[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Ich hab heute mal auf Kupfervolcano mit Plated Copper Düse umgerüstet. In dem Zuge kam auch endlich ein Thermistor mit 3mm Patrone statt der elenden Glasperle ins Hotend und der 10mm Noctua wurde durch den E3D Lüfter, der beim Hemera beiliegt, ersetzt. Bin gespannt wie sich das auswirkt.

Tipp: Leg ein Brett schräg (einseitig unterbaut) unter den Laser und zieh eine Linie. So hast du alle Abstände zum Laser mit drin und kannst direkt sehen wie der Fokus aktuell ist. Ansonsten hat mir immer ein Blatt Papier mit einem schwarzen Punkt (Edding) geholfen. Darauf sieht man recht gut, ob der Fokus passt. Ggf auch das Papier leicht anheben und du siehst direkt obs passt. Wenn du dickere Sachen laserst, dann sollte der Fokuspunkt im Material liegen. Sonst ists an der Oberfläche gut und an der Unterseite kommst du nicht mehr durch.

Was den Filter angeht: Ich tippe der Noctua nimmt dir den kleinen Auslass krumm. Der Stutzen hat arg wenig Querschnitt... Ansonsten kann ich KFZ Pollenfilter oder sonstige HEPA Filter nur empfehlen. Oder halt spezielle Industriefilter die für Schwebstoffe gedacht sind. Als Lüfter würde ich mehrere PC Lüfter nehmen, irgendwas das für Radiatoren optiomiert ist. Oder, wenn Lautstärke egal, dann einen Rohrlüfter von z.B. Dunstabzugshauben. Gibts mit 100-120mm Durchmesser und bringt ordentlich Druck.


Ah, klingt super. Freut mich das du mit den Teilen zufrieden bist und der Umbau zu laufen scheint :)

Sag Bescheid wie sich der Hemera Lüfter macht :)

Danke für den Tipp, werde ich nachher versuchen.

Bezüglich des Lüfters werde ich einfach mal einen San Ace 9G0612G101 verbauen. Der macht wesentlich mehr Durchsatz und Druck. ;)
Sofern das nicht klappt wird das nochmal abgeändert.


@MooDoo
wie Tzk sagte gibt es einfach auch schlechtes Filament.
Ich habe auch noch eine Rolle welche sich nur mit Klebestift am Bett drucken lässt....Isopropanol löst den Kleber nachher wieder ab aber ist eine Sauerei und bei meinem anderen Filament unnötig.
 
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Und wenn man sich so bei Conrad die Bewertungen dazu durchliest, verhärtet sich der Verdacht des schlechten Filaments. Probier mal das weiße, laut einer Bewertung soll das besser gehen.
 
Ah, klingt super. Freut mich das du mit den Teilen zufrieden bist und der Umbau zu laufen scheint :)

Ob die MagBallArms was taugen, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Immerhin halten die Schlitten nun einigermaßen oben. Um ein Urteil zu den MagBallArms abgeben zu können, muß ich aber zuerst das Duet2Ethernet verbauen. Und das kommt, wie die restliche Duet3D Elektronk morgen. Nachdem ich die Elektronik verbaut habe, heißt es erst einmal testen, ob die Hardware richtig verkabelt ist. Dann die Konfiguration und Kalibrierung. Da ist noch ein Stückchen Arbeit zu erledigen. Ich habe eine Stock-Predator Config für RRF2. Also werde ich das Duet2 zuerst auf RRF 2.0.5 downgraden, um die Konfig verwenden zu können. Damit sollte ich dann die fehlenden Bauteile in PLA+ drucken können. Ich habe auch eine Config für einen Predator mit MagBallArms und SmartEffektor. Allerdings für RRF 3. Also werde ich nach dem Einbau dieser Komponenten auf RRF3 migrieren. Dann kann ich die ganzen Teile in ASA drucken und tauschen. PLA+ ist ja nur eine Zwischenstufe, da der Predator nur bis maximal 240°C/100°C kommt.

Gerade bei der Kalibrierung habe ich teilweise noch Verständnisprobleme. Z.B. hatte ich beim Originalboard einen Menüpunkt "Bed Level". Das ist bei RRF nicht der Fall. Fakt ist, daß ich mich in die RRF Logik erst einmal intensiv einarbeiten muß. Beim Duet gibt es tausende von Einstellungen, die ich bisher gar nicht kenne. Für mich wird es also richtig spannend.
 
Dann wohl unter "Fehlkauf" abhaken. Kennt ihr eine gute Adresse für kleine Mengen bunter Filamente? :-)
 

Man kann in deren Shop 50gr. Samples bestellen.
 
Danke, werde es wohl so machen, dass ich mir entsprechende Samples kaufen werde... schade eigtl. Nun habe ich noch 14x 50Gramm hier, die ich in die Tonne werfen kann :( Oder kann man etwas sinnvolles damit anstellen?
 
Falls du einen 3D Druck Stift hast... Dafür ist das perfekt. Ansonsten nochmal versuchen zu drucken, notfalls mit Geschmiere auf dem Bett.
 
Falls du einen 3D Druck Stift hast... Dafür ist das perfekt. Ansonsten nochmal versuchen zu drucken, notfalls mit Geschmiere auf dem Bett.
Leider habe ich keinen...

Möchte jemand von euch das Paket an verschiedenen Farben für ein 3D Druck Stift für 9€ inkl Versand? 8-) ansonsten werde ich es auf dem Marktplatz hier und bei Kleinanzeigen bestimmt los...
 
Ich ärgere mich noch immer mit dem Bavaria ASA rum...
Drucken lässt es sich ansich super, aber es warpt bei flachen Teilen nach ein paar Schichten. Mein Drucker ist zwar eingehaust, aber über das passive Heizen erreiche ich lediglich 35° im Bauraum, was anscheinend zu wenig ist. Deshalb habe ich mir gestern abend noch ein altes Heizbett an die Wand des Bauraums geschraubt, was als zweite Heizung fungiert. Gespeist wird es über ein separates 12V Netzteil und ein Mosfet, alles Altteile vom Anet A8. 45° sind jetzt kein Problem, vermutlich geht sogar mehr. Wegen Direktextruder, der Elektronik im Bauraum und den Teilen am Drucker aus PETG habe ich allerdings Hemmungen noch höher zu gehen. :d

Klipper unterstützt sogenannte generic Heater, damit kann man den E1 Ausgang und Thermistor für die Bauraumtemp und das Heizbett zweckentfremden. Das klappt wirklich gut, das Thermometer was ich bisher im Bauraum stehen hatte entfällt auch. In Mainsail hat man dann drei Temperaturen im Graph:

1617440799554.png
 
Es tut mir wirklich Leid, dass ich schon wieder nerve, aber seit dem Fehlkauf von gestern bekomme ich nun auch mit dem ecoPLA Probleme. Ich möchte eine Mount für mein Google Nest mini drucken und auf der ersten Schicht bekommt das Filament in engen Kurven keine ideale Haftung hin...
Hier mal Bilder, weil die mehr als 1000 Worte sagen:
2021-04-03.png IMG_20210403_113328.jpg IMG_20210403_113358.jpg

Auf dem einen Bild seht ihr meine Einstellungen für Cura. Liegt da der Fehler? Ich habe mal von 50mm/s auf 48mm/s gestellt, aber das verschlimmert den Versuch eher...also vllt einen höheren Fluss?! Vllt auf 60/70mm/s?
 
Blende dir mal die anderen Geschwindigkeiten ein, da fehlt ja die Hälfte... Man kann die Geschwindigkeit für die erste Schicht separat einstellen, wenn du noch nicht sooo erfahren bist, dann solltest du unter 40mm/s bleiben. Ansonsten sollte die Platte penibel und vorallem mit dem richtigen Mittel gereinigt sein. Isopropanol geht gut, gibt aber auch etliche Alternativen. 60° Bett klingt gut, 190° Düse kommt mir aber arg wenig vor.

Bei mir siehts im Speed Abschnitt so aus, aber bitte nicht meine Werte ohne nachzudenken übernehmen ;)

1617444082352.png
 
Danke euch beiden! Habe mal bissl mehr einblenden lassen und habe die jeweiligen Punkte in der Dokumentation gelesen damit ich halbwegs verstehe, was ich da mache.... fühle mich aber immer noch wie meine Oma vor einem iMac.... :stupid:

druckspeed 35.PNG

So sieht es im ersten Anlauf aus mit 210° Nozzle. Aber die erste Schicht will immer noch nicht in engen Kurven haften bleiben. Sobald die Nozzle die Kurve verlässt, hebt das Filament ab. Habe hier was aufgenommen:

Bei Sekunde 15 sieht man es links sehr gut.

Der zweite Anlauf mit 25mm/s bringt im ersten Anlauf ein besseres Ergebnis, aber scheitert dann auch wieder an einer engen Kurve:
IMG_20210403_124339.jpgmit diesen Settings (es war Skirt als DB-Haftung ausgewählt) druckspeed 25.PNG

Ich würde nun versuchen mittels Raft zu drucken, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein?!
 
Hast Du schon das Drucken mit Brim ausprobiert?

Edt:
Ich würde immer zuerst Brim und dann Raft probieren. Ich selbst drucke aber temperaturtechnisch PLA wie PLA+

Ich muß jetzt bis Dienstag warten. Mein Päckchen mit der Elektronik ist zwar in der Region des Empfängers angekommen, blieb aber dann da liegen und schaffte es nicht in das Zustellfahrzeug. Snief...
 
@GuruSMI Brim bringt auch nicht viel Besserung. Hier das Ergebnis:
Scan – 2021-04-03 13_32_41.jpeg

Ich verstehe es langsam echt nicht, weil vor dem Fehlkauf-PLA hat es auch halbwegs funktioniert....


Mal was anderes: Ist es normal bzw kann ich es verhindern, dass etwas Filament beim Erwärmen der Nozzle schon austritt und somit den Beginn des Drucks zu Fehlern zwingt (ich verhindere schon etwas indem ich das hier eingefügt habe und der Drucker am linken Rand einmal auf und abfährt (in X-Achse). Hier ein Beispielbild von vorhin:
IMG_20210403_122207.jpg
 
fühle mich aber immer noch wie meine Oma vor einem iMac.... :stupid:
Ist eigentlich nicht schwer. Außenwand ist die äußerste Wandlinie. Also das was du siehst. Innenwand sind alle anderen Wandlinien, falls du mehr als eine druckst (ich nehme meist 2 oder 3). Bewegungsgeschwindigkeit ist alles, was verfahren wird ohne zu drucken. Obere/untere Schicht sind Deckel und Boden. Füllgeschwindigkeit ist das Infill. Skirt/Brim ist denke ich klar und dann kannst du für die erste Schicht nochmal separat einstellen, ob du extra langsam fahren willst. Wenn die Optionen ausgeblendet sind, dann leitet Cura mit festen Faktoren aus der allgemeinen Druckgeschwindigkeit ab, so wie im ersten Bild zu sehen.

Grundsätzlich drucke ich Infill und Innenwand gleichschnell, Außenwand etwas langsamer, damit es hübsch wird. Erste schicht ebenfalls langsamer. Mit 30mm/s anfangen ist eine gute Idee. Ich gehe maximal bis 50, darüber haften kleine Details nicht mehr gut, weil es zu schnell gedruckt ist.

Achso, weils mir gerade noch auffällt:
Schau mal das du dir Einzugsabstand und -geschwindigkeit einblendest. Standardmäßig nutzt Cura glaube ich 6.5mm, was extrem viel ist. Normalerweise kommt man mit 5mm bei Bowden und 1-2mm bei Direktextrudern hin. Ich fahre wegen PressureAdvance sogar nur 0.5mm.
Mit was für nem Gerät kannst du denn mit so hohen Geschwindigkeiten drucken?
Das war mal ein Anet A8, von dem aber nichts mehr übrig ist... Diese Einstellungen sind Alltagssetting, drucken kann das Teil bis 250mm/s und Traveln bis 500mm/s. Beschleunigung geht bis 10000mm/s². Alles nur dank Klipper und der Resonanzkompensation, ansonsten würde sich der Drucker zerlegen. Ein älteres Bild findest du in Post #2 dieses Threads ;)

Ist es normal, dass etwas Filament beim Erwärmen der Nozzle austritt
Ja ist normal. DAs Filament wird flüssig und tropft dann runter. Lösung ist entweder eine Linie am Bettrand oder eine Messingbürste, an der du die Düse abstreifst. Beides nicht toll, aber muss... :d
 
Da musst du wohl nochmal leveln. Die erste Schicht drucke ich bei zickigem PLA immer mit 10mm/s, 105% Fluss erste Schicht. Das klappt meistens.
Wenn das nicht hilft nutze ich mitlerweile BlueTape von 3M. Das ist weniger Sauerrei und hält bombe.

Filament beziehe ich meist von Prusa. Das ist imho das Beste. Das ECOPla con 3DJake warped und haftet bei mir leider auch nicht dolle. Überlege auch eine Zusatzheizung einzubauen...
 
Ah fast vergessen... Mein Hotend ist seit gestern ein CU Volcano mit vernickelter Kupferdüse. Vorher Alu Volcano mit Messingdüse.
 
Da musst du wohl nochmal leveln. Die erste Schicht drucke ich bei zickigem PLA immer mit 10mm/s, 105% Fluss erste Schicht. Das klappt meistens.
Wenn das nicht hilft nutze ich mitlerweile BlueTape von 3M. Das ist weniger Sauerrei und hält bombe.

Filament beziehe ich meist von Prusa. Das ist imho das Beste. Das ECOPla con 3DJake warped und haftet bei mir leider auch nicht dolle. Überlege auch eine Zusatzheizung einzubauen...
Du musst eine Geduld haben :d aber gut besser als das es gar nicht haftet, ich kann selbst die feine Basis der Prusa Slicer Stützstrukturen mit 50mm/s drucken und es haftet immer noch Bombe, angeschliffenes PEI ist super :fresse2:

Wie läuft das CU Volcano? Original oder Klon?
 
Klon. Ist ein Trianglelabs mit Trianglelabs Thermistor (3mm Patrone), aber originalem E3D Heizer. Bisher schlägt es sich gut, insbesondere die Trianglelabs plated Copper Düse ist echt gut verarbeitet. Bohrung ist schön mittig und rund. Die Oberfläche sieht auch gut aus. Schnell hab ich damit allerdings noch nicht gedruckt. Nur Bavaria ASA mit 80-100mm/s bei 255°, das läuft sehr gut.

Block: https://de.aliexpress.com/item/4000012110390.html
Düse: https://de.aliexpress.com/item/4000002246568.html
Thermistor: https://de.aliexpress.com/item/32847452724.html
 
Wenn ich bei AlEx kaufe, versuche ich immer, bei TriagleLab oder Mellows zu ordern. Das scheinen höherqualitative Produkte zu sein. Trotzdem werde ich auch beim HotEnd auf das Original setzen und die bereits bestellten Teile als Reserve behalten. Aber ich muß zugeben, daß es mich reizt, vorher die AlEx-Clones auszuprobieren. Das Ergebnis zwischen Clone und Original dürfte keinen größeren Unterschied ergeben.
 
In
Du musst eine Geduld haben :d aber gut besser als das es gar nicht haftet, ich kann selbst die feine Basis der Prusa Slicer Stützstrukturen mit 50mm/s drucken und es haftet immer noch Bombe, angeschliffenes PEI ist super :fresse2:

Wie läuft das CU Volcano? Original oder Klon?

Ich schmeiß das Teil im Abstellraum an und dann mach ich es Abends oder halt früher ab. :d Da ich HomeOffice habe geht das momentan.

Wenn ich später wieder in die Firma muss, hab ich hoffentlich den Voron 0 zusammen zum schneller Drucken ;)
 
Hallo zusammen.
ich bin schon länger auf der Suche nach Standfüssen für einen Passivradiator und habe nun aus der Not heraus die Teile selbst in einer 3D-Software (Shapr3D) am iPad nachdesignt. Das Ergebnis hab ich als Screenshot angehängt.
Für einen hochaufgelösten Export müsste man extra bezahlen, das werde ich auch machen, wenn es sich lohnt bzw. das so umsetzbar ist, wie ich es mir vorstelle. Ich würde gern vorher von den Experten hier Meinungen hören, ob sich das einigermaßen vernünftig drucken lässt und mit welchen Kosten man rechnen muss. Diverse Onlinedienste empfand ich mit ca. 200 EUR je Stück als exorbitant:LOL: Evtl. Liegt es auch an der Fülldichte 100%, die man vermutlich aber braucht, da schon etwas an Gewicht zu tragen ist?

Die STL kann ich als niedrig aufgelöste Version auch per Mail oä verschicken.
Die Füße sollen am Ende funktional wie die Originale sein.

1A130727-2CE5-4683-8D89-092633E309E0.png
 
@--Q-- Also 100% Infill brauchst du nie im Leben ^^.
Da reichen 30 und das ist locker stabil genug, da bricht nichts. Gewicht kriegst du mit dem Infill eh keines, sofern es also darum geht wäre hohl konstruieren bzw mit minimalem Infill und nach dem Druck mit Sand verfüllen sinnvoller.

Kompliziert zu drucken scheint das nicht zu sein (gehe von einer flachen Unterseite aus). Da wird nichtmal Support (Stützen für Überhänge) nötig.
Häng doch mal die Datei in niederiger Auflösung hier an ;)
Eventuell lässt sich das ja schon so vernünftig drucken.

Kosten kann dir keiner nennen, da sind die 3D Druck Anbieter generell sehr teuer. Maschinenzeit lässt man sich bezahlen.
Meist lohnt es sich schnell einen eigenen, kleinen Drucker für 2-300 Euro anzuschaffen sofern man mehrere Teile benötigt.

Sofern du aber mal das Teil hier anhängen magst kann dir eventuell jemand hier aus dem Thread ein Angebot machen was dich vermutlich deutlich günstiger kommen sollte ^^
 
@--Q--
Das höchste der Gefühle sind 40% Infill, meist kommt man aber schon mit 25% hin. Dafür lieber 3-4 Wandlinien und es wird gut stabil. Bei der Anwendung sollte es aber mindestens PETG, besser ABS oder ASA sein, sonst werden die Teile weich.

Was die Form angeht: Ich würde das so drucken wie im Bild gezeigt. Da bietet es sich an, wenn die Unterseite nicht rund (also das Objekt kein Zylinder) ist. Mach entweder eine flache Unterseite oder für die Rundung nicht komplett aus:

1617474187757.png


Was das drucken angeht, da findet sich hier bestimmt jemand der das für ein paar Euro macht. Hunderte kostet das sicher nicht ;) Ich tippe der reine Materialwert liegt <10€.
 
Das Paket mit der Steuerelektronik läßt weiter auf sich warten. Es wird am Dienstag eintreffen. Auch wenn DHL die Zeit rückwärts drehen und am Samstag liefern will. Also habe ich mal ein wenig recherchiert, was das Hotend betrifft. Mir stehen beim SmartEffektor im Endeffekt drei Alternativen offen.
  • Den Volcano-Clone belassen
  • auf original E3D Volcano umbauen
  • auf Slice Mosquito umbauen
Bei den Volcano Alternativen bevorzuge ich eigentlich die Original-Version. Jedoch muß ich zugeben, daß mich allein schon technisch die Mosquito mehr reizt. Insbesondere, wenn ich die BerdAir Version wähle. Die Volcano-Clone-Version werde ich auf jeden Fall verbauen müssen. Denn diese benötige ich zum Druck der Fanducts etc., da ja momentan fast alles in PLA+ gedruckt ist.

Im Endeffekt habe ich notgedrungen den folgenden Plan:
  1. Verbau, Test, Konfiguration und Kalibrierung mit der neuen Steuerelektronik und StockEffektor
  2. Druck der benötigten Teile für den Smart Effektor in PLA+. ApolloX liegt dabei bereits über dem Limit des V5 Hotends.
  3. Verbau, Test, Konfiguration und Kalibrierung des Smart Effectors/cloned Volcano
  4. Druck der für die Mods benötigten Teile in Formfutura ApolloX. Der Volcano Clone kann dank 50W Heizer, PT100 und alles in Plated Copper inkl. Rubindüse locker 400°C
  5. Verbau, Test und Kalibrierung der gedruckten Teile
  6. Verbau, Test, Konfiguration und Kalibrierung des Hotends, das dann dank ASA auch 450°C erreichen kann
  7. Verbau, Test, Konfiguration und Kalibrierung des 230V Heizbettes, das dann dank genügend Leistung auf >120°C aufheizen kann.
Danach ist beim Predator nur noch der Rahmen original und damit komplett. Er müßte danach so ziemlich jedes Material Drucken können, die keine Bauraumheizung benötigen. Und damit ist auch mein Ziel mit dem Predator erreicht. Er soll mich (bis auf die Bauraumgröße) nicht limitieren. Nur. Was mach ich beim Hotend. Wähle ich das günstige oder das technisch reizvollste? Ich wollte alles, was ich für den Druckkopf brauche bereits Anfang Mai bestellen. Was ist in Bezug auf Druckqualität das Beste der drei Alternativen?
 
@Tzk @RcTomcat Danke für die Rückmeldumgen. Dann hab ich da schon einiges gelernt. Bzgl. Infill dachte ich nicht um Gewicht zu gewinnen, sondern einfach interne Stabilität. Zwei solcher Füße müssten ca 7 kg Aluminium tragen. Ich kenne mich da, wie man sicher merkt, noch garnicht aus.
Die Füße sind komplett zylindrisch, unten abschneiden um Aufstandsfläche zu gewinnen, wäre eher ungünstig. Vmtl. muss man dann hochkant drucken?

Ich hab hier mal die STL angehängt, einfach die Endung ändern.
 

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  • Standfuß-Kopie 2.txt
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