[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Guten Morgen,

warum wird hier so ein großer Abstand erzwungen ? Ich kann den auch nicht verringern.

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Ahrimaan schrieb:
Wieso hat er keine Coldplate? Die liegt doch jedem Bambu bei.
Bei Struktur Platten dann 30-40 Grad nehmen
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So sieht das aus wenn ich anstatt 55 Grad bei der Struktur Platte nur 40 nehme.

Das war ja wohl nix.

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Die Platte ist vor dem Druck mit Iso ordentlich gereinigt worden. Der Druck davor (gleiches Modell) war überhaupt kein Thema. Jetzt habe ich es mal mit 40 probiert. Das ist das Ergebnis :)

Aber nicht schlimm. Versuch macht klug.
 
Also die 40⁰C kommen mir für ne PEI Platte auch immer noch zu niedrig vor 🤔
Unter 50⁰C hat bei mir auf ner PEI noch kein PLA gehalten 😅
 
Willst du die Teile gleichzeitig oder nacheinander drucken?

Bei zweiter Einstellung könnte das der benötigte Sicherheitsabstand für den Druckkopf sein
 
Rommel schrieb:
Die Platte ist vor dem Druck mit Iso ordentlich gereinigt worden
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ISO nix gut, entweder Spüli Wasser oder der gute Frosch Glasreiniger.

Wegen dem Abstand, Modus nach Objekt und nicht nach Layer?
 
toscdesign schrieb:
Beim ChaoticLab Tab V2 nicht, deswegen ja diesen.

Der andere Kram kommt drauf an, ich konnte bis auf ein Teil auch alles weiterverwenden 👍
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Der R1 hat zwei kleine MGN9 Schienen ;)
Da Voron auf die MGN12 gewechselt hat habe ich allerhand Probleme bei Upgrades -> Stealthburner, Tap etc sind alle für die "neue" MGN12 ausgelegt.
Ich müsste quasi die komplette Carriage wechseln und eine neue MGN12 Schiene verbauen.
Ohne einen Drucker welcher ABS verarbeiten kann ist das schwierig (kann bei mir nur der Voron).
Mittelfristig werde ich aber wohl wirklich den Schritt gehen müssen und die 40 Euro für eine Schiene plus X für neues Hotend ausgeben müssen.
Habe ja auch noch ein Mosquito verbaut (welches von Voron nicht mehr unterstützt wird) und einen LGX Extruder (kein Lite) samt EBB42. Das passt halt alles nicht mehr zum Stealthburner...da wird das Upgrade dann teuer und ich habe lauter an sich gute Bauteile übrig.

Ich nehme jetzt einmal die zero_reference_position raus.
Sollte eigentlich gemäß Doku von auto-z rein aber ich hab keinen anderen Ansatz aktuell....
"When using a bed mesh, it is recommended to configure it with a zero reference position which used to be the relative reference index ("bed_mesh:zero_reference_position" setting). However, this is no longer enforced. With a configured zero reference position, the mesh becomes Z=0 at this position. So, it's good to calibrate Z at this point. If there is no "bed_xy_position", in the configuration, the zero reference position will be read each time the calibration is started. It's possible to change this position with a macro at runtime."

Komplette Software neu installieren und neu konfigurieren wäre auch zeitaufwendig.
 
Das mit der Achse ist natürlich doof.

Aber den Stealthburner braucht man nicht unbedingt.
Gibt genug andere Toolheads 😉
 
Danke euch beiden.
Müsste nur schauen wie ich ABS ohne den Voron drucke XD
Ist der einzige mit Einhausung.
 
Notfalls hier fragen, gibt ja nun einige die ABS drucken.
Hab den SB ja auch aus ABS drucken lassen, und da ich erstmal nicht vor hatte den Drucker einzuhausen ist der Rest dann von mir aus PETG gedruckt worden. Bisher hält der Drucker, bis auf einer Stelle am X-Carriage, die ist leicht angeschmolzen (direkt da wo des Hotend sitzt).
Kannst auch erst PLA/PETG für einmalige Verwendung drucken, zusammenbauen, ABS Teile drucken und dann austauschen (ja ist mehr Arbeit)
 
RcTomcat schrieb:
Danke euch beiden.
Müsste nur schauen wie ich ABS ohne den Voron drucke XD
Ist der einzige mit Einhausung.
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[Sammelthread] - Wer brauch etwas gedrucktes? => HWLuxxx Community Drucker

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Da wird sich schon jemand finden 😉

Im aller schlimmsten Notfall kann ich dir das auch drucken, dauert aber etwas da ich gerade erst mit ABS anfange und noch lerne
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Ich hab mal ne ganz dumme Frage 😅
ABS Erweichungstemperatur ist 110⁰C

Wenn ich das Druckbett jetzt so hoch drehe, geht mir da nicht der Nevermore Filter über den Jordan?
 
Meh, mein Polski-Prusa geht langsam dem Ende zu, fürchte ich :d...

Der Fehler für mein "Bed Thermal Runaway" war schnell gefunden, die beiden Kabel der Bettheizung sind (ziemlich synchron) gebrochen.
Nachdem ich den Drucker leider maximal Serviceunfreundlich eingehaust habe (mitsamt der Wakü), ist das mit der Instandsetzung so eine Sache. Hab mich dann dafür entschieden einfach ein Stück abzuisolieren und wieder anzulöten.
Also, Ersa RDS 80 (80W) ausgepackt, flache kurze Lötspitze drauf und während dem Aufheizen überlegt, ob das wohl was werden könnte, mit diesen Riesenpads und diesem RoHS Lötzinn. Hatte dann eh schon 400W, Spitze kurz drangehalten, Lötkolben abgedreht, und meinen Portasol Gaslötkolben geholt. Hab den mindestens 5 Jahre nimmer verwendet, eher 8-10... Gas war noch drin, yay. Lötzinn war in der Sekunde flüssig und hat mir in der Menge natürlich die Entlötpumpe total verstopft :d...
Und was kommt zum Vorschein? Löcher!
Also etwas abisoliert, Ringschuhe aufgecrimpt und verschraubt.
Um diese Nylon-Seele hab ich mich nicht weiter gekümmert.

Nunja, ich fürchte, diese Sache hat ein Ablaufdatum, ich werd nicht drum rum kommen, das irgendwann ordentlich zu machen.
Nur Drucker auseinandernehmen und umbauen ohne Drucker ist ja auch ein Scheiß.


Jetzt bin ich am Überlegen, obs nicht doch mal Zeit für einen Nachfolger wird.
2600€ für nen Prusa XL mit 2 Werkzeugköpfen und 8 Wochen Lieferzeit? Mh... Mmmmh... Tut schon weh irgendwie. Zu dem Preis müsste er eig. schon lagernd sein (und wer sagt, dass es bei 8 Wochen bleibt?).
Ich hab zu Prusa eh eine gespaltene Meinung... einerseits mag ich die Dinger... andererseits mit ihrer Ersatzteilepolitik wie bei Alpina/Bentley (wo du ohne "Erwerbsnachweis" gewisse Teile nicht mal bekommst)... brr.

Voron/Ratrig würde mir gefallen, aber ich hätte gern einen IDEX oder irgendwas in die Richtung sinnvoll funktionierendes. Filamentwechsler schmeckt mir nicht.
Mir gefällt die Idee ganz gut, mit nem 2. Material Support drucken zu können, also PLA/PETG je nach dem...

Mh... ich tu mir schwer mit der Sache.

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Frage an die Vorons Leute

Habt ihr im Exhaust Filter auch nochmals Aktivkohle drin?
 
toscdesign schrieb:
Frage an die Vorons Leute

Habt ihr im Exhaust Filter auch nochmals Aktivkohle drin?
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Nein , das Ding ist zu
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RcTomcat schrieb:
Tap
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Nicht machen ! TAP ist schwerer und macht gut Druck auf die Platte damit auch auf die Rail.
Du hast auf jeden Fall mehr Vibrationen und es kann sein, dass der TAP nicht genau genug ist da die Rail/carriage zu schnell nachgibt .
Geh lieber auf MGN12
 
Ich werf das Ding gleich auf einen Scheiterhaufen und hoffe damit den Teufel auszutreiben....
Eben nochmals ALLES kontrolliert.
Hotend, Belts etc.
Zum Spaß auch nochmals einem Cold Pull unterzogen und händisch Filament durchgedrückt. Alles ok. Nur in die Luft extrudieren mag der LGX nicht mehr. Der klackert und skippt und bewegt 0,0mm das Filament mehr.
Mal schauen was deren Support sagt.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

toscdesign schrieb:
Hier musst du leider in den sauren Apfel beißen, wobei eine MGN12 jetzt auch nicht die Welt kostet.
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Müsste dafür aber die ganze Gantry umbauen. Neue XY Joints, neue Carriage, neue Hotend Halterung etc. Das ist tatsächlich mein eigentlicher Schmerz ;)
Ohne ABS Drucker wird das schwer ^^
 
Bin Selber auch dabei so nen Ball zu Drucken.. Habe mir sogar TPU 58D von Extruder bestellt weil das wohl sehr gut gehen soll

Wer nimmt die Herausforderung auch an?? @pwnbert @toscdesign
 
Zuletzt bearbeitet:
@Ahrimaan
Welche Stelle ist denn für einen Temp. Sensor im Voron optimal?
Ich hab noch ein paar rumliegen und würde den entsprechend verbauen
 
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