[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Ich habe den Predator komplett neu verkabelt. So konnte ich mir auch sicher sein, daß es einen gewissen Qualitätsstandard (vor allem Kabeldicke) hat und ich zudem, falls ich mal was ändern muß, alle benötigten Stecker/Pins inkl. Crimpzange daheim habe. Molex KK, Molex Micro-Fit 3.0, JST-XM, JST-XM, Dupont... Und für alle Normen eine eigene Crimpzange.

Aber jeder so, wie er will.
 
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GuruSMI schrieb:
Eben gefunden:
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Oder selbst Crimpen. Hier ist ein Datenblatt.
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Danke aber ich mein beim 4.2.2 ist extra ein direkter Stecker für den bltouch. Ich werde wohl crimpen.
NeronMk schrieb:
Ich hab meinen BLtOuch von 3DJake mit passendem Kabel für mein SKR Mini bestellt.
Da gibt es auch eines direkt für den Ender
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Ich hab China touch hinterher geschmissen bekommen. Sonst hätte ich garkein geholt. Klappt auch so mittlerweile sehr gut und mit den Silikonpuffer lvl ich evtl. Alle 20 Drucke.
 
Werd den BLTouch morgen installieren. Erstmal einen Halter drucken
 
So, endlich konnte ich den Z-Offset anpassen und es waren 0,05 weniger notwendig um das Papier mit Geräusch zu bewegen, aber nicht festzuhalten :-)

Habe nun mal direkt mein nächstes Projekt am Drucken mit dem neu eingetroffenen ecoPLA von 3DJake. Da die Ersatzdüsen aus Asien lange Lieferzeiten haben, habe ich mir diese dazubestellt.

Ich habe die alte erwärmt, Filament gewechselt und dabei auch die Düse gewechselt. Nun ist beim Drucken aufgefallen, dass nach etwa 2-3 Stunden etwas Filament sich am Rand herausdrückt. Ich habe versucht das im Bild einzufangen. Die Düse ist fest eingeschraubt und ich hatte das das Gefühl, dass bei weiteren Festziehen ich etwas hätte beschädigen können... :rolleyes: Es könnte dann ja nur alt-Filament im Gewinde gewesen sein, das das komplette Abschließen verhindert oder könnte das was anderes sein?
 
Hast du die Düse im Kalten Zustand eingeschraubt, dann erwärmt und anschließend festgezogen?
So kenne ich den Ablauf
 
NeronMk schrieb:
Hast du die Düse im Kalten Zustand eingeschraubt, dann erwärmt und anschließend festgezogen?
So kenne ich den Ablauf
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Ja habe ich. Ich versuche nochmal das Gewinde sauber zu bekommen...und das Ganze nochmal von vorne zu machen und melde mich nochmals.

Das Gewinde würde ich auf rund 170-180 erwärmen und mit einer Kupferbürste versuchen auszubürsten oder macht was mehr Sinn?
 
Block am besten komplett herausnehmen und "ausbrennen" und dann alle Teile (Heatbreak, Heatblock, Nozzle) richtig schön warm machen und dann zusammen fügen. Damit bin ich zumindest immer am besten gefahren.
 
Dann ist die Frage, wie du am besten es "ausbrennst"? Ich habe ein Sturmfeuerzeug, jedoch keine Heißluftpistole...
 
Ohne Heißluftpistole oder Lötkolben würde ich einen Backofen probieren. Der geht ja bis zu >240°C

HotEnd in Einzelteilen auf ein Backpapier legen, Auf 250°C hochheizen und ab geht's.
 
Wenn du bisher nur PLA gedruckt hast und das noch nicht zu zersetzt ist, kannst du es auch anders probieren. Auf etwa 80°C erwärmen und versuchen, die PLA-Schicht mit einer Zange abzuziehen. Bei der Temperatur ist das PLA noch stabil genug, dass man es greifen kann (und es nicht sofort zerreißt), aber schon so weich, dass es sich verformen lässt.

Ansonsten halt Ausbrennen und Überreste abbürsten :d Aber aufpassen, dass die Heatbreak ab ist, falls sie nicht allmetal ist.
 
MooDoo schrieb:
Die Düse ist fest eingeschraubt und ich hatte das das Gefühl, dass bei weiteren Festziehen ich etwas hätte beschädigen können...
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Düse ganz in den Block einschrauben, 1/2 bis 1 Umdrehung wieder raus, dann Block mit Düse bis ganz gegen die Heatbreak schrauben. Dann aufheizen und festziehen. Wichtig: Die Düse muss gegen die Heatbreak dichten, NICHT gegen den Heizblock.

Prusa hat da ein schönes Bild zu:

1617096883687.png

help.prusa3d.com

Changing or replacing the nozzle (MK2.5/S, MK3/S/+, MK3.5/S) | Prusa Knowledge Base

The Original Prusa MK2.5/S, MK3/S/+, and MK3.5/S use the E3D…
help.prusa3d.com help.prusa3d.com
 
Ausbrennen und Gewinde reinigen kann man machen, ist aber meiner Erfahrung nach völlig unnötig und man kann nur was kaputt machen.
  1. Im warmen Zustand außeinander bauen
  2. Mit Cutter o.Ä. die Stirnseiten von Heatbreak und Nozzle freilegen
  3. Grobe verunreingungen mit Zange, Pinzette und Schraubendreher rausholen
  4. Wenn erforderlich das Innere der Heratbrek mit nem Bohrer freimachen (bei PTFE Hotends)
  5. Wie auf den Bildern von Prusa gezeigt wieder zusammenbauen (im warmen Zustand)
  6. Darauf achten, dass der PTFE Schlauch gerade abgeschnitten ist und sauber bis zur Nozzle eingeführt wird
  7. Auf Drucktemperatur heizen und nochmal nachziehen

Mfg Bimbo385
 
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Jop. Ausbrennen ist meist total unnötig. Einfach hochheizen und bei warmem Heizblock den schmodder vorsichtig runterkratzen. Dafür reichen meist 100°-120° an der Düse, weil da PETG und PLA weich genug sind. Sonst auf 200 hoch und dann gehts definitiv. Danach komplett von Resten reinigen, zusammenbauen und weiter gehts.
 
Ich geh mit nem Gewingeschneider oder einer heissen schraube durch, dann ist der Heizblock innen blitzeblank ;)
 
Herrlich. Am 16.03. Hatte ich vom lokalen Zollamt einen Brief erhalten, in dem ich informiert wurde, daß meine MgballArms bei Ihnen lägen und wie man weiter verfahren solle. Ich wählte die Postnachverzollung. Man hat jetzt das Paket mit meinem Schreiben nach Radezell gesendet, damit es dort nachverzollt wird. Danach würde es erneut zu mir gesendet werden. Die Nachverzollung würde i.d.R. mindestens 14 Tage dauern. Das zusätzliche Problem (vielen Dank an Paypal) an der Geschichte ist, daß die da eine falsche Lieferadresse haben. Das ist diejenige, an der ich zuvor wohnte. Meine aktuelle Adresse hatte ich in dem Schreiben an den Zoll in Rot eingefügt. Jetzt schauen wir mal, ob da jemand denkt oder ein Blindfisch ist. Ich rechne damit, daß ich die Arms nun kurz vor Wehnachten 2034 erhalten werde.

Ist die Welt nicht schön?
 
Der Zoll hat aber leider mit deinem Umzug wenig zu tun. Ein Nachsendeauftrag für Pakete dürfte aber dafür Abhilfe schaffen, auch wenn er teuer ist...

Ich beschaffe mir wohl eine Heißluftpistole und werde versuchen damit alles sauber zu bekommen. :-)
Danke für die Infos!
 
MooDoo schrieb:
Der Zoll hat aber leider mit deinem Umzug wenig zu tun. Ein Nachsendeauftrag für Pakete dürfte aber dafür Abhilfe schaffen, auch wenn er teuer ist...

Ich beschaffe mir wohl eine Heißluftpistole und werde versuchen damit alles sauber zu bekommen. :-)
Danke für die Infos!
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1. Ich wohne seit 05/06.2020 in meinem neuen Domizil. Ein Nachsendeuftrag ändert da wenig. Der ist mWn 6 Monate gültig. Davon ab muß ich die lokale Post/DHL loben. Die haben ja auch das Zollschreiben in meinen Briefkasten an der neuen Adresse geworfen. Ok. Mein Name ist weltweit einmlig.

2. Ich hatte die Adresse auch in Paypal D eingetragen. Nur hat Paypal US davon nichts mitbekommen. Und das nicht mitbekommene haben sie dann an den Verkäufer weitergemeldet.
 
Ich kenne das aus eigener Erfahrung und mein Stand ist, dass man sogar zwei Jahre lange Post- und Paketbachsendeaufträge verbuchen kann. Außerdem geht der Zoll ja nur nach dem Adressaufkleber auf dem Paket und darf sie gar nicht umleiten, da sie nicht die Post sind.

Wollte dir nur meine Erfahrungen weitergeben und keinesfalls den Klugscheißer oder sowas heraushängen lassen. ;-)

Ich hatte eine ähnliche Erfahrung mit Amazon.de und .fr , wobei sie gottseidank aus Deutschland verschickt haben mir das direkt nach der Bestellung noch aufgefallen ist bevor sie es verschickt haben...
 
Das Paket wurde am 04.02. versendet. Bis Mitte März schwirrte es als USPS Priority durch die USA. Erst dann ging es via Amsterdam nach Deutschland. Egal, ob es an die alte oder neue Adresse geliefert wird. Ich werde es erhalten. Die Arms kosten mich insgesamt rund € 220. Der Kaufpreis an sich lag bei $ 115. Leider bekommt man diese Arms weder auf AlEx, Amazon noch sonst wo.

@MooDoo:
Ich nehme Dir Deine Posts nicht übel. Wenn dem so wäre, würde meine Antwort anders aussehen. ;)
 
Heute fällt Ostern und Weihnachten zusammen. Die Arms sind da. Ich tanz gerade um den Tisch... Um Ostern herum soll nun auch endlich das Filament von 3DJake kommen. Und die Elektronik von Duet3D bestelle ich auch die nächsten Tage. Aber aus D. Da soll es dann maximal 7 Tage für die Lieferung dauern.

Wenn das Zeugs da ist, beginnt die nächste wilde Aktion. Konfigurieren von RRF, Kalibrieren des Druckers und danach der Ausdruck der benötigten Teile in NiceABS.
 
  • Danke
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Ich habe mir mal die MagBallArms etwas genauer angesehen und die Gegenstücke (die Kugeln) verbaut. Die Qualität ist richtig hoch. Jeder Arm trägt einen kleinen Aufkleber mit der exakte Länge des Arms. Alle sechs Ärme zeigen die gleiche Länge. Die Kugeln, die man in CN kauft, haben einen Gewindebolzen. Hier jedoch ist ein zusätzlicher Flansch verbaut. Dadurch kann man die Kugeln mit einem 10'er Gabel- bzw. Ratschenschlüssel halten und festziehen. Beigelegt ist eine kleine Tube PTFE Öl. Ich habe stattdessen zum WD40 PTFE Öl gegriffen. Das lasse ich jetzt bis morgen einwirken, bevor ich da weiter montiere. Es trocknet und bietet dann im Gegensatz zum normalen WD40 dauerhaft einen guten Schmierfilm. Hier habe ich eine Aufnahme der montierten Kugeln gemacht. Am Druckbild der schwarzen Teile kann man mein Problem mit dem Drucken (vor den Linearschienen) deutlich erkennen.

Erstaunt hat mich auch die Festigkeit des Sunlu PLA. Das Zeugs hält bei mir weitaus mehr aus als das Extrudr Greentec Pro. Mit letzterem hatte ich kontinuierlich Probleme. In den nächsten Tagen soll das NiceABS geliefert werden. 3D Jake hat den Liefertermin nun etwas Richtung Ostern angepasst. Dämlicherweise hatte ich den MagBall Adapter für den Schlitten nicht gedruckt. Jetzt muß ich den kompletten Drucker zusammenbauen und konfigurieren/kalibrieren. Danach heißt es die final benötigten Teile in PLA+ zu drucken. Wenn dies geschehen ist, kann ich gerade von vorne anfangen. Nur mit dem Smart Effector. Und ein drittes Mal, mit dem neuen Druckkopf und dem NiceABS.
 

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Sodele. Der Zeitpunkt, an dem das NiceABS Filament kommen soll, rückt näher. Und wie beim letzten Mal wird der Liefertermin wieder nach hinten geschoben. Ich frage mich schon geraume Zeit, ob ich die Bestellung des Filaments nicht einfach stornieren soll und zu Formfutura wechseln soll. Das würde den Preis zwar um rund 50€ Teurer machen, aber das Mazterial ist laut der Webseite von Formfutura in entsprechender Größe vorrätig. Ich brauche dieses Material, um mit dem Anycubic Stock-HotEnd und dem originalen Druckbett die Teile (Fanducts Bauteil- und Hotendkühlung) für den Smart Effector drucken zu können.

Übrigens habe ich mich entschieden, statt dem China Clonekram auf das Original zu schwenken. Also sowohl Duet3D als auch E3D. Ich traue dem Chinesischen Zeugs nicht wirklich. Alles, was ich bisher verbaut habe (Hiwin's, Smart effector, Filament-Sensor, MagBallArms,...), ist Original. Und jetzt auf Billig-Billig setzen, widerspricht irgendwie meiner Einstellung. Wie gespart wird, kann man am PT100 Board erkennen. Da fehlt beim Chinesen ein Widerstand und zudem der StandOff. Diesen Monat werde ich also erst einmal, das Duet2Ethernet, ein PanelVue 7i und das PT100-Board bestellen. Dann hab ich das Budget für den Drucker teilweise ausgereizt. Ich habe das 3D Drucker-Budget so auf rund €400 festgelegt. Im nächsten Monat folgt dann der komplette Druckkopf (E3D) inkl. DirectDrive Extruder. Wobei letzterer nur aus China erhältlich ist.
 
Als hätte ich es gerochen. 3D Jake hat schon wieder den Liefertermin verschoben. Ich habe jetzt die Stornierung beantragt. Über 3 Monate Lieferzeit wollen die jetzt haben. Ich möchte nicht wissen, welchen Terz die machen würden, wenn eine Bezahlung mindestens drei Monate benötigt.

Edit:
1. Mit der Stornierung/Rückzahlung war 3D Jake jetzt erstaunlich schnell. 45Minuten nach der Stornierung schlug das Geld bereits bei Paypal auf. Nichts desto trotz fliegt jetzt 3D Jake bei mir auf die NoGo-Liste. Also die Liste, bei denen ich nicht wieder bestelle.

2. Ich hatte jetzt aus Frust die restliche Elektronik bei Dold Mechatronik bestellt. Die Produkte waren auf Lager. Nach 45 Minuten hab ich bereits eine Trackingnummer und die Versandbestätigung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Sachen schon am Samstag bei mir aufschlagen. Ich rechnete mit Ende nächster Woche.

3. Ich werde die Formfutura-Filamente nach dem Einbau des Druckkopfes bestellen. Vorher liegt es nur dumm hier rum. Zum einen komme ich mit meinem bisher genutzten Original Hotend mit Glück auf 250°C, Auch das Hotbed ist auf 100°C limitiert. Ich will für ApolloX etwas Temperatur-Reserve haben. Also zuerst den Smarteffector und mit diesem dann die ApolloX Teile drucken.

Edit 2:
Ich bin jetzt nochmals meine Tabelle mit allen Umbauten durchgegangen. Ist ja jetzt einiges zusammen gekommen. Im Einzelnen wären dies:

Modifikationen
  • Duet3D Duet2Ethernet und PanelVue 7i
  • Duet3D PT100
  • Nema 17 Schrittmotoren High Torque 65Nm inkl. Neuer Riemen und unterer Umlenkrollen
  • Orbiter V1.5 Extruder
  • Haydn Huntley MagBallArms
  • HiWin Linearschienen
  • Duet3D Smart Effektor
  • E3D Volcano
  • Duet3D Laser Filament Monitor
  • 230V Heizbett incl. Whambam System
  • Netzteil 500W
Erweiterungen
  • Einhausung des Druckraums
  • Beleuchtung des Druckraums
  • Luftabsaugung mit Aktivkohlefilter
  • Antivibrationsfüsse
Alle Lüfter von SunOn. Filamente von FormFutura (ApplloX Schwarz). Und ich bin mittendrin. Wenn ich den Drucker jemals verkaufen wollte, würde ich ein mächtiges Negativgeschäft machen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Sooo. Gestern etwas gebastelt.
Case für den Laser ist erstmal fertig. MDF als Basis, ging fix und erfüllt den Zweck.
3D Drucker hat den Filter und den Kabelauslass hergestellt.
Aktuell am Fokus üben ^^. Standby Light sehe ich so gut wie keinen Unterschied was die verstellbare Linse und den Fokus angeht.
Gelasert wird auf einer Steinplatte.
Case2.jpgCase3.jpgCase1.jpg

Edit: Zwecks Filterung muss ich mir noch was einfallen lassen. Der 60mm Noctua Lüfter mit seinen ~30 m³/h (war eben noch da) ist da deutlich zu schwach. Überall Staub nach den ersten drei Holztests. Es wird zwar auch im Filter gefangen, jedoch saugt der nicht stark genug um wirklich viel zu erwischen. Entsprechend sehen der Lüfter am Laser und die Kamera aus ^^. Mal schauen was mir da so einfällt. Falls jemand Vorschläge hat: immer her damit.

DerKabelauslass in der hinteren linken Ecke führt die Kabel übrigens einmal im Zickzack um eine Ecke. Damit sollte kein Licht nach außen treten können.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab heute mal auf Kupfervolcano mit Plated Copper Düse umgerüstet. In dem Zuge kam auch endlich ein Thermistor mit 3mm Patrone statt der elenden Glasperle ins Hotend und der 10mm Noctua wurde durch den E3D Lüfter, der beim Hemera beiliegt, ersetzt. Bin gespannt wie sich das auswirkt.
RcTomcat schrieb:
Aktuell am Fokus üben ^^.
Zum Vergrößern anklicken....
Tipp: Leg ein Brett schräg (einseitig unterbaut) unter den Laser und zieh eine Linie. So hast du alle Abstände zum Laser mit drin und kannst direkt sehen wie der Fokus aktuell ist. Ansonsten hat mir immer ein Blatt Papier mit einem schwarzen Punkt (Edding) geholfen. Darauf sieht man recht gut, ob der Fokus passt. Ggf auch das Papier leicht anheben und du siehst direkt obs passt. Wenn du dickere Sachen laserst, dann sollte der Fokuspunkt im Material liegen. Sonst ists an der Oberfläche gut und an der Unterseite kommst du nicht mehr durch.

Was den Filter angeht: Ich tippe der Noctua nimmt dir den kleinen Auslass krumm. Der Stutzen hat arg wenig Querschnitt... Ansonsten kann ich KFZ Pollenfilter oder sonstige HEPA Filter nur empfehlen. Oder halt spezielle Industriefilter die für Schwebstoffe gedacht sind. Als Lüfter würde ich mehrere PC Lüfter nehmen, irgendwas das für Radiatoren optiomiert ist. Oder, wenn Lautstärke egal, dann einen Rohrlüfter von z.B. Dunstabzugshauben. Gibts mit 100-120mm Durchmesser und bringt ordentlich Druck.

GuruSMI schrieb:
MagBallArms
Zum Vergrößern anklicken....
Ah, klingt super. Freut mich das du mit den Teilen zufrieden bist und der Umbau zu laufen scheint :)
 
So, ich habe die Zeichnung von @Tzk befolgt und es trat so gut wie kein Filament mehr aus, danke dir! Das ausgetretene war wahrscheinlich nur der kleine Rest... Ich habe nun 3 Stunden gedruckt und es läuft 1A!

Nun komme ich zum nächsten Problem: Ich habe mir wegen Zeitdruck Filament in der Innenstadt von Frankfurt kaufen wollen, weil zwei Filamenthändler, die ich nach PLA-Probenpakete gefragt habe, es dankend abgelehnt haben. So bin ich auf das Angebot von Conrad vom Herstellen Renkforce gestoßen.
Ich möchte kleine Parts mit jeweils rund 30g Filament in verschiedenen Farben drucken und da schien mir das Angebot ideal. Also gekauft und nach Hause damit...
Nun bekomme ich es nicht hin, dass das "$§/§=?" Filament auf dem Druckbett haftet. Beim EcoPLA von 3DJake habe ich keine Probleme gehabt, egal ob 50 oder 60° DB.
Ich habe schon den Z-Offset nochmal überprüft. Ich habe nach jedem Fehlversuch das DB mit Isopropanol gereinigt. Ich habe DB Temps von 50,60 und 70° probiert und die Nozzle mit 190°, 200° und 210° versucht (Auf der Packung werden 190-220° empfohlen). Hier ein Video von dem kläglichen Fehlversuch mit DB60° und 190°Nozzle:
Mein Laienwissen ist am Ende, weil ich nicht einsehe Klebestreifen für die Haftung von so kleinen Teilen für ein Filament zu kaufen, das ich danach bestimmt nicht mehr kaufen werde...:censored:
Ich habe nun inzwischen nochmal das ecoPLA eingelgt und das läuft wieder wie gewohnt. o_O
 
Klingt jetzt blöd, aber es gibt tatsächlich Filament was sich einfach miserabel drucken lässt. Du kannst nun natürlich anfangen auf dem Bett rumzuschmieren, aber das Wahre ist das alles nicht.
 
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