0° setzen und bei Layer 148/149 schonmal heizen lassen.

Das wäre dann in meinem Fall wohl

M104 <temperatur> T1 ;Temperatur setzen, aber nicht warten

Edit: Oder bei Layer 350 von 400 den zweiten Druckkopf auf 0° setzen, wie ich gerade bemerkt habe wohl sinnvoll wäre.

Andere Sachen die mir beim Sovol mittlerweile aufgefallen sind: (Als unter anderem UI-Softwareentwickler mit durchaus etwas Engagement für Usability )
- Um das Druckbett nach vorne zu fahren muss man den Pfeil nach oben/hinten auf dem Touchscreen drücken. Ist also genau falsch rum.
- Bei vielen Einstellungen, z.B. beim Kalibrieren, aber auch bei den Fahrbewegungen hat man zwei Pfeile links/rechts oder oben/unten oder ein "Steuerkreuz" und in der Mitte sitzt der Home-Button. Ich bin beim Z-Offset einstellen, wenn ich dann auf die Düse achte, garantiert schon 20mal ungewollt auf den Home-Button gekommen und das ist ultimativ nervig, weil der Druckkopf dann immer zurückfährt und dann auch noch den BL-touch ausführt.
- Beim Z-Offset einstellen sind die Pfeile links und rechts. Wenn die Pfeile oben und unten wären und der obere Pfeil auch hoch fährt, .... dann müsste ich nicht immer umdenken ob ich jetzt links oder rechts drücken muss, wenn ich höher oder tiefer will.

Bei solchen Sachen frage ich mich dann immer, ob die Entwickler das Ding auch überhaupt mal benutzt haben.

 

[Luke3120]

Juhu. Ich bin gerade dabei mich über die Toolhead Boards EBB36/EBB42 von BTT einzulesen.
Nutzt ihr da alle ein CAN Setup?

Ich würde ja gerne bei USB bleiben. So würde ich mir auch das USB zu CAN Modul sparen.
Finde dazu aber relativ wenig Content. Konfiguration scheint ja dann aber tatsächlich nur darin zu bestehen die USB Firmware zu flashen und dann die printer.cfg von BTT fürs jeweilige Board einzufügen?

 

[Liesel Weppen]

Hab mehrere Flowtestst auf dem SV04 gemacht.

Mit Jayo PLA @210°C bin ich bei 15mm²/s gelandet. Mit 225°C gings bis 19mm²/s.

Das war von 17,6mm²/s bis 19,8mm²/s... nicht ganz fertig gedruckt.

Die kleine Delle am mittleren Zapfen rechts, lag dann übrigens schon daran, das der Druckkopf da Filament nachziehen musste. Nachdem ich händisch Filament nachgegeben habe, so das der Druckkopf nichtmehr ziehen musste, gingen nochmal 0,2mm²/s mehr.

Sofern ich das jetzt richtig verstanden habe, könnte ich "einfach nur" mit einem anderem Hotend und/oder einer entsprechenden Nozzle die maximale Druckgeschwindigkeit noch deutlich steigern?

Das BLtouch tut übrigens auch nicht wirklich. Ich stelle den Z-Offset ein so das es passt und dann lasse ich das Druckbett vermessen. Da kommt auch jedesmal was anderes raus und es verhagelt mir sogar die Einstellungen. Ich kalibriere den Offset, es passt, dann lasse ich die Vermessung laufen, es kommt selbst in der Mitte -0,2mm raus und wenn ich dann was drucke schabt die Nozzle über die Platte... Das Druckbett hängt wohl in der Mitte um 0,2mm durch, aber genau das sollte die Messung ja eigentlich ausgleichen? Tut sie aber nicht. Wenn ich drucke passts in der Mitte, aber der erste Wipe am Rand quetscht sich schon deutlich.
Entweder ich mache was falsch, oder es funktioniert nicht, oder mir erschließt sich nicht, was das System überhaupt bringen soll.

Ich verstehs trotzdem nicht. Wenn ich die maximale Geschwindigkeit für Perimeter auf 100m/s setze und die maximale Flowrate auf 15mm²/s, wird der Druck von meinem aktuelle Modell trotzdem nicht schneller. Es wird überwiegend trotzdem nur ein Flow von ~5-6mm²/s angezeigt. Die Minimum-Layertime ists schonmal nicht.

Woran liegt das dann?

 

[Ahrimaan]

Juhu. Ich bin gerade dabei mich über die Toolhead Boards EBB36/EBB42 von BTT einzulesen.
Nutzt ihr da alle ein CAN Setup?

Ich würde ja gerne bei USB bleiben. So würde ich mir auch das USB zu CAN Modul sparen.
Finde dazu aber relativ wenig Content. Konfiguration scheint ja dann aber tatsächlich nur darin zu bestehen die USB Firmware zu flashen und dann die printer.cfg von BTT fürs jeweilige Board einzufügen?

Vorons setzten auf den CanBus , RatRig User nutzen den USB
Bisher scheint beides gut zu klappen.

Und ja mit USB Flasht du auf USB als Kommjnikationsweg mit Klipper

 

[gbm31]

Done



Hab das Modell komplett überarbeitet, das bei Thingiverse war durchs Remixen ordentlich verhunzt.

 

[KurantRubys]

oder einer entsprechenden Nozzle

Der einfachste Weg ist da eigentlich ne CHT Nozzle, entweder original oder n China Clone von Aliexpress. Ich hab bei Al8i gleich 5 Stück bestellt, 2x 0.4, 2x 0.6 uns Spaßhalber eine 0.8. Waren irgendwie unter 1.50/Nozzle.

wird der Druck von meinem aktuelle Modell trotzdem nicht schneller.

Beschleunigung könnte da noch ein Thema sein, das sieht mir sehr nach kurzen Wegen aus. Da kommst du dann nicht wirklich auf die Geschwindigkeit. Hatte ich gestern auch als ich mal testweise versucht hab n Benchy möglichst schnell zu slicen, Minimum Layer Time auf 0 und Geschwindigkeit hoch allein reicht nicht.

 

[RcTomcat]

Juhu. Ich bin gerade dabei mich über die Toolhead Boards EBB36/EBB42 von BTT einzulesen.
Nutzt ihr da alle ein CAN Setup?

Ich würde ja gerne bei USB bleiben. So würde ich mir auch das USB zu CAN Modul sparen.
Finde dazu aber relativ wenig Content. Konfiguration scheint ja dann aber tatsächlich nur darin zu bestehen die USB Firmware zu flashen und dann die printer.cfg von BTT fürs jeweilige Board einzufügen?

Jop. Sofern du das einfach nur per USB nutzen magst funktioniert das wie bei jeder anderen MCU auch. CAN macht in meinen Augen immer dann Sinn wenn du Kabel sparen magst. Funktionieren wird beides

 

[toscdesign]

Weiß hemand was für ein Thermistor im Rapido UHF verbaut ist?
Finde nichts dazu, die Doku ist sehr dürftig!

Beitrag automatisch zusammengeführt: 23.04.2023

Aha, scheint wohl folgender zu sein:

sensor_type: ATC Semitec 104GT-2

Zumindest wird das in den meisten Foren behauptet. Ich probiers einfach

 

[Liesel Weppen]

Hmm, die Handprotektorenbefestigungen passen nicht an meine KTM Duke, weil bei mir wegen Tieferlegung die Gabelholme fast bis zum Lenker durchgeschoben sind. Die müssten genau dahin, wo die Gabelholme sind.

Jetzt bin ich doch fast am Überlegen, ob ich mal versuche mir passende Halter zu konstruieren und zu drucken.
Der Hauptzweck der Handprotektoren ist eigentlich, das sie bei einem Umfaller oder Sturz das Risiko verringern das Brems- oder Kupplungshebel abbricht. Der Bügel der Handprotektoren ist Alu und die originalen Befestigungsteile sind anscheinend Aluguss.
Ein selbst gedruckter Halter wäre natürlich eine Schwachstelle und wenns fliegt, wird wohl genau der brechen. Ist die Frage ob es stabil genug ist, die Hebel trotzdem noch zu schützen, selbst wenns da bricht oder sich eben verzieht....

Auf der anderen Seite wäre so eine Sollbruchstelle vielleicht nichtmal so verkehrt, weil lieber reißts mir den Halter ab, als das es den ganzen Lenker verbiegt (solange die Hebel nicht abbrechen). Und ein selbstgedrucktes Teil kann ich mal eben selber ersetzen....

 

[Morpheuz]

Weiß hemand was für ein Thermistor im Rapido UHF verbaut ist?
Finde nichts dazu, die Doku ist sehr dürftig!

Beitrag automatisch zusammengeführt: 23.04.2023

Aha, scheint wohl folgender zu sein:

sensor_type: ATC Semitec 104GT-2

Zumindest wird das in den meisten Foren behauptet. Ich probiers einfach

Ein 104NT-4-R025H42G, der ist zumindest in den Trianglelab Shops angegeben.

Zitat Meltbro:
Das Rapido hotend ist für Temperaturen bis 280°C ausgelegt (104NT-4 Thermistor).
Das Rapido Plus hotend ist für Temperaturen bis 350°C ausgelegt (RTD PT1000 B Thermistor).

Beitrag automatisch zusammengeführt: 23.04.2023

Hmm, die Handprotektorenbefestigungen passen nicht an meine KTM Duke, weil bei mir wegen Tieferlegung die Gabelholme fast bis zum Lenker durchgeschoben sind. Die müssten genau dahin, wo die Gabelholme sind.

Jetzt bin ich doch fast am Überlegen, ob ich mal versuche mir passende Halter zu konstruieren und zu drucken.
Der Hauptzweck der Handprotektoren ist eigentlich, das sie bei einem Umfaller oder Sturz das Risiko verringern das Brems- oder Kupplungshebel abbricht. Der Bügel der Handprotektoren ist Alu und die originalen Befestigungsteile sind anscheinend Aluguss.
Ein selbst gedruckter Halter wäre natürlich eine Schwachstelle und wenns fliegt, wird wohl genau der brechen. Ist die Frage ob es stabil genug ist, die Hebel trotzdem noch zu schützen, selbst wenns da bricht oder sich eben verzieht....

Auf der anderen Seite wäre so eine Sollbruchstelle vielleicht nichtmal so verkehrt, weil lieber reißts mir den Halter ab, als das es den ganzen Lenker verbiegt (solange die Hebel nicht abbrechen). Und ein selbstgedrucktes Teil kann ich mal eben selber ersetzen....

Dann werf den Roller halt net um !

 

[toscdesign]

Ich hab auch das UHF... Läuft gut, hatte es ja mal durchgemessen. Bis 50mm³/s war gar kein Problem.

Anhang anzeigen 879063

Man muss halt bissl aufpassen wo man es dran hängt, da dass Ding beim Aufheizen knapp 4A zieht. Ist dafür aber auch entsprechend schnell auf Temperatur.
Eigentlich alles gut - das einzige was scheiße ist, ist die Silikonsocke. Die rappelt sich immer los. Hab ich aktuell mit nem Kabelbinder gesichert.

Ich schaffe mit auch und krach, 30mm³/s mit dem Sherpa Mini bei 1A, 240°C PLA

Beitrag automatisch zusammengeführt: 23.04.2023

Das Rapido hotend ist für Temperaturen bis 280°C ausgelegt (104NT-4 Thermistor).

Werde ich mal ausprobieren, ob da andere Temp. Werte rauskommen

 

[Liesel Weppen]

Dann werf den Roller halt net um !

Eine größere Tour mit erwähnenswertem Offroadanteil ist geplant. Da muss man damit rechnen, das es schon vorkommen könnte, das man das Moped mal hinlegt.
Und selbst wenn das Ding einfach nur im Stand umkippt und ungünstig fällt, kanns halt sein, das dabei ein Hebel abbricht (hatte ich schonmal, da hat mir jemand anderes das geparkte Moped umgeworfen).

 

[chrizZztian]

@toscdesign - Ich habe halt noch eine 0.6er CHT Nozzle verbaut.
Schau dir mal das 2te Bild an. Die bringt nochmal über 50% bei der Größe.

Und ich hatte es mit dem ABS+ getestet. Weiß jetzt aber nicht ob das nen höheren Flow wie PLA hat.
Beim Test mit dem Ender hatte ich mal PLA (205°C) und PETG (240°C) verglichen und da hatte PLA trotzdem noch den höhren Flow.

 

[toscdesign]

Ich habe aktuell die beim Rapido mitgelieferte 0.6mm Vulcano Düse verbaut.

Du sagtest, du hast die CHT Düse günstig bei Ali bekommen, kannst du mal den Link anhängen?
Dann bestelle ich mir mal ein paar.