[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Kumpel von mir verbastelt den H2 derzeit an seinen Predator, als Directdrive Extruder. Bisher ist er ganz angetan, das Teil taugt wohl ganz gut. Ist definitiv ne gute und leichte Alterntive zum Hemera ;) Hätte ich letzteren nicht bereits, dann wäre nun ein H2 an meinem AM8 verbaut :d
 
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Hoffentlich komm ich am WE jetzt endlich dazu den Ender mal wieder zusammen zu bauen...

Ich hab übrigens bei Landwehr die Alu-Platte plus Heizbett bestellt... konnte nicht widerstehen. Für 70€ vorgebohrt, entgratet, mit Kleber, Temperatursensor und kurzer Lieferzeit. Why not.

Der Ender ist sowieso kein Geschwindigkeitsmonster, also was soll‘s :).

Muss ich mit der Geschwindigkeit mal runter bei der Beschleunigung. Ob nun 150 oder 120/100 mm/s.
 
Jetzt gibt es auch von mir ein paar neue Bilder:

photon_mono_024jk1t.jpg


Der erste Testdruck mit dem Anycubic Photon Mono

photon_mono_01oxklk.jpg


Und nach ein wenig Einarbeitung in die Slicer Software für Resin Drucker, noch ein Test.

photon_mono_03omj2f.jpg


Gewaschen und anschließend gehärtet.

Wenn man mit Resin druckt, wird man früher oder später auch eine Waschanlage und Härtestation benötigen, also habe ich auch kurzfristig eine Anycubic Wash and Clean 2.0 Maschine gekauft und eingesetzt.

photon_mono_045zj0q.jpg


Für einen ersten Versuch mit eigenen Parametern schon nicht schlecht und mit knapp 0,05mm Layer wirklich nicht schlecht ;)

photon_mono_05btktu.jpg


Und ein kleiner Vergleich der beiden Maschinen, momentan belagern diese noch meinen Schreibtisch bis ich einen würdigen Abstellplatz eingerichtet habe.

photon_mono_06jjkaa.jpg


Der Anycubic Photon Mono schafft minimal 0,01mm Layer, also sollte man auch sowas mit etwas filigraneren Teilen ausprobieren.

photon_mono_07szk4a.jpg


Stützstruktur entfernen geht recht einfach, allerdings sollte man ein paar Flächen anschließend schleifen und polieren.

photon_mono_08s8k00.jpg


Und hier ein paar Detailaufnahmen, was man mit so feinen Layern alles anstellen kann.

photon_mono_09nojph.jpg


Von solchen Details kann ein normaler 3D Drucker nur träumen.

Einen großen Keks gibt es allerdings schon, die Z Achse quietscht wenn die Druckplatform angehoben wird und auch ein Nachfetten hat nichts gebracht.

Da werde ich wohl das Gestell komplett zerlegen müssen und schauen, was für Grate von der Herstellung übrig geblieben sind..
 
Ich hab mir vorhin ein paar Sachen geschrottet beim Stützen entfernen XD Waren aber auch sehr sehr klein. Also nochmal neu drucken

WICHTIG: Falls jemand ein SKR 2.0 hat sollte dieser Artikel gelesen werden
docs.google.com

SKR-2_How-to-use-TMC

How to use TMC drivers on BIGTREETECH SKR UPDATED: 5th June 2021 Note: The information in this guide refers to the case where a user decides to go ahead and use the SKR2 Rev A board with TMC divers and is provided as supplementary to the other solutions made in the formal announcement. Note: ...
docs.google.com docs.google.com
Da ist wohl ein Hardware Fehler in den Boards eingebaut wodurch TMC Treiber Schaden nehmen können.
 
^ Das gilt nur fürs SKR v2.0 Rev A. Die haben den Fehler wohl schon gefunden und versucht alle Boards zurückzurufen. Wie man diese Revision erkennt steht im Link :)
 
Tzk schrieb:
^ Das gilt nur fürs SKR v2.0 Rev A. Die haben den Fehler wohl schon gefunden und versucht alle Boards zurückzurufen. Wie man diese Revision erkennt steht im Link :)
Zum Vergrößern anklicken....
Korrekt :)
Gibt leider recht viele Rev A im Umlauf. Daher die Aussage von mir das zu lesen. Stellt man ja schnell fest ob man betroffen ist oder nicht :) Bin gerade froh kein SKR 2.0 zu laufen
 
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich hab sogar noch ein altes MKS Gen v1.4 laufen, das hat mittlerweile auch 4 Jahre auf dem Buckel. Dank Klipper rennt es aber ohne Geschwindigkeitseinbußen, trotz ATMega2560 (8bit).
 
So, habe gestern mein neues Hotend von 3D Prima erhalten. macht einen (für mich) wertigen Eindruck und 1A Verarbeitung. Ein echtes Plus gegenüber dem Standardhotend vom CR-6 SE! Ich habe mir dazu noch Heizpatrone und Thermistor bestellt, wie es @Tzk hier mal beiläufig geschrieben hat und siehe da: sowas von Recht gehabt!
Ich habe mein altes Hotend auseinander gebaut und festgestellt, dass die Schrauben, die den Thermistor und die Heizpatrone festhalten, so verschmandet und verklebt waren, dass sie mir etwas zu viel "Kraft" nun aus einem Inbus ein Kreis gemacht haben und ich den Inbusschlüssel nur noch runddrehen kann....

Nun also kein Weltuntergang, weil ich ja beides neu von Creality mitbestellt habe. Leider macht mir der Thermistor einen kleinen Strich durch die Rechnung, weil er die falschen Anschlüsse hat und das Adapterkabel viiiiiiel zu lang ist (etwa 50-60cm?!). Ich habe euch Mal Bilder angehangen um es zu verdeutlichen.
Thermistor alleine.jpg Thermistor Adapter.jpg

Da ich nun inzwischen auch eine Crimpzange + Crimps mein Eigen nennen kann, überlege ich wie bzw wo ich den JST-XH Female dranmachen werde und wohin ich + und - (Rot/Schwarz) stecken soll?!

Außerdem habe ich am Bowden-Tube Einkärbungen. Sind diese schlimm und soll ich ihn kürzen oder kann ich den Tube einfach so weiter benutzen? Ein Ersatzschlauch kommt erst Ende Mai aus Asien....
Bowden 1.jpg Bowden 2.jpg

So, nun ist meine Mittagspause schon vorbei (Sohn muss langsam geweckt werden). :banana: Die Bestellung für ein neue Ersatzteile: Hotend, Thermistor und Heizpatrone wird wohl aus morgen verschoben...

Schönen Feiertag euch allen noch!
 
Der NTC Thermistor und die Heizpatrone sind beide einfache Widerstände. Die Anschlussrichtung ist bei beiden daher egal ;)
 
Tzk schrieb:
Ich hab sogar noch ein altes MKS Gen v1.4 laufen, das hat mittlerweile auch 4 Jahre auf dem Buckel. Dank Klipper rennt es aber ohne Geschwindigkeitseinbußen, trotz ATMega2560 (8bit).
Zum Vergrößern anklicken....
Spiele mit dem Gedanken mein MKS Gen L mit Klipper zu versorgen sofern das mit dem komischen 32Bit Board in dem Drucker wo das Dragon montiert ist nicht besser wird ^^.
 
Läuft bei mir erstaunlich gut, insbesondere mit ArcWelder Plugin im Slicer und somit G2/G3 Support. Als printer.cfg kannst du einfach die vom RAMPS als Basis nehmen, das Pinout ist beim MKS identisch.
 
MooDoo schrieb:
Außerdem habe ich am Bowden-Tube Einkärbungen. Sind diese schlimm und soll ich ihn kürzen oder kann ich den Tube einfach so weiter benutzen? Ein Ersatzschlauch kommt erst Ende Mai aus Asien....
Zum Vergrößern anklicken....
Die Einkerbungen sind außen, nicht innen. Damit wird die Führung des Filaments nicht gestört. Sie stammen von den haltenden Fittingen. Durch die ständige Bewegung des Schlauches im Fitting wird dieser an den Metallkanten abgeschürft. Also ganz normal. Man sollte die Einkerbungen ab und zu überprüfen, ob der Schlauch an der Stelle noch hält und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann einfach austauschen oder kürzen.
 
Hab heute Mal nach langer Druck Pause Mal was drucken wollen. Leider habe ich mir jetzt ein Kratzer ins Bett gehauen, weil ich dachte das müsste noch passen. Bin erschrocken wie krass sich das Bett gehoben hat, obwohl ich nichts gedruckt habe nach dem letzten lvln.

Daher wollte ich jetzt morgen den bltouch an mein ender 3 Pro Anschließen. Halterung wird gerade gedruckt. Muss ich irgendwas beachten?
Bltouch anschließen
Software Flashen
Z-Axe end stop entfernen
Und noch Mal lvln korrekt?
Noch irgendwas?
 
Mal 'ne kurze Frage von Mir:

Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist doch bei AlEx TriangleLab gleichzeitig DForce. Oder sind das zwei unterschiedliche?
 
GuruSMI schrieb:
Mal 'ne kurze Frage von Mir:

Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist doch bei AlEx TriangleLab gleichzeitig DForce. Oder sind das zwei unterschiedliche?
Zum Vergrößern anklicken....
Trianglelab hat mir DForce empfohlen als es nun um das Dragon Hotend und Ersatzteile ging ;)
Meine Trianglelabs Dragon Bestellung kam mit DForce Branding.
Tippe daher auf zwei Firmen, identische Mutter.
 
Ich frage, weil ich u.a. Ersatzmaterial für mein Volcano Hotend einplane. Wegen eines kleinen Fitting Plastikteils 20€ hinzublättern, weil man ein Heatsink mitbestellen muß, empfinde ich als sinnbefreit. Ich hab das nun einmalig gemacht. Und so hab ich bereits einen original Heatsink als Reserve. DForce (AlEx) hat diesen E3D Threaded Heatsink mit dem Fitting. Und dort kostet das Teil inkl. Versand 5,30€. Auch noch exorbitant teuer. Aber es wird teurer, wenn das Ding nichts taugt. Denn: Ein Taucher der nicht taucht, taugt nix...
 
Ich würde halt in den alten Kühlkörper oben ein Gewinde schneiden und dort einen 4mm Pneumatikfitting einsetzen. Geht dir dort der Einsatz kaputt, Fitting wechseln und weiter gehts. Zu Dforce und Trianglelab kann ich nix sagen.
 
Die Pneumatik-Fittinge haben ein Withworth Gewinde. Der Innendurchmesser des Fittings für das PTFE am Groove-Mount beträgt 6mm (am Originalcollet gemessen). Das Loch am Heatsink des Threaded Heatsing ist 5,, groß. Also ohne Standbohr-/Drehmaschine läuft da nichts. Und eine ausgestattete Werkstatt steht mir nicht zur Verfügung. Also ganz so trivial ist das mit dem Fitting und dem Gewinde nicht, wenn man da mal genauer hinschaut und das auch einwandfrei bewerkstelligen will.

Ich werde mir eine STL vom Original erstellen. So kann ich dann das Teilchen bei Bedarf drucken. Ist ja keine komplizierte Form. einige Wenige Zylinder, Ringe und Würfel. Fertisch is das janze.
 
Die Fittinge gibts auch mit metrischem Gewinde von M3 bis M7, sonst hätte ich das nicht vorgeschlagen ;) Was das Loch selbst angeht, das geht auch Freihand mit dem Akkuschrauber, wenn man etwas Gefühl im Arm hat. Aber sei es drum, du hast ja ne solide Option für dich gefunden.
 
Schau. Der Adapter für den Orbiter hat keinen Platz für ein komplettes Fitting. Der Extruder ist bereits seit 06.04. unterwegs und kurz vor Empfang. Ich müßte also an dem Adapter herumpfuschen, um diesen wieder passend zu dem Heatsink mit Fitting passend hinzubiegen. Der Erfolg des Ergebnisses ist da fraglich, da ich direkt zwischen den Rods herumpfusche und die Materialstärken etc. ändern muß. Ich habe neben dem Adapter das Heatsink möglichst exakt zu bohren. Ein sauberes Gewinde zu schneiden, ein Fitting zu kaufen,... Brauch ich ein neues Fitting, beginnt das ganze Spiel wieder von vorne.

Im Gegensatz dazu messe ich das Collet und den Clip für den Fitting des Threaded Heatsinks in zwei Minuten aus. Um das Ding zu zeichnen, braucht man vier Zylinder, zwei Ringe und zwei Quader. Dazu die Produktion. Die Druckzeit dauert geschätzt keine halbe Stunde bzw. 2gr. Material oder so. Und ich weiß, daß das selbst produzierte dem Original gleicht.

Anders gesagt. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Nebenbei. Das war der erste Collet/Clip, der mir hops gegangen ist.
 
Wieder „Das Filament“, PLA in Farbe „Galaxy“, druckt sich deutlich besser als die andere Variante „Polarlicht“...

Identische Einstellungen, aber diesmal keine Probleme mit Unterextrusion...
5A6C67B6-CE93-4453-9E29-B6BFB5661F7A.jpeg
 
Liegt an der Glasplatte, das ist gerne mal ne optische Täuschung. Passiert mir selbst auch gerne mal, wenn ich auf Glas drucke.
 
Wie sollte es auch warpen. Ist ja keine Enterprise. Beamy! Scott me up. :rofl:
 
Scheiße wars...

Heute nacht ne halbe Stunde vor Fertigstellung dann wieder Filamentblockade ... :poop:
Diesmal mit dem zweiten Extruder auch das selbe Problem...

1620026774862.png


Werde jetzt schnell ein paar Einsätze für oben drucken, weil funktionieren tuts auch so und den kurzen isses egal... ;)
 
Jetzt hast schon so einen teuren Drucker, aber kämpfst mit den selben Problemen wie mit günstigen. 😅 Naja, der Ultimaker kocht auch nur mit Wasser.
 
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