[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Gamer1969 schrieb:
Du hast ja die aktuellste Version von dem Drucker, also müsstest du diese Firmware installieren:
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Aber warum habe ich dann einen Riemen?
Irgendwie finde ich das komisch. Ich meine ich finde das gut, da es so schön synchron gehalten wird.
Gamer1969 schrieb:
Dann müsstest du nur noch alles so anschließen und einstellen wie im verlinkten Video von MKS.
Hier von 0 auf 1 wechseln oder in der Firmware über Display anpassen.
Auch nicht vergessen den Offset vom BL Touch angeben!
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Ok, dann lag ich da doch richtig.

Aber dennoch würde ich gerne irgendwann Marlin testen und weiß jetzt noch immer nicht was ich da auswählen soll.
 
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i-B4se schrieb:
Aber warum habe ich dann einen Riemen?
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Was ich für die Entscheidung wieder Riemen zu verwenden für möglich halte ist das es Probleme mit dem ungleichmäßigen absenken vom Druckbett gab.

i-B4se schrieb:
Aber dennoch würde ich gerne irgendwann Marlin testen und weiß jetzt noch immer nicht was ich da auswählen soll.
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Ok wenn du das alles über Marlin machen möchtest solltest du dir mal das von dieser Seite runterladen.

github.com

GitHub - makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware: The firmware of Mks Robin Nano, based on Marlin-2.0.x, adding the color GUI.

The firmware of Mks Robin Nano, based on Marlin-2.0.x, adding the color GUI. - makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware
github.com github.com

Dort musst du dann, vorher mal alle relevanten Seiten im Netz nach Einstellungen durchsuchen die dir gefallen und die Configuration_h UND Configuration_adv.h ändern.

Was natürlich wichtig ist und wo man drauf achten sollte, man muss dann diese neue Firmware NICHT über SD Karte einspielen sondern den Drucker vom Netz nehmen dann den Jumper auf dem Board umstecken UND NUR über USB flashen!

Es ist sehr Wichtig den Drucker NICHT wieder ans Netz anschließen wenn der Jumper umgesteckt ist, Das Board bezieht den Strom dann ausschließlich über USB!

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Muss erstmal die neue Version von VSCode runterladen und neu installieren.
 
Gamer1969 schrieb:
Was ich für die Entscheidung wieder Riemen zu verwenden für möglich halte ist das es Probleme mit dem ungleichmäßigen absenken vom Druckbett gab.
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Okay, finde ich unterm Strich auch gut so.
D.h. Ich würde dann "//#define SAPPHIRE_PLUS_DUAL_Z" bei der Marlin nehmen.

Gamer1969 schrieb:
Dort musst du dann, vorher mal alle relevanten Seiten im Netz nach Einstellungen durchsuchen die dir gefallen und die Configuration_h UND Configuration_adv.h ändern.

Was natürlich wichtig ist und wo man drauf achten sollte, man muss dann diese neue Firmware NICHT über SD Karte einspielen sondern den Drucker vom Netz nehmen dann den Jumper auf dem Board umstecken UND NUR über USB flashen!
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Auf der Seite die ich gestern gepostet habe, kann man die Firmware per SD-Karte installieren.
github.com

GitHub - RolfZuckowskiUltras/TwoTrees-Sapphire-Pro-Plus-Marlin2.0-with-GUI: The firmware of Mks Robin Nano, based on Marlin-2.0.x, adding the color GUI.

The firmware of Mks Robin Nano, based on Marlin-2.0.x, adding the color GUI. - RolfZuckowskiUltras/TwoTrees-Sapphire-Pro-Plus-Marlin2.0-with-GUI
github.com github.com
Da gibt es auch ein Video zu. Wichtig ist, dass die Datei einen bestimmten Namen hat.

EDIT:
Ist auch bei deinem Link so
  1. Update firmware:
  • Enter the .pio\build\mks_robin_nano35 directory, copy the assets folder and Robin_nano35.bin to the sd card
  • Insert SD card is to the motherboard, and you can see the update interface after power on.
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Zuletzt bearbeitet:
Für mich steht einiges fest, ich glaube man muss wirklich masochistisch veranlagt sein um fehlerhafte 3D Modelle zu bearbeiten.

Aber gut, eine STL nachträglich zu bearbeiten kann zum Krampf werden, insbesondere wenn die Struktur ein paar Fehler aufweist und man ein paar Klimmzüge benötigt um was damit anfangen zu können.

3d-scannerrskl0.jpg


Trotzdem ein kleiner Spoiler, quasi ein "Remix" von einem "Remix" eines weiteren "Remix"..

Durchgeführte Änderungen:

- Bohrungen für M3 Schrauben vorgesehen und eingelassene M3 Muttern
- Aussparung für versenkten Einbau des Schrittmotors
- Aussparung des Netzteils vergrößert
- Position einer Bohrung korrigiert damit man das Mainboard mit allen 4 Schrauben befestigen kann

Dazu auch die Front umgebaut damit sich diese komfortabel mit nur 2 Schrauben befestigen lässt und man 2x M3 Gewindeeinsätze nutzen kann.

Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, dann werden die Drucker wieder angeschmissen ;)
 
Genau weil das so ein Krampf ist zeichne ich sowas meist flott komplett nach. Gerade bei so einem einfachen Teil ist das effektiver als an einer STL rumzumurksen.
 
Der ist okay, es müsste aber noch etwas leichtere geben. Ich meine ein normaler Nema17 liegt grob bei 250-280g.
 
Jap, der originale liegt bei 255g.
Sind ja schonmal 100g weniger.
 
Ich hatte ja auch nach einem leichteren Motor gesucht, aber da muss man sehr aufpassen wie die Verkabelung ist und einige geben da leider nichts an.

Wer mehr über Treiber und andere Dinge wissen möchte, der sollte diese Seite mal anschauen:

FYSETC WIKI

FYSETC product documentation
wiki.fysetc.com wiki.fysetc.com

Diesen Motor habe ich verbaut:

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Der hat die gleiche Anschlussbelegung wie die Originalen Motoren: Man braucht keine Kabel wechseln!
Bei mir ist die Farbreihenfolge: (1/A)Blau - (3/B)Grün - (4/C)Rot - (6/D)Schwarz ( ACHTNG beim Stepperanschluss kontrollieren! )

NEMA 17 PANCAKE: Original verbaute Motoren von TwoTrees:

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1645774178658.png


Es gibt ja noch andere Motoren, z.B.:

STEPPERONLINE Runden Nema 14 Bipolar 0.9deg 7Ncm 0.5A Φ36x12mm 4 Drähte für CNC Graviermaschine,3D Drucker : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft

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1645774823690.png



1645774916994.png


TOOGOO 17Hs08-1004S 4-Lead Nema 17 Schritt Motor 20 Mm 1A 13 Ncm (18,4 Unzen In) 42 Motor Nema17 Schritt für Diy 3D Drucker Cnc Xyz : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft

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Wie man an den Beispielen sieht hat jeder Hersteller eine andere Belegung bei den Farben, ABER da diese Kabel ja von den Stepper Drivern kommen sollte man da genau drauf achten.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen wenn die Motoren ach dem Anschluss ungewöhnliche Geräusche machen oder sich ungewöhnlich verhalten.
Da sollte man die PIN Belegung überprüfen!

ACHTUNG SEHR WICHTIG!
Welcher Treiber ist verbaut?

Viele 3D Drucker haben noch diese Treiber verbaut: A 4988

Hier mal ein Hinweis von @Tzk:

Zu den A4988 und den DRV8825 sei noch gesagt das es verschiedene Varianten mit verschiedener Bestückung gibt. Das Problem daran ist, das die Vref damit teilweise deutlich abweicht... Ich hab Exemplare hier die 0.8V Vref brauchen, dann welche die mit 0.4V laufen und solche die (iirc) 0.2V benötigen. Je nach verlötetem Vorwiderstand.​

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Hier sollte man dann die Anschlussbelegung überprüfen, also welche Farbe geht an welchen Anschlusspin auf dem Board.

Bei den A 4988 Treiber steht die PIN Belegung immer von unten bei den PINs ( kann auch andere Treiber betreffen ).

AUCHTUND IMMER AUF DEN DIR PIN ACHTEN, vor allem beim Einbau der Treiber!
Sonst zeigen die Teile den falschen Einbau durch RAUCHZEICHEN an!

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TMC 2208

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TMC 2209

1645778370409.png



TMC 2225

1645778227642.png


Genaues Messen der Vref Spannung:
Bei diesen Messpunkten hat man einen geringeren Widerstand zu bedenken als wenn man die Masse beim Anschluss der Versorgungsleitung des Boards benutzt.
Wird zwar nur ein sehr geringer Unterschied sein aber Sicher ist Sicher.

TMC 2209

1645778535335.png


TMC 2208

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TMC 2225

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A4988

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Bei mir ist die Farbreihenfolge, verbaut sind TMC 2208 Treiber
17HS4023
(1/A)Blau - (3/B)Grün - (4/C)Rot - (6/D)Schwarz

STEPPERONLINE Runden Nema 14 Bipolar 0.9deg 7Ncm 0.5A
14HR05-0504S
Schwarz – Grün – Rot – Blau

LDO Nema14 Schrittmotor für orbiter sherpa extruder Nema 14 Motor
LDO-36STH20-1004AHG
Rot – Grün – Gelb – Blau

17Hs08-1004S
Schwarz – Grün – Rot - Blau

Fehlt da noch was oder habe ich einen groben Fehler drin?
Ich hoffe das hilft einigen weiter.
 

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Zu den A4988 und den DRV8825 sei noch gesagt das es verschiedene Varianten mit verschiedener Bestückung gibt. Das Problem daran ist, das die Vref damit teilweise deutlich abweicht... Ich hab Exemplare hier die 0.8V Vref brauchen, dann welche die mit 0.4V laufen und solche die (iirc) 0.2V benötigen. Je nach verlötetem Vorwiderstand.
 

@Tzk​

Danke für den Hinweis, werde mal ein zusätzliche Warnung dazuschreiben, gibt ja Leute die nicht immer alles lesen.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Sollte ich vielleicht aus dem Post einen Sammelthread machen?
Damit wäre dann gewährleistet das er nicht untergeht und für Interessierte leichter zu finden wäre.
 
Zuletzt bearbeitet:
Yeay, mein neuer Zweitdrucker ist auf dem Weg!
Der neue Anycubic Mega SE.

Wenn alles klappt, gibt's dieses Wochenende einen (ganz) kleinen Testbericht dazu.

Wenn jetzt auch noch die neuen Düsen kommen, kann ich meinen i3 Mega auch wieder in Betrieb nehmen, nach der PETG Katastrophe.

Will jemand den Rest den bösen PETGs? 😁
Sonst muss ich es leider entsorgen.
 
Euch ist aber schon aufgefallen, daß die Stepper sowohl Nema 17 als auch Nema 14 sind?
 
Mir ja... Es gibt ja kleine Extruder für den Pancake Nema14 (z.B. Orbiter, Sherpa Mini) als auch für den Pancake Nema17 (BMG, Titan). Die beiden sind wegen ihres Lochmaßes natürlich nicht mit allen Extrudern kompatibel.
 
Die Stepper haben verfügen über unterschiedliche Leistungen, sprich es geht um die Kraft die diese haben.
Will man einen Extruder betreiben OHNE Übersetzung kommt man mit einem NEMA 14 leicht an die Grenzen ohne das Teil zu überhitzen, da ist ein NEMA 17 besser geeignet.

Hier mal eine Tabelle mit den verschiedenen Drehmomenten der Stepper:
Außer NEMA 14 und 17 werden ja glaube ich bei einigen auch die NEMA 23 eingesetzt, die sind aber wohl selten und nur in größeren 3D Druckern vorhanden.

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Beitrag automatisch zusammengeführt:

@toscdesign​

Hast du mal versucht auf deine Druckplatte ein Mischung aus Wasser und Holzleim ( wasserlöslich ) zu verwenden beim PETG?
Hatte auch mal ein Material das nicht haften wollte, da habe ich ein bisschen Holzleim in Wasser aufgelöst und das auf die erhitzte Druckplatte gleichmäßig verteilt.
Das hat super funktioniert.
 
Zuletzt bearbeitet:
@Gamer1969
Nein habe ich noch nicht versucht, mache ich aber ungern bei der Ultrabase.
Mit anderen PETG habe ich keine Probleme.
Auch ändert das nichts am sehr ungleichmäßigen Durchmesser sowie der Verstopfung des Hotends.

@GorgTech
Willst du dir das wirklich antun? 😆
Ich habe mich jetzt noch weiter schlau gemacht, und es ist wohl bestätigt daß dieses Filament wohl Stoffe enthält, welche immer wieder das Hotend verstopft bzw. Düsen unbrauchbar macht.
Hatte ist das vorher gewusst 🤬
 
Ich würde es zur Not mit einer 1mm Düse testen, vielleicht kann man noch ganz grobe Teile damit drucken. Düsen habe ich zum Glück noch genug ;)
 
Von welchem Hersteller ist denn das böse PETG? So rein interessehalber.
 
@Gamer1969:
Die Tabelle kommt scheinbar nicht ganz mit der Realität mit. Oder ich hab zu viele ukrainische Vodka intus. Es gibt einige Nema17 mit unterschiedlichen Strömen, Drehmomenten und Einzelschrittwinkeln. Ich habe beim Antrieb an den Säulen momentan z.B. drei Nema17 mit 65Ncm und 2,1A bei 1,8° verbaut Als Ersatz habe ich zudem 3 Nema17 mit 45Ncm und 2,0A bei 0,9° herumliegen. ;)
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Also mein Predator macht mir momentan Kopfschmerzen. Zwei Layer druckt er perfekt. Zu beginn des dritten Layers jedoch fängt der Extruder an zu klackern. Und das sowohl beim Hemera als auch beim BMG. Ebenso bei Volcano, Dragon und DragonFly. Und ich hab keinen Plan, weshalb. Ach so. Das ganze auch noch bei verschiedenen Filamenten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Der Drehmomentwert ist eh relativ wertlos, weil das meist das Haltemoment ist. Hier im Diagramm sieht man auch schön das mehr Spannung am Treiber "obenrum" enorm hilft, mehr Motorstrom aber nicht. Ist genau der Grund weshalb man TMC nicht mit 12V fährt...

1645821774830.png


MS17HDBP4200-M
stegia.com

Standard - Stegia

stegia.com stegia.com

GuruSMI schrieb:
Zu beginn des dritten Layers jedoch fängt der Extruder an zu klackern.
Zum Vergrößern anklicken....

Eventuell Überextrusion, so das das Material nicht "weg" kann?
 
Ich hab irgendwie ein Problem mit dem BLTouch.
Nochmal kurz zur Info vorweg:
Board: MKS Robin Nano V1.3 inkl. der neusten Firmware von TwoTree
BLTouch: Antclabs Smart V3.1
Original Kabel - nichts gelötet oder umgepinnt.

Ich habe den Touch an meiner Mount installiert und mit dem originalen 1,5m Kabel verbunden. Am Board habe ich das gleiche gemacht.
1. den drei Pin-Stecker bei BLTouch und mehrfach die Kabel kontrolliert
2. am Board für den 2. Endschalteranschluss

Wenn ich den Drucker jetzt anmache fährt der Mess-Pin 3x raus und bleibt dann eingefahren positioniert. Die LED leuchtet dabei dauerhaft rot.
Jetzt fahr ich mit dem Hotend auf die Home-Position und anschließend wieder vom Bett weg.
Dann wird der Mess-Pin mittels "M280 P0 S10" ausgefahren. Die LED wechselt dann auf blau.
Wenn ich das Bett langsam gegen den Pin fahre, dann wechselt er irgendwann auf rot und dann blinkt er und steigt aus.
Er misst quasi gar nicht. Bisher habe ich in jedem Video gesehen, dass er dann mehrmals ein- und ausfährt.
Wenn ich mittels "M280 P0 S60" resette geht er wieder, aber dennoch tastet er nicht.

Mache ich irgendwas falsch oder ist das erstmal ein normales verhalten und die Videos sind "veraltet"

1645831716017.png

22-02-25 23-49-20 7838.jpg22-02-25 23-51-26 7842.jpg22-02-25 23-52-00 7844.jpg

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@i-B4se​


Hier ein anderes Video wo der BL Touch an einem Sapphire Pro verbaut wird und da wird auch über Marlin mit VSCode alles eingestellt.
Der erklärt das alles sehr gut und mal auf seinem Kanal andere Videos zum Thema Marlin anschauen.


@GuruSMI​

Die Tabelle ist nur ein Anhaltspunkt, bei den China Druckern sind ja meistens Stepper der Reihe 17HS15-1504S / 17HS4401S / 17HS19-2004S1 verbaut.
Andere Stepper werden von den Benutzern selber verbaut. Alle Stepper von Typ Nema 17 in die Tabelle aufnehmen würde den Rahmen sprengen.
 
@Gamer1969
Schaue ich mir mal an, aber eigentlich sollte dies auch mit der originalen Firmware laufen.
Ich wollte das nämlich erstmal mit dieser testen. Ich weiß halt nicht ob der Taster einen weg hat.
 

@i-B4se​

In der Config Datei hast du die Einstellungen angepasst?
Also BL Touch aktiviert und auch die Art des Leveling ausgewählt?
Im neuen Video verbindet er den Z- Endstop Anschluss mit dem BL Touch.
 
Nur so als Tip für die SLA-Drucker. Beim Edeka gibt es diese Woche 60 Nitril-Handschuhe in weiß für 5€-
 
Soohoho :d
Nach langem testen und rumprobieren, habe ich den Taster ans laufen bekommen.
Entweder liegt es an der Version vom Board im Zusammenspiel mit der Firmware vom Hersteller oder vom Taster, aber wie in den gezeigten Videos funktioniert es nicht.
Sobald man Z-Homing (für den Hardwareendschalter) machen möchte fährt die Tasterspitze aus, auch wenn man diesen eigentlich gar nicht aktiviert wird. Dann dann hat der Taster auch keine Funktion. Man kann den reindrucken, aber er löst nicht aus. Auch nicht mit dem Befehl "M280 P0 S10". Es ist dabei egal ob dieser am Board bei Z- oder Z+ angeschlossen wird.
Was habe ich dann gemacht?
Z-Endschalter raus und nur noch den BLTouch. Das funktioniert dann auch soweit. Aber das einmessen dadurch etwas schwerer, da man keine Referenz hat.
Aber vorher macht es einem die verbuggte Firmeware schwer.....
Habe die .cfg angepasst womit der Touch eigentlich funktionieren sollte, aaaaber... Das wird stellenweise nicht im Drucker übernommen. Bis ich das dann rausgefunden habe...
Also versucht man einiges im Druckermenü zu ändern und anzupassen, doch dann kollidiert das mit der eigentlich editierten .cfg und so wirft er dann Sachen durcheinander. Mein Druckbett war plötzlich nur noch ca. 150x150 groß anstatt 300x300. Aber in den Menü etc. war nichts geändert.
Naja, Jetzt geht es und die Kiste läuft erstmal wieder.
Als nächstes wird das Bett geändert:
1645960244739.png

Was ist sonst so passiert?
- Heatblock getauscht
- Heatbreak getauscht
- Extruder-Motor getauscht (Anschluss wird noch verbessert. Erstmal zum Testen)
- Spannung der Motoren etwas angepasst
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Marlin bekomme ich aber nicht auf dem Drucker installiert. Der bleibt immer bei 100% stehen. Beim Build der Firmware gibt es keine Fehler. Das werde ich mir noch genau anschauen. Evtl. muss ich Marlin selbst anpassen.

Reicht jetzt erstmal für dieses Wochenende :d :d
 
Kann mir jemand ein paar bezahlbare Messingdüsen fürs MK8 Hotend verlinken, die nicht 90% Ausschuss sind?
Hatte zuletzt eine beschichtete Kupferdüse, die sehr sauber gedruckt hat, aber blöderweise ums Verrecken nicht dicht zu kriegen war.. spätestens nach 3 Drucken lief die Brühe oben und unten wieder aus dem Block. Billigste Messingdüse rein und das Ding ist dicht.
 
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